( Важно ) Проблемы и их устранение q50/q60 vr30ddtt v6 3.0 /// Что делать при покупке q50/q60 infiniti , finik інфініті .

ВНИМАНИЕ! Для всех тех кто очень далек от технической части, есть вторая часть где в конце написано все очень простыми словами #всёпросто -  Вторая часть . 

Привет! Немного о себе и VR30

Меня зовут Денис.
В 2021 году я пошёл не той дорогой — купил себе VR30.

У меня техническое образование, и параллельно я давно связан с автоспортом: как с пилотированием, так и с «кручением гаек».
После покупки VR30 я начал вникать в его техническую часть, и, честно говоря, узнал много интересного — в том числе и того, о чём до покупки просто невозможно было услышать. 
И конечно же я, как и вы слышал много - страшилок и баек, которых до покупки в 2021 просто невозможно было узнать. 
Со временем так сложилось, что я начал заниматься тюнингом, доработками и поставками запчастей/расходников на этот мотор.
На данный момент, конечно. Есть несколько видео на ютуб , и много тик токов и коментариев  про вр30.

И кто-то до покупки наслышан что он берет.

Пост написан, чтобы пролить свет на:

• основные проблемы этого двигателя,

• их реальные причины,

• способы их избежать,

• и минимальные доработки, которые реально работают.

Это не пост-обзор, и не пост-страшилка, а эдакое руководство владельца VR30.

Честно про VR30

Моё мнение: это технически очень хороший и крепкий двигатель, сконструирован грамотно. В сумме он даже надежнее большинства современных моторов конкурентов.

Но, конечно, без "своих приколов" не обошлось.
Про его плюсы можно говорить долго. Про минусы — ещё дольше.

Формат поста

Пишу максимально просто: чтобы даже обычный владелец, который хотя бы умеет менять масло, смог всё понять.
Но и #всёпросто будет. Там объясню всё простыми словами.

Ситуация: вы купили Q50 или Q60

Вы молодой или не очень парень/девушка. Купили японский премиум-спорт седан/купе — Infiniti Q50/Q60.
С сердцем V6 twin-turbo — VR30DDTT.

Ваши мысли:

«Японцы, турбо, премиум — надёжно, можно гонять!»

Но стоит вам открыть соцсети — и настроение меняется.
Заглядываете на AutoRia, и видите десятки машин с мёртвыми моторами или уже замененными двигателями.

Попав в чаты владельцев или просто пролистывая TikTok, вы начинаете думать, что купили откровенное "говно".
И это мнение, к сожалению, успешно разгоняется "специалистами" на TikTok и YouTube.

Под конец 2024 года каждый второй после просмотра таких видео уверен, что VR30 — хлам, а какой-нибудь N55 от BMW — просто ангел в железе.

Но! Это не пост «разнос VR30»

Это пост-понимание.

Моя цель — не заставить вас купить VR30 или мои доработки.
Моя цель — показать, в чём суть проблем, как их избежать, и какие минимальные доработки нужны, чтобы наслаждаться этим мотором.

Этот пост будет полезен всем: и гонщикам, и тем, кто просто ездит спокойно, как дед.

Итак, начнём. Какие у VR30 реальные проблемы?

Вот за что больше всего «кричат» владельцы BMW в комментариях под TikTok-видео:

Основные критические:

• Трещины в головке блока цилиндров (ГБЦ);

• Проворот шатунных вкладышей.
  (Об этом вообще не говорят в обзорах, но в тусовках — тема №1.)

Основных критических их две  
Трещины в гбц
Проворот шатунных вкладишей ( Про эту проблему практически в обзорах не говорят , но после попадания в тусовки вы про это услышите не одну сотню раз ) 
Плюс ещё несколько проблем, которые происходят чуть-ли не с каждым вторым владельцем. Про них в конце. 

Начинаем по порядку . 
Проблема №1 — Трещины в ГБЦ ( Головка Блока Цилиндров )  и их причины . 
Причина только одна: перегрев металла головки блока цилиндров. 
Зайдем сдалека. Охлаждение впускного воздуха , по заводу реализовано плохо из-за маленького радиатора на эту систему . 
Почему с завода стоит маленький радиатор ? Ответ - Экономия . 

🧊 Ниже  фото-сравнение радиаторов системы охлаждения «вода–воздух»:

• BMW B48/58 (240/340 л.с.)

• Infiniti VR30 (300/400 л.с.)

Разница на лицо. Infiniti сэкономили там, где нельзя.

Подробнее про доработку системы охлаждения надувочного воздуха и как она работает можно прочитать  - тут. 

Температуры из-за маленького радиатора выходят достаточно высокие (Огромные) на впуске. 
Соотвевено сама гбц разогревается значительно больше. И соответственно температуры на выпуске тоже выше. И не только на выпуске - В двс все взаимосвязанно, выше темп впуска - выше темп масла, Антифриза двс и даже температуры масла коробки. 
Американские тюнинг конторы  напрямую связывают трещины гбц и плохое охлаждение надувочного воздуха.
Я с ними полностью согласен. 
Если немного углубиться. Можно понять  что при адекватной настройке эбу, эта машина никуда бы не ехала с таким маленьким радиатором .

Но её настроили так, чтобы она ехала не смотря на температуры. Ехала на все деньги , на деньги владельца.

Если она была бы настроена по уму, как какой-то б58 - то мощности там неоткуда было бы взятся . Только если не в -20).

Сток радиатор на этой системе , подходит для какого-то vw пассат 150 сил. Но ни как для горячего V6 обьемом 3л и 400 силами.  
Если вы живете в холодном регионе, и уверены что на улице 0, или +10. И вам не нужно дорабатывать охлаждение - то вы далеко заблуждаетесь. Даже при таких вводных, с таким радиатором 300-сильной машине очень очень ГОРЯЧО  
Подробнее тут. 

Продолжаем дальше. Как я упомянул, температуры на выпуске тоже выше. А выпуск (выпускной коллектор) из-за недостачи места под капотом - вмонтирован в гбц. Соответственно, чем горячее выпуск - тем горячее гбц. Одно тянет за собой второе. Но загвоздка не только в плохом охлаждении надувочного воздуха (Впуска), а так-же дело в затычном выхлопе, об этом ниже. 
Для понимания, важно упомянуть что температуры EGT (по факту, внутри выпускного коллектора. в ГБЦ) могут достигать 1000 градусов и выше при некоторых условиях, это очень большие цифры.
На счёт выпуска, выхлопная трасса у вр30 стоит точно такая же как и на 2.0  Опять же, экономия). Т.е.  она выходит очень затычная.
Затык = большее сопротивление = выше температуры. Самое затычное место это 37мм - вторые катализаторы. Их нужно убирать , но об этом позже. 

Т.е, что мы имеем. Горячий впуск, и горячий выпуск.
При хорошем навалле, на всем стоковом. Может появится трещина в гбц.
И это не теория. Даже при +/- адекватной температуре антифриза мотора, трещины появляются. Так как, гбц просто не успевает охлаждаться.
С одной стороны, очень горячий впуск. С другой очень горячий выпуск. 

Но, справедливости ради -  Трещины появляются в 50 процентов случае при таком сценарии - Вы навалили. У вас очень горячий впуск из-за плохого охлаждения.

У вас горячий выпуск из-за затычного выхлопа и плохого охлаждения впуска. И у вас горячий антифриз в моторе из-за того что на системе охлаждения двигателя, висит - масло двс , коробка , турбины.
И ко всему этому, гбц по контуру охлаждения - далеко не первая, до неё фриз доходит уже горячим.

И вы при этих вводных глушите двигатель. Горячий выпускной коллектор начинает разогревать стенки гбц ( Как я упоминал ранее, при некоторых условиях его температура может достигать 1000 градусов! ). 

А охлаждения больше нету. Помпа на контуре мотора у вр30 одна - и она механическая! (Опять-же, экономия! У любой бмв, на такой случай есть маленькая электрическая помпа. Которая гоняет антифриз по системе, после того как вы заглушили двигатель. И за надобности открывает термостат и включает вентиляторы) 
Вернемся к vr30
Фриз в отдельно взятом месте в ГБЦ, конечно же начинает кипеть. И происходит "тепловой удар", и потихоньку начинают появляется трещины. 

Фактически хватит буквально постоять в пробке минут 20. И потом нажать с одного - двух светофоров и сразу заглушить двигатель. И вот, вы 99% счастливый обладатель треснувшей гбц (Как правило трещины появляются в левой гбц). 
Трещины обычно появляются "посередине" гбц, из-за того что это самое горячее место из-за строение выпускного коллектора. 
Ниже фото трещин . 

При трещине в гбц, антифриз начинает уходить в мотор. Бывают случаи когда чудом почти весь фриз уходит в выхлоп, не мешаясь с маслом. Но в основном он мешается с маслом.

 
Что будет, если ездить с треснувшей ГБЦ?

Ничего хорошего. В большинстве случаев — это прямая дорога к капитальному ремонту двигателя. Но давайте разберёмся, почему это так опасно, особенно если вы не следите за состоянием системы охлаждения.

Почему нужно проверять фриз вручную раз в какое-то время?

У Infiniti и Nissan с мотором VR30 нет даже датчика уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. То есть:

• Если антифриз уходит (а он будет — через трещину в гбц),

• Вы не узнаете об этом, пока уже не станет слишком поздно.

А если вы не привыкли проверять бачок вручную каждые пару дней — то однажды просто закипите где-нибудь в пробке или на трассе. И хорошо, если отделаетесь перегревом, а не заклинившим мотором.

А как-же стрелка на приборке?

На приборной панели, конечно, есть указатель температуры ОЖ. Но он работает, скажем так… по-своему:

• До 120°С стрелка сидит в "рабочей зоне".

• Только после 120–125°С она начинает сдвигаться.

• Красная зона — около 150°С, но до неё редко кто доживает.

📉 Реальный пример:

Лично видел 138°C в диагностике, в то время как на панели никаких предупреждений, и стрелка только-только начала ползти вверх.
Авто вело себя так, как будто всё в порядке: ни ошибки, ни пикания, ни даже уведомления.

Это первый вариант. Вариантов конечно-же намного больше. Мы разберем основные.

🔧 Вариант второй — вы просто доливаете антифриз и катаетесь дальше

Так делают многие. Вроде едет, греется не сильно, ну и ладно — долил литр-другой антифриза и поехал. Такое поведение на первый взгляд может показаться безвредным, но всё не так просто.

Вариант с "лёгкой формой": антифриз уходит в выхлоп

Иногда бывает, что антифриз почти не попадает в масло, а уходит прямо в выхлопную систему через трещину в ГБЦ. В этом случае:

• Масло почти чистое,

• Мотор работает «на вид» нормально.

Но это ловушка. Что реально происходит:

• Катализатор первым делом начинает умирать — антифриз его буквально сжигает,

• Потом по цепочке страдает турбина — от перепадов температур и остатков влаги,

• А дальше — уже как повезёт.

Однако!  Это крайне редкий случай. В 95% случаев всё гораздо хуже.

Вариант основной  — антифриз попадает в масло

И тут начинается самое интересное — антифриз в той или иной степени смешивается с маслом. А дальше:

• Масло теряет смазочные свойства,

• Исчезает масляная плёнка на всех трущихся поверхностях,

• Износ деталей возрастает в сотни и тысячи раз.

Если поездить так пару тысяч километров — последствия почти неизбежны:

Что умрёт:

• 🌀 Турбины — без масла они просто не живут,

• 🔥 Катализаторы — опять же, антифриз в выхлопе,

• ⚙️ Вкладыши, фазовращатели, масляный насос,

• 🧩 А в целом — весь мотор в сборе под замену.

 Почему это происходит?

Очень просто:

Когда в моторное масло попадает антифриз — масло перестаёт работать. Даже небольшое количество жидкости нарушает всю химическую стабильность.

Даже если мотор продолжает ездить — внутри уже начинается разрушение:

• Плёнка между деталями ослабевает,

• Поверхности трутся металл о металл,

• Износ растёт в геометрической прогрессии.

А если ко всему этому добавить:

• ❌ Плохое масло (например, просто дешевое не подходящее либо же контрафакт ),

• ❄️ Или супер-жидкое масло вроде 0W-20, которое и без того еле держит плёнку,

То результат — буквально песня, только грустная: мотор с навесным уходит под замену целиком всего за несколько тысяч км.

Как понять, что у вас трещина в ГБЦ?

Распознать трещину на раннем этапе реально, если внимательно относиться к машине. Вот основные признаки, на которые стоит обратить внимание:

1. Мистическое исчезновение антифриза

Первый и самый частый признак — непонятно куда уходит антифриз. Нет видимых течей, нигде не капает, а уровень в бачке падает стабильно. Если вы не проверяете его регулярно — можно и не заметить.

2. Дым из выхлопной трубы

Но не любой, а в комбинации с пропажей антифриза. Белый пар или легкий туман из выхлопа на прогретом моторе — повод насторожиться. Особенно если раньше такого не было.

3. Грязь внутри двигателя

Загляните в двигатель через маслозаливную крышку. Если всё в светлом налёте — это уже звоночек. Обычно для этой диагностики снимаются фазовращатели (держатся на трёх болтах — снимаются легко), то можно оценить реальную картину.

Пример на фото: Слева на право. Где:

Слева — чистый, исправный мотор.

Справа — мотор, который по-хорошему уже под замену.

Важно! Если фазик просто коричневый — это может быть норм, особенно если масло давно не меняли. Но густой, мутный налёт — уже плохой сигнал.

4. Повышение уровня масла

Редкий, но показательный признак.

Уровень в щупе повышается.

Бывали случаи, когда откручиваешь сливную пробку, а оттуда льётся почти чистый антифриз. Это уже крайняя стадия, после которой мотор в большинстве случаев не спасти.

Что делать при наличии трещин в ГБЦ?

Сама по себе трещина — это не приговор, особенно если она обнаружена на ранней стадии. В таком случае:

  Забудьте про обороты выше 2000 об/мин.

  Избегайте агрессивной езды.

  При первой возможности — сразу отправляйтесь на ремонт.
  Если ехать далеко, эвакуатора нету — залейте густое масло 5W-40 и передвигайтесь спокойно, без нагрузок и как можно меньше обороты.

Что по ремонту?

Если вы обнаружили проблему вовремя — обойдётесь «малой кровью»:

 Как правило, требуется замена одной гбц (обычно левой).

Стоимость ГБЦ: от 400 до 800 долларов.

Через меня можно взять проверенные ГБЦ, обычно есть их наличие.

Перед установкой:

Новую ГБЦ обязательно опрессовать, чтобы убедиться в её целостности.

И обязательно проверить старые — на наличие трещин!! 

Стоимость работ: от 100 до 1000 долларов.

Желательно:

 При замене головы стоит проверить/заменить шатунные вкладыши.

 И просто Проверить коренные — на предмет износа.

Общий бюджет ремонта — от 500+ долларов, в зависимости от масштаба повреждений. И места ремонта, ведь где-то работа стоит 300$ а где-то 1500$. 

Если вы продолжали ездить с проблемой длительное время — тогда необходимо разбирать мотор и уже по факту определять, что под замену.

Как избежать трещин в гбц? Либо что делать после ремонта? 


1. Доработка охлаждения впуска

Самое важное и эффективное. Подробности тут:
https://driver.top/exp/609092

Установка кита DMP — от 355$ + работа.

Эффект после установки:

Снижение температур впуска, выпуска, антифриза, масла и самой ГБЦ.

Машина поедет ощутимо бодрее.

2. Доработка выхлопа (выпуска)

Минимум, что нужно сделать — установить нижние пайпы. Это устраняет самое "задушенное" место в выхлопе.

Что меняется? 

Значительно снижается температура на выпуске - Ведь на турбо моторе, чем свободнее выхлоп - тем холоднее выпуск. 

Прибавка мощности от 30 до 70 сил.

Улучшается отклик и ресурс мотора.

На авто с 300 л.с. установка DMP-радиатора + нижние пайпы DMP — дает до 390 л.с. на выходе.

Но не путать с основными! Убирать основные нельзя, ваши турбины закончатся за очень короткий срок.
Вторые ( нижние ) катализаторы, нужны только для прогрева основных.
Т.е. экология не задевается, машина вонять не станет. В Европу тоже можно будет ездить, без боязни не пройти тест на выбросы. 
Но убирать основные катализаторы, когда это не требуется = тоже самое что рубить ветку на которой сидишь.
Катализатор фильтрует очень много тяжелых  металов и вредных паров.
Постоянное дышание безкатом до добра не доводит. 
Основные катализаторы нужно убирать только при установке гибридных турбин ( Для получения 600+ сил ). 
Роль вторых катализаторов, сугубо прогревочная. И она очень спорная , ведь основной катализатор без них так же быстро и отлично прогревается. Вторые катализаторы ничего не фильтруют, и не имеют в себе драг металлов. 

Какие нижние пайпы поставить? (Пайпы ставятся вместо вторых катализаторов). 
Можно сварить кастом, возьмут около 400$. Можно заказать со штатов около 600$. 
Либо есть готовое проверенное крутое Украинское решение DMP - от Dm Powerworks. 
Цена 14.000 грн. И оно с резонаторами, что большая редкость у нас. Из-за того что сами резонаторы стоят около 150 ддолaров - и все экономят и делают без них. В сша примерно все на таких и катают. 

Качество высшее, больше можете узнать в личке .
Помимо нижних пайпов можно сделать полный выхлоп.
Получите улучшенную продувку, и конечно же  красивый звук ( Ведь по заводу, с трасой 2.0 авто совсем не звучит)  и ещё больше понижение температур на выхлопе  Выхлоп тоже очень важно делать правильный, чтобы не навредить .  
Есть пару проверенных разработанных решений, с заслонками и без. 
Подборка видео с заслонками тут - (На данной конфигурации уже больше 20 машин в Украине!)

3. Давать остывать авто после поездки

Очень важная практика, о которой забывают:

• Не глушите двигатель сразу после езды, особенно после нагрузки.

• Подождите 1-2 минуты, если ехали спокойно.

• После "навалов" — подождите 2-5 минут.

Что можно сделать:

• Включить кондиционер (только A/C, температуру менять не надо) — активирует вентиляторы радиатора.

• Включить печку — она заберёт часть тепла от мотора.

Это продлит жизнь турбинам и ГБЦ. Нормальная практика для любого турбомотора.


Можно ли обойтись без доработок, просто остужая двигатель?

Нет, этого недостаточно. Трещины появляются и на ходу, особенно при высоких температурах на впуске.

Вот вам пример:
BMW урезает мощность уже при 50°C на впуске.
Infiniti на даже 60°C на впуске считает что у неё все отлично

Даже в прохладную погоду 70+ на впуске — не редкость. А в жару —  гарантированно.

Ну и конечно , важное отступление. Если вы не просто нажимаете от светофора до светофора, а именно "гоняете" на своем авто.
Не важно вр30 это или б58. Вам нужно приобрести обдшку(елмку,сканер) для того чтобы мониторить температуры авто. (Стрелка на приборке у финика не информативная как я уже упоминал). Стоимость хорошей обдшки, копеечная около 20$. 

Многие задают вопрос. Хочу сразу тут дать ответ. Почему на тех же бмв б58 такого нету? 
Первое, у б58 выпускной коллектор идет отдельно от гбц. Соответственно, он и близко так не греет гбц как у финика . 
Второе - у б58 как я упоминал, есть маленькая дополнительная помпа. Которая после того как глушишь двигатель - гоняет антифриз по системе, и если нужно включает вентиляторы и открывает термостат - для того чтобы остудить двс. У финика такой системы нету, опять же из-за экономии. Интегрировать её очень сложно.

4.  Банальное, очевидное.
НО, стоит сказать. Замена антифриза раз в 3 года, либо при покупке (Если не известна дата последней замены)
Замена антифриза должна быть правильная, с промывкой. 
Антифриз дешевый тоже не нужен. Не ориентируйтесь на цвет или надписи — это маркетинг.
Лить нужно либо

Оригинал LP 248 или 255,

Или Ravenol, который максимально схож по составу, и даже немного лучше. 
Важно покупать, там где вы будете уверены в оригинальности. Рынок паленых антифризов больше чем вы думаете.

 
Важная деталь мойка радиаторов

За 50 000 км радиаторы могут легко забиться пухом и грязью. Это значительно повышает температуры.

Сделайте эту процедуру за надобностью, при установке доп радиатора, Можно даже самому - Как мыл я с помощью подручных средств?

Надрезал тонкий садовый шланг, чтобы сделать подобие специальной насадки для мойки радиаторов.

Частично отстёгиваю диффузор, для доступа к основному радиатору. Попутно немного изолируя пакетами радиатор.

Промывал обильно водой. Далее Обработка средством Dynamax для ДВС - В финале — Chanteclair (кухонное средство. Отличная обезжирка). Ну и Смывка водой, повторение до чистой воды.

Переходим ко второй проблеме . Проворот шатунных вкладышей. 

Очень странно, что об этой проблеме так мало говорят. В интернете в основном кричат про трещины в ГБЦ. Особенно в TikTok — куча народу с громкими заявлениями, но по факту 90% из них даже не понимают, о чём говорят. Комментарии типа "трещит блок"......

Хотя, если взять тусовку VR30, то проворот шатунных вкладышей — это вообще частое явление.
Я постараюсь объяснить максимально просто, чтобы понял каждый.

Фото снизу , замена вкладишей и дорестайлингово маслонасоса . Вкладыши на фото уже повидали жизнь…

Что такое проворот вкладишей ? Если вы не знаете — лучше реально загуглить. Объяснить это за минуту не выйдет.
На каком пробеге встречается эта проблема ? 
Абсолютно на любом пробеге.
Видел и на 10 тыс. км, и на 300+. Тут нет закономерности.

Какая причина проворота вкладишей ? 
Причин несколько. Одна из них конечно же Антифриз в масле — привет от трещин в ГБЦ

Если антифриз пошёл в масло — вкладышам не жить. Но это тема уже была выше, сейчас поговорим про "живые" моторы, где нет трещин.

1. Плохое масло, фильтр, редкие замены

• большие интервалы замены масла,

• некачественное или неподходящее масло (например, 0W-20 Мотюль...),

• поддельные масла,

• плохие масляные фильтры.

Если вы ездите по городу и меняете масло раз в 10–15 тыс. км, особенно на 0W-20 — не удивляйтесь, если вкладыши «приедут. Это реально губительная смесь.

 Нормальный регламент замены масла 

Город - максимум 5000 км

Смешанный - до 8000 км  
Трасса - до 10000 км

 В идеале менять по моточасам ( 180-200 моточасов ), но к сожалению считать их трудно. Поэтому отталкиваемся от традиционного измерения в километрах . 
Масло важно брать хорошее , вязкость только 5w30. Мотюли, Ниссановкие, тойотовские и прочие масла не подходят!! (Тоже самое относится к маслам с маркетплейсов либо с ларьков) . 

Комбо, от которого вкладыши точно умирают быстро:

 0W-20 . Плохой/поддельный фильтр . Температура масла 110+ = 💀💥

Перечень одобренных мною фильтров и масел, и так-же регламент по всему авто - https://driver.top/exp/628151 .
Кратко зарезюмирую тут
🧰 Масляный фильтр

Очень важен. Есть разные размеры, формы, конструкции.

Мой выбор — спортфильтр K&N + Масло Shell 5w30 

Важная заметка!!!  Замена масла . Она должна быть выполнено корректно на вр30 .

У VR30 неудачная конструкция поддона. Сливная пробка выше нижней точки.
—> Остаётся 150–500+ г старого масла, если сливать "по стандарту". Решения ниже. 
1. Поднять левую часть авто (со стороны пробки)

2. Откачать насосом через щуп

3. Шприцем через пробку

4. Если отдаёте в сервис — уточните, могут ли откачать через щуп.

Так-же, не менее важно. Лить по максимальной метке масло если у вас рестайлинговый щуп.
Если у вас дорестайлинговый то выше на 1.2см ( По горбу щупа ), либо купить за 800 гривен рестайлинговый щуп. Про щупы чуть ниже будет обьяснение . 

Для сравнения.
При замене масла сервисе. У клиента зашло всего 5л масла (Ровно одна канистра, был обычный слив масла через пробку без манипуляций, и залив масла по старому щупу по середине). 
При второй замене масла, когда я лично менял масло. То зашло 6.4л по рест щупу. Для такого мотора , эти 1.4л масла жизненно важны .

2. Прогрев двигателя — жизненно важно

Вы не представляете, сколько людей газуют с места через 5 сек после запуска. А через 30 — уже тапка в пол. Это убийство для ДВС и влкадишей, особенно при плохом масле и фильтре.

Прогрев нужен всегда, даже летом при +30. Популярная поговорка "Летом прогревать машину не нужно" не работает!
Машину нужно прогревать в любое время года. Даже если на улице +50. 

VR30 долго греется — это норма, а не минус. Это значит, что у него хороший КПД
Но иногда это доставляет неудобства - К примеру в хороший минус, на холостых за час машина не догреется до рабочей температуры (85+). 

Как правильно прогревать ? 
Масляная система у вр30 немаленькая, и двигателю нужно хотя бы 60-90 секунд, чтобы масло прокачалось повсюду по системе
После этого ехать еще минут 5-15 спокойно (Ориентир, пока стрелка температуры не стала в среднее положение). 

Как обычно делаю я? Я обычно завожу авто за 5-10 минут до поездки, сажусь. Еду еще минут 5-15 спокойно, и только после этого если того требует ситуация - нажимаю 
Конкретно в своем случае, я всегда мониторю температуры. И знаю когда двс догрет до оптимальных температур . 

Для не шитых авто , температуры прогрева не так важны.
Если говорить про конкретику , то с темп Антифриза 70, и масла 60 уже точно можно ехать в пол. Но всегда лучше догреть авто, чтобы все тепловые зазоры вошли в норму задуманную заводом изготовителем .
Но заметка для ребят у кого вр30 450+ сил. Начинайте нажимать на авто только после ПОЛНОГО прогрева. Т.е 85 по антифризу и 80 по маслу! 



Если говорить по минутам, нормальный прогрев

Может эта таблица прогрева и звучит дико.
Но это норма для любого авто с двс. Просто время такое - что мало кто об этом знает. 

У вр30 это особо чувствительно место из-за того что мотор долго греется.
Многие скажут что написал банальные вещи. Но вы удивитесь сколько людей даже с шитыми вр30, нажимает газ в пол на полностью холодном двигателе. 
А потом в чате инфинити пишут что машина плохая и пересаживаются на теслы. 

Третья - 
В основном не про стоковые авто , а про шитые.
Хотя со стоковыми тоже в какой-то мере связанно. 

Речь про переключения передач. А именно про верхнюю точку её.
Много кто после прошивки крутит в 7+k. На таких оборотах вероятнее всего возникает небольшое(Большое) маслянное голодание = ускоренный (х100 ) износ вкладшей. 
И на стоке есть те кто все время ездит в отсечке  (Отсечка 6950 сток) 
С завода авто настроено так, что переключения происходят на 6.000-6500 .
И это оптимальные переключения, как на шитой так и на стоке.
Если взглянуть на графики стенда, то можно увидеть что после 6.5k идет резкий спад мощности.
Т.е абсолютно лишено смысла крутить больше на сток турбо. 
На руках есть около 5-ти видео , прямо за минуту как приехали шатунные вкладиши.
У всех были обороты перед этим +/- 7+к в пике. (Хотя если задуматься, это мало о чем говорит) /

Крутить мотор выше 6.5к , а тем более выше 7к = абсолютно лишено смысла. 
В Украине, и в европе никто не говорит про отсечку. В штатах особо тоже, на их формумах еще в 2021 где-то видел что тюнер рейсбокса упоминал что нежелательно крутить выше 7к. 

Рекомендация не крутить двигатель в 7+к постоянно - это лишено любого смысла.
Поэтому , оптимальное переключение 6-6.5к.
Вы так и быстрее поедете, и двигателю лучше будет. Если вы не ездите в ручном режиме, а в автомате - то у вас и так авто переключает нормально. 
- Таким лучше не заниматся после прошивки. 


4.Низкое давление масла

Это самый прямой путь к износу.
Если возьмем сервисный бюллетень от ниссан - увидим это.

При 80 градусах должен быть больше бара на холостых.
Почему на рвд версии написанно 0.4 - это ниссан, они так решили. (Это полный бред)
Ниже чем 1 бар на 80 градусах видели только на моторах которые уже "стучат".

Но есть и исключения. Пример: 
Один мотор, с давление ниже 1 бара удалось чудом спасти.
Клиент приехал на установку радиатора DMP. Подключились Экутеком - и увидели при 100 градусах - ⚠️ 0.5 бар.
"масленка" - не горела.
Отправили на эвакуаторе на станцию - вкладиши в ужасном состоянии. При этом маслонасос визуально в хорошем состоянии.
 Поменяли маслонасос на рестайлинговый, и вкладиши - Авто ездит и не знает проблем. Владельцу повезло!

Ещё достаточно частый случай - задирает шатунные вкладиши. Их меняют  Авто проезжает тысячу , вторую. И по кругу снова приезжают шатунные вкладиши. 
Почему так происходит, сразу несколько вариантов.
Самый частый - Маслонасос не дает нужное давление в определенных режимах.
Его либо не проверили во всех режимах, либо не проверяли вообще.
Проверять нужно именно давление, а не внешнее состояние маслонасоса
И второй вариант - не качественный ремонт, не правильные вкладиши.

Давайте конкретику по цифрам!
Ниже мы говорим про замеры в D 
Был случай - на 80 градусах, 1.2 бар давления -  на моторе который практически новый (15к) .
Но при этом, на 105 градусах у него стабильно меньше бара с просадками до 0.8
Как по мне, это достаточное низкое давление.
Для сравнения - На другом моторе с пробегом 140к км, при 80 градусах 1.4-1.6 бара. 
И это было залито масло 5-30! ⚠️
Если бы это было бы какое-то 0-20, то 100 процентов давление бы просаживалось еще больше - до ещё более критических значений . 
Конкретно в том случае, мы залили своё масло и поставили маслофильтр кн (Стоял контрафакт оригинал), и мы получили прибавку 0.2-0.3 бар во всех режимах.

Позднее, уже на 50 тысячах. Мы заменили вкладиши и поставили рестайлинговый маслонасос
Итого после давление выросло до 1.7-1.9 бар в тех же режимах .

Что такое рестайлинговый маслонасос?
Рестайлинговый маслонасос пошел с 2020 года, без никаких официальных упоминаний. 
Что поменялось в маслонасосе? Всего понемногу. Вот наглядное фото сравнение двух маслонасосов. 

Рестайлинговый маслонасос, как правило дает более большое давление на холостых. 
2 бара против 1-1.4 бар у Дореста. 
И немного больше давление на высоких оборотах. 
С чем связана эта замена - думаю ясно.
Если резюмировать, меняете вкладиши - меняйте и насос. 
Его цена на момент написания поста - 280€.
Это не значит что на старом маслонасосе вр30 умирает, но как говориться лишним точно не будет!

Важное уточнение !⚠️
Вместе с рестайлинговым маслонасосом, ниссан меняет щуп. Связанно это с отливами масла на старом щупе. 
Что поменялось в щупе?
Он стал просто короче на 1.2-1.5см чем прошлый. И теперь по отметке "максимум" заливается больше масла.
Стоит он неммного, в районе 20$. 
Для любителей экономить -  Можно лить по старому щупу просто на 1.2см выше максимальной метки (Ровно по горбу)
Но иногда проблематично увидеть нормальный уровень масла по дорестайлинговому щупу, поэтому совет. Не скупитесь.

На счет как понять какой у вас щуп. То на дорестайлиноговом щупе код выгравированный - 5CA0A . А на рестайлинговом 5СА . 


Итог - Как избежать проворота шатунных вкладишей ? 
1. Использовать хорошее масло, ставить хороший маслофильтр. Производить правильную замену масла. 
2. Нормальный прогрев мотора.
3. 7000+ После прошивки не ездить
4. Рестайлинговый щуп.

На счёт замены вкладышей до их проворота.

Как вы бы не ездили правильно на вр30, все равно вы не знаете как ездили на нем до вас.

Если пробег больше 50к - вы точно в зоне риска. 
Если у вас авто с малого пробега, и ездите вы как я описал. И вы не обезьяна с гранатой - можно смело ездить до 150 тысяч и больше. 

Если все-таки их провернет. Что по ремонту?
Все зависит насколько вы быстро заглушите двигатель.  Если удастся спасти коленвал (чудо), и стружки не было, либо она не натворила беды 
То считайте вам повезло.
Вы потратитесь на эвакуатор и работы по проточке коленвала дополнительно и разбор полный мотора. 
Это самый идеальный случай. А может быть все что угодно, вплоть до полной замены двс.


Если "превентивно" менять вкладиши то процедура не особо дорогая . 
Цена оригинальных вкладишей, варьируется от 110 до 200$ ( В наличии ).
И работа моториста (дорогой аспект), могут попросить как и 100 долларов так и 500 долларов. 


И ещё хотелось бы упомянуть пару проблем по вр30 , которые не так критичны но встречаются часто . 

1. Обрыв ремня навесного оборудования

С этой проблемой я сталкивался и на личном авто, и на десятках машин клиентов.

Оригинальный ремень, который идёт с завода, может внезапно оборваться. Причём выглядит он при этом абсолютно новым — без следов износа, трещин или изломов. Вы смотрите на него, думаете: "Ну зачем его менять, если он как новый?" — и через 30 км стоите на трассе с закипевшим двигателем и порванным ремнём. (Да, это была моя история.)

Важно:
Ремень навесного оборудования приводит в движение помпу, которая на этом моторе механическая.
Если ремень порвётся — помпа встанет, и мотор закпит.

Решение:
— При покупке авто сразу поменяйте ремень.
— Оригинал ставить нельзя. Он и рвётся чаще всего.
— Лучше ставить проверенные бренды (Контик, Гейтс и прочие).
— Цены: от 800 до 1300 грн за качественный ремень.
— Время замены: 15–30 минут.

Не берите дешёвый китай. Это риск.

2. Клин термостата

Это уже реже встречающаяся проблема, но она имеет место.
На своей практике я видел порядка 20–30 машин с такой неисправностью.
Год выпуска не влияет: случаи были и на свежих авто 2021 года, и на более старых.

Симптом:
— Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
— Уровень ОЖ нормальный, ошибок нет, а стрелка температуры "мертвая".

Почему так:
Термостат закисает в открытом положении, что, к счастью, безопаснее, чем в закрытом (мотор не перегреется, но и не выйдет на рабочий режим).

Вывод:
Скорее "рандомная" поломка, чем системная, но если мотор долго не прогревается — проверьте термостат. Лучше заменить чем реставрировать.

Хотелось бы упомянуть, доработки которые были описаны выше нужны не только для шитых авто . Но так же и для стока! 
Пост имеет ограничение по символам . 
Часть #всёпросто тут

Важные ссылки! 
Доработка охлаждения . В самом низу есть список наличия на вр30  
Что такое Маслоуловитель
Что такое Blow-off
Тормоза q50/q60
Главные Проблемы vr30 (Обширно)
Главные проблемы vr30 (#всёпросто)
Прошивка VR30 stage 1/2/3 - to be continued.
Болячки кузова Q50/Q60 - to be continued.

Если нужно помощь, совет, или просто уточнение — @Denis488 / @DMPowerworks в Telegram. Либо в личку на сайте. Помогу с удовольствием. 

Немного ключевых слов - Кулек , охлаждение , тюн , финик , ку50 , ку60 , Вр30 , радик ,  фіник , інфініті , радік , кульок , доопрацювання тюнінг in