Проблемы и их устранение q50/q60 vr30ddtt v6 3.0 /// Что делать при покупке q50/q60 infiniti , finik інфініті .

ВНИМАНИЕ! Для всех тех кто не разбирается в техничке - листайте в конце там будет  #дляблондинок - где будет максимально простое обьяснение! 
UPD - во второй части -  Вторая часть . 

И так , всем привет . 
Меня зовут Денис . В 2021 я пошел не той дорогой , купил себе вр30 .
У меня тех образование , плюсом я тесно связан с автоспортом . Как и пилотирование , так и кручение гаек . После покупки вр30 , я начал узнавать много всего интересного по его тех части . И много страшилок и баек , которых до покупки в 2021 просто невозможно было узнать . И как-то так сложилось , что я занимаю тюнингом/доработками на вр30 , ну и запчастями/расходниками .  
На данный момент , конечно . Есть несколько видео на ютубе , и много тик токов и коментариев в тик токе про вр30 .

 И кто-то до покупки наслышан что он берет) . Хотелось бы пролить свет на проблемы этого мотора , и их устранение .
Мое мнение - Это технически хороший и крепкий двигатель , не считая тех проблем  которые сегодня обсудим . Сконструирован очень хорошо , и в сумме будет надежнее чем другие современные двигателя конкурентов . Про его плюсы относительно других моторов можно говорить долго , а про минусы еще дольше .  
Пост сделаю максимально простым , для того чтобы обычный владелец авто - который хоть немного разбирается в техничке ( Например , как поменять масло ) смог полноценно понять то что я буду пытатся обьяснить . Но так же будет #дляблондинок , чтобы поняли абсолютно все . Давайте уже к посту . 

Вы молодой или не очень парень/девушка , покупаете себе японский премиум спорт седан/купе Infiniti q50/q60 . С японским серцем v6 twin turbo - vr30ddtt . 
Ваши мысли ? Естественно 90% уверены , то что это супер надежный гоночный болид от японцев. И его можно эксплуаитировать как вам только захочется .
Но как только вы открываете соц сети , вы  меняете свое мнение . Или даже на том же авториа - листая варианты видите как много поменяных/мертвых моторов в авто . 
Конечно , после покупки . Попадания в тематические чаты , или просто открывая ленту тик тока - вы начинаете думать что ездить на говне . В чатах 

это особенно любят разгонять . 
Под конец 2024 , каждый второй владелец после тик ток обзоров от очень умных специалистов - абсолютно уверен что вр30 полное говно , и какой-то н55 в милиионы раз лучше . 
Ну либо же , после обзоров на ютубе . Которые абсолютно пустые , не наполненые реально полезной информацией. 
НО , это пост не обосрать вр30 . Пост пролива света на проблемы этого мотора и их устранение . 
Цель поста , не заставить вас купить вр30 , или доработки на него .
Цель поста вникнуть в "проблемы" этого мотора , как их избежать . И какие минимальные  доработки нужны этому авто . Описание и рекомендации в этом посте подойдут для всех , как и для гонщиков и для обычных экономных дедов . 

И так начнем . Вы купили финик .
Какие проблемы в этом моторе ? Про которые владельцы бмв так кричат в коменнтариях в тик токе 

Основных критических их две  
Трещины в гбц
Проворот шатунных вкладишей ( Про эту проблему практически в обзорах не говорят , но после попадания в тусовки вы про это услышите не одну сотню раз ) 
И есть ещё парочку распространненых моментов - Обрыв ремня навесного оборудования , клин термостата .  

Начинаем по порядку . 
Трещины в гбц ( Головка Блока Цилиндров )  и их причины . 
Трещины появляются в одном случае - в случае перегрева металла гбц . 
Начнем сдалека . Охлаждение впускного воздуха , по заводу реализовано плохо из-за маленького радиатора на эту систему . 
Почему с завода стоит маленький радиатор ? Ответ - Экономия . 
Ниже фото , сравнение радиаторов на систему охлаждение впускного воздуха типа Вода-Воздух . На bmw b58 340 cил , и на Инфинити вр30 на 300 либо 400 сил .

Подробнее про её доработку и как она работает можно прочитать тут - тут. 
И температуры из-за этого выходят достаточно высокие на впуске . Соотвевенно сама гбц разогревается больше . И соотвесвенно температуры на выпуске тоже выше . И не только на выпуске . В двс все взаимосвязанно , выше темп впуска - выше темп масла , фриза двс , темп коробки . 
Амеры напрямую связывают трещины гбц и плохое охлаждение впуска . Я с ними полностью согасен . 
Если немного углубиться. Можно понять  что при адекватной настройке эбу , эта машина никуда бы не ехала с таким маленьким радиатором .

Но её настроили так , чтобы она ехала не смотря на температуры . Ехала на все деньги , на деньги владельца ) .

Если она была бы настроена по уму , как какой-то б58 - то мощности там неоткуда было бы взятся . Только если не в -20 ) .

Сток радиатор на этой системе , подходит для какого-то пассата 150 сил . Но ни как для горячего V6 обьемом 3л и 400 силами .  
Если вы живете в холодном регионе , и уверены что на улице 0 , или +10 . И вам не нужно дорабатывать охлаждение - то вы далеко заблуждаетесь . Даже при таких вводных , с таким радиатором 300-сильной машине очень очень ГОРЯЧО . 
Продолжаем дальше . Как я упомянул , температуры на выпуске тоже выше . А выпуск ( выпускной коллектор ) из-за недостачи места под капотом - вмонтирован в гбц . Соотвественно , чем горячее выпуск - тем горячее гбц . Одно тянет за собой второе .
Для понимания , важно упомянуть что температуры егт ( по факту , внутри выпускного коллектора ) могут достигать 1000 градусов и выше при некоторых условиях ( на шитом авто ) . 
На счёт выпуска , выхлопная трасса у вр30 стоит точно такая же как и на 2.0 ( Опять же , экономия ) . Т.е выходит она очень затычная . Затык = большее сопротивление = выше температуры . Самое затычное место это 37мм - вторые катализаторы . Их нужно убирать , но об этом позже . 

Т.е , что мы имеем . Горячий впуск , и горячий выпуск . При навалле , на всем стоковом . В теории может появится трещина в гбц . И это не теория . Даже при +/- адекватной температуре антифриза мотора , трещины появляются . Т.к , гбц просто не успевает охлаждатся . С одной стороны , очень горячий впуск . С другой очень горячий выпуск . 

Но , справедливости ради -  Трещины появляются в 60 процентов случае при таком сценарии - Вы навалили . У вас горячий впуск из-за плохого  охлаждения .

У вас горячий выпуск из-за затычного выхлопа и плохого охлаждения впуска . И у вас горячий антифриз в моторе из-за того что на системе охлаждения двигателя , висит - масло двс , коробка , турбины . И ко всему этому , гбц по контуру охлаждения - далеко не первая , до неё фриз доходит уже горячим .

И вы при этих вводных глушите двигатель . Горячий выпускной коллетор начинает разогревать стенки гбц . 
А охлаждения нету . Помпа на контуре мотора у вр30 одна - и она механическая . Фриз в отдельно взятом месте , конечно же начинает кипеть . И происходит "тепловой удар" , и потихоньку начинают появлятся трещины . 
По факту , хватит букально постоять в пробке минут 20 . И потом нажать с одного - двух светофоров и сразу заглушить двигатель . И вот , вы 99% счастливый обладатель треснувшей гбц ( Как правило трещины появляются в левой гбц ) . 
Трещины обычно появляются "посередине" гбц , из-за того что это самое горячее место из-за строение выпускного коллектора . 
Ниже фото трещин . 

При трещине в гбц , антифриз начинает уходить в мотор . Бывают случаи когда чудом почти весь фриз уходит в выхлоп , не мешаясь с маслом .  Но в основном он мешается с маслом . 

Что будет если ездить с треснувшей гбц ? Ничего хорошего в большинсве случаев . Если вы регулярно не проверяете анфтифриз , то вы и не заметите как он у вас ушел . Датчика налия фриза в бачке у финика нету . Если вы не смотрите на приборку , то в один прекрасный момент у вас закипит авто . 

И это можно будет увидеть только по малозаментому датчику температуры на приборке . Ну или уже по  факту когда повалит пар из под капота , или приедет мотор .  Варнингов по высокой температуре я еще не видел . Видел 138 градусов на датчике темературы , авто молчало и делало вид что все отлично у него)) . 
( Справделивости ради , даже если смотрите на приборку . То стрелка сдвинется с рабочего места уже очень поздно ( примерно на 120+ градусах ) . А красная зона ориентировочно уже 150 )
Это первый вариант . Вариантов может быть милиион , но разберем основные . 

Второй вариант - Вы регулярно доливаете антифриз и катаетесь дальше . Бывают разные случаи. Может быть так , что у вас просто летит антифриз весь в выхлоп - практически не мешаясь с маслом . Тогда у вас умирает естесвенно катализатор , а чуть позднее и турба . Но остальные части двс будут жить . 
Но это очень редкий случай . В 95% случаев , у вас антифриз мешается с маслом в той либо инной степени . И дальше , у вас просто через какое-то время будет весь мотор под замену . Турбины , Катализаторы , и весь двигатель в сборе с маслонасосом , фазиками , со всем . 
Почему так будет ? Когда в масло попадает анфтифриз , масло пересает работать и пропадает маслянная пленка . Точнее она стает слабее . И износ всех деталей идет в сотни - тысячи раз быстрее . Чем больше фриза в масле , тем хуже мотору . А если еще ко всему этому добавить плохое масли либо 0w20 то вообще песня . .

Как диагностировать наличие трещин ? 
Первый и верный признак , это конечно же призрачное пропадание антифриза из системы . 
Второй признак , дым из выхлопной ( Только в паре с призрачным пропаданием антифриза )
Третий признак , грязный двс изнутри ( Увидеть можно , через маслозаливную . Либо при сьеме фазовращателей . Фазики симаются легко , они всего на 3 болтах ) 
Вот фото фазика . Слева чистый нормальный . Справа уже мотор под замену . Важное уточнение , фазовращатель может быть немного в коричневом масле . И это норм . Это происходит если авто долго ездило на одном масле . 

Четвертый признак , он редкий - повышения уровня масла из-за попадания туда антифриза . Были случаи , что откручиваешь маслосливную пробку , а оттуда льется чистый антифриз .

Что делать при наличии трещин ? 
Трещины это не критично . Если вы их заметили на раннем этапе . То нужно забыть про обороты выше 2 тысяч . И как можно скорее ехать на ремонт . Если на ремонт ехать далеко - залить густое масло 5-40 , и потихоньку доехать . 

Что по ремонту ?
Если вы заметили проблему на раннем этапе . То просто требуется замена гбц ( Обычно левой )  . Цена гбц от 400 до 800 долларов . Можно взять через меня , обычно лежит наличие проверенных гбц . Очень важно перед установкой опресовать новую гбц , чтобы быть уверенным в её целостности  . И старую тоже желательно . Цена работы при такой замене , обычно от 100 до 400 долларов . Так же с заменой головы нужно залезть и поменять шатунные вкладиши , и глянуть на корреные .  Общий кейс от 500 до 1500 долларов за ремонт . 
Если вы долго ездили с этой проблемой , то смотреть уже нужно по факту что идет под замену . 

Как избежать трещин в гбц ? 

Певрое . Нужно доработать охлаждление впуска . Более подробно это описано тут  https://driver.top/exp/609092 .  DMP = 355-390$ + Установка . После доработки впуска , упадут температуры . Причем все , как и впуска так и выпуска . Так же немного фриза двс  , масла двс и конечно же на гбц  . Ну и авто поедет ощутимо быстрее . 

Второе . Нужно доработать выпуск . Минимальное и самое необходимое - поставить нижние пайпы .
Они нужны чтобы убрать самое затычное место . Чем свободнее выхлоп , тем холоднее выпуск .
По статистике , установка нижних пайпов очень сильно понижает температуру выпуска и добавляет примерно от 30 до 70 сил . ( На авто с 300 силами , с радиатором дмп и нижними пайпами дмп - снимается 380 сил в среднем ) 
Самое затычное место  - нижние катализаторы . НЕ ПУТАТЬ С ОСНОВНЫМИ . Убирать основные нельзя , будет хана турбинам .
Вторые ( нижние ) катализаторы , нужны только для прогрева основных . Т.е экология не поменяется , машина вонять не станет . В европу тоже можно будет ездить . 
Но убирать основные катализаторы , когда это не требуется = тоже самое что рубить ветку на которой сидишь . Катализатор фильтрует очень много тяжелых  металов и вредных паров . Постоянное дышание безкатом до добра не доводит .
Основные катализаторы нужно убирать только при установке гибридных турбин ( Для получения 600+ сил ) . 
Роль вторых катализаторов , сугубо прогревочная . И она очень спорная , ведь основной катализатор без них так же быстро и отлично прогревается . Вторые катализаторы ничего не фильтруют , и не имеют в себе драг металлов . 

Какие нижние пайпы поставить ? ( Пайпы ставятся вместо  вторых катализаторов ) .
Можно сварить кастом , возьмут около 400 ддол . Можно заказать со штатов около 600$ .
Либо есть готовое проверенное крутое Украинское решение DMP - от Dm Powerworks . 
Цена 14.000 грн . И оно с резонаторами , что большая редкость у нас . Из-за того что сами резонаторы стоят около 100 ддолaров - и все экономят и делают без них. В сша примерно все на таких и катают . 

Качество высшее , больше можете узнать в личке .
Помимо нижних пайпов можно сделать полный выхлоп за пайпами . Получите улучшенную продувку , и конечно же  красивый звук ( Ведь по заводу , с трасой 2.0 авто совсем не звучит )  и ещё больше понижение температур на выхлопе . Выхлоп тоже очень важно делать правильный , чтобы не навредить .  
Есть пару проверенных разработаных решений , с заслонками и без . Купить болт он их нельзя . Могу лишь поделиться концепцией , и помочь с изготовлением . Дать четкое тз вашему мастеру , и прочее . Подборка видео с заслонками тут - . 

Третье . Не менее важное !
Не глушить авто сразу после поездки , а стоять и ждать около минуты . Это и сбережет ваши турбины и убережет гбц от трещин . Это норма абсолютно для всех двс. Если вы только после "навалла" , то нужно постоять 2-5 минут . Можно включить кондер ( Просто на дисплее A/C, включать 16 градусов не нужно )  - это нужно для того чтобы запустились вентиляторы радиатора на максимум , и чтобы быстрее остудили двигатель  . И так же  можно включить печку чтобы забрать тепло от двс . 
"Стояние" нужно для того чтобы остудить немного весь двс .

И все . Это все что нужно знать чтобы у вас не было тех трещин про которые все кричат . 
Можно ли просто не дорабатывать авто , а просто хорошо остужать его после поездки ? 
Нет , так делать не стоит . Лучше доработать охлаждение впуска , т.к трещины появляются и в ходу . Например , бмв при температуре на впуске 50 , уже урезает мощность . А финик даже при 70+  все равно дает полную мощность . Увидеть 70+ на впуске , абсолютно легко даже не в жару .  А в жару вообще конец . 

Ну и конечно , важное отступление . Если вы не просто нажимаете от светофора до светофора , а именно "гоняете" на своем авто . Не важно вр30 это или б58 . Вам нужно приобрести обдшку(елмку,сканер) для того чтобы мониторить температуры авто . ( Стрелка на приборке у финика не особо информативная . Она встает в рабочее положение примрено на 70 градусах , и сдвигается уже аж на 125+ . Что мягко говоря уже поздновато ) 

Многие задают вопрос. Сразу отвечу на него . Почему на тех же бмв б58 такого нету ? 
Первое , у б58 выпускной коллектор идет отдельно от гбц . Соотвественно , он и близко так не греет гбц как у финика . 
Второе , у б58 стоит доп электрическая помпа на контуре двс . Которая после того как глушишь двигатель - гоняет антифриз по системе , и если нужно включает вентиляторы - для того чтобы остудить двс  . У финика такой системы нету , опять же из-за экономии . 

Четвертое 
Банальное , очевидное . НО , стоит сказать . Замена антифриза раз в 3 года должна быть в вашем авто . .
Замена антифриза должна быть правильная , с промывкой . 
Антифриз говно тоже не нужен . Забудьте про ориентиры на цветы , на какие-то класы и прочие . 
Лить либо оригинал , если не изменяет память то это lp 248 и 255 . Либо из тех кто по составу очень схож , это равенол . Антифризы тоже подделывают , важно взять оригинал . 
Еще важная деталь , это мойка радиаторов . За 50 тысяч , при определенных условиях радиаторы очень сильно могут забиться пухом и прочим . 
Не обязтельно мыть с разбором , за миллион денег . Можно и без разбора , можно даже самому . 
Я мою просто надрезав тонкий садовый шланг и наполовину отстегивая и изолируя от воды диффузор вентиляторов . Сначала проливаю водой , забрызгиваю моющим ( Любым . Я использую Dynamax для двс . Стоит 150грн за 0.5л. В конце пробрызгиваю и смываю кухонным "петушком" - Chanteclair для обезжирки )  . И снова промываю водой , повторяю до тех пор пока вода не пойдет чистая . И радиаторы как новые .
На всякий случай уточню!! Мойка радиаторов снаружи, т.е мойка сот . Чтобы вы не дай бог не пошли мыть радиаторы внутри очистителем для двс .

Переходим ко второй проблеме . Проворот шатунных вкладишей. 
Очень странно что об это проблеме , мало информации в интернете . В тех же тик токах , люди кричат в основном про трещины . И ирония , большинство из них даже не понимает о чем говорит . Ведь 90 процентов коментаторов пишут - трекасется блок...
Хотя по факту , если взять тусовку вр30 . То многие сталкивались с проворотом шатунных вкладишей . Постараюсь максимально просто изьяснятся , чтобы каждый меня понял .  

Фото снизу , замена вкладишей и дорестайлингово маслонасоса . Вкладиши уже повидали жизнь . 

Что такое проворот вкладишей ? Прочитайте лучше в интернете . Если вы не знаете , просто это не обьяснить . 
На каком пробеге встречается эта проблема ? 
- Абсолютно на любом .  Я видел и на пробеге 20 тысяч , и на пробеге 200+ тысяч . 

Какая причина проворота вкладишей ? 
Причин несколько. Одна из них конечно же трещины в гбц . Ведь если у вас антифриз мешается с маслом , вкладишам не жить . 
Но перейдем к тем которые не связанны с трещинами в гбц . 

Первая - это большие интервалы замены масла и  плохое масло либо же неправильное масло или же просто подделка . 
Либо плохой/неправильный маслянный фильтр .
Если вы льете 0-20 ниссановсокое или мотюлевское , и ездите по 10-15 тысяч в городе на нем . Не удивительно если у вас приедут вкладиши на нем . 
Нормальный регламаент замены масла около 5 тысяч в городе , и до 8 тысяч если трассовый режим . В идеале менять по моточасам ( 180-200 моточасов ) , но к сожалению считать их трудно . Поэтому отталкиваемся от традиционного измерения в километрах . 
Масло важно брать хорошее , вязкость только 5w30 . Мотюли , Ниссановкие , тойотовские и прочие масла не подходят!! 

Важное уточнение , плохое масло+плохой фильтр+ 0w20 и высокая температура ( К примеру 110+ ) = Максимальное плохое комбо которое можно собрать .

Перечень "одобреных" мною масел для вр30 - Shell,Mobil,Redline,Amsoil,Rockoil? .

Но , просто тыкнув в первое попавшейся масло этих марок с вязкостью 5-30 , вы врядли попадете в именно то что нужно вр30 . Поэтому обязательно нужно подбирать . 
Первые два , достаточно "бюджетные" . Шелл вывозит мобил своими тестами , и конечно же доверием. Ведь с завода в ферерари говно бы не лили) И любую трансляцию автоспорта откройте . Та же королева автоспорта - форумула 1 . Там будет повсюду шелл - Подробнее упоминал тут - тут . 
Я и все мои клиенты на разных моторах , ездим именно на нем .  Его подделывают так же много как и мобил к примеру .

Очень важно брать оригинал ( Касается любого масла )  .

Ни в коем случе не брать в сетевиках по типу Эпицентра , розеток и прочего . Ну и про маленькие контейнеры на базарах тоже молчу . Это касается всех масел.
Я работаю практически со всеми маслами через "одни руки" Поставщик-Завод . Предпочтение уходит именно шеллу. 
Моя политика , какое не было бы крутое масло . Оно не может жить долго . Лучше менять чаще , чем 10к кататся на дорогом масле ( С мотюлем так не работает ) .  Тем более Шелл , абсолютно удовлетворяет все запросы вр30 . И это реально крутое недорогое малсло. Недорогое в сравнении с другими маслами по 1000+ грн за л.

Про все остальные могу сказать так . Амсоил , это то масло на котором ездили многие финики Украины до 2022 ( В связи с нападеним рф на Украину . сша офис амсоила , сказал что не будет поставялть масло киевскому диллеру до окончания войны )  . И половина вр30 сша ездит до сих пор на нем . В Украине негде взять это масло . Много кто породнился с этим маслом . Поэтому специально для таких , я единственный в Украине вожу его небольшими количествами в Украину . Цена выходит недетская , но кому очень нужно тот берет . 

За редлайн сказать особо нечего . Хорошее масло . Но как показала практика и лаб тесты отработок , продолжительность жизни у него не большая. Стоит дорого , инфы немного . Та инфа которая есть , говороит о том что это неплохое масло . 
Рокоил , распиареный продукт . Есть те кто его льет , стоит это масло достаточно много . Но я не нашел лаб тестов по этому маслу . Так же я не увидел его где-либо в автоспорте . Масло недешевое . Может и хорошее , но я бы пожалуй залил бы другое . 

На счет маслофильтра . Тут тоже хороший момент . Есть разные размеры фильтров , разная их структура . Просто поставить фильтр от грузовка размером с ведро не выйдет . Отдельная тема для большого диалога . На ку50 есть несколько размеров фильтров . 
Мой выбор остановился на спортфильтре от кн . С ним и давление на 0.1-0.2 бара выше ( Чуть ниже об этом будет разговор )  , и качество его исполнения на высоте . Цена его всего на пару долларов выше обычного , можно себе позволить . 
Если хочется сэкономить то есть вариант от мале ( он же и идет в оригинале . Либо фильтр от старшего вра ) Маслянных фильтров подделок тоже хватает . Поэтому очень важно брать оригинал с таким требовальтеным мотором . 

Важная заметка!!!  Замена масла . Она должна быть выполенно корректно на вр30 . Маслянный поддон несовершенный , сливная пробка выше чем нижняя точка поддона .
В результате имеем то , что при сливе масла через пробку "как обычно" . Мы оставляем значительную часть старого масла в поддоне ( От 150 до 500 грамм ). 
Чтобы слить остатки , можно 
А поднять левую часть авто ( В сторону сливной пробки ) и практически все само выйдет 
Б Насосом за 1к гривен , просто выкачать масло через щуп ( Даже не нужно откручивать маслосливную пробку ) 
В Через маслосливную пробку , дрочится и доставать масло шприцом . 
Г Вариант Б для тех кто меняет сам . Если вы это дело отдаете кому-то - спросите на сервисе перед заменой масла , смогут ли они поменять его через щуп . 

Так-же , не менее важно . Лить по максимальной метке масло если у вас рестайлинговый щуп . Если у вас дорестайлинговый то выше на 1.2см ( По горбу щупа ) , либо купить за 800 гривен рестайлинговый щуп . Про щупы чуть ниже будет обьяснение . 

Для сравнения . При первой замене масла в сервисе . У меня зашло всего 5л масла ( Ровно одна канистра ) . При второй замене масла , когда я менял уже сам . То зашло 6.2л по рест щупу . Для такого мотора , эти 1.2л масла очень важны .

Вторая - Это плохой прогрев авто . Вы не поверите , сколько раз я видел . Как люди уезжая от меня на вр30 , заводили холодную машину . Через 5 секунд включали драйв , и ехали .  И  через секунд 20-30 уже газ в пол . Это губительно для всего двс , не только для вкладишей . Если у вас плюсом у вас плохое масло и фильтр ... 
Популярная поговорка - Летом прогревать машину не нужно, тоже полная хрень ! Машину нужно прогревать в любое время года . Даже если на улице +60 . 
Маслянная система у вр30 немаленькая , и двигателю нужно хотя бы 1-2 минуты , чтобы масло прокачалось повсюду по системе . 
Ещё особенность вр30 , он очень долго греется . И нет это не плохо , говорит об обратном - о хорошем кпд . Тепло уходит в работу , а не в прогрев двигателя . 
К примеру в хороший минус , на холостых за час машина не догреется до рабочей температуры . 

Как правильно прогревать ? 
Минмально , 1-2 минуты давать машине поработать на холостых ( Это очень важно!! )  . После этого ехать еще минут 10-15 спокойно ( Ориентир , пока стрелка температуры не стала в среднее положение ) . 
Как обычно делаю я ? Я обычно завожу авто за 5-10 минут до поездки , сажусь . Еду еще минут 10-15 спокойно  , и только после этого если того требует ситуация - нажимаю . Конкретно в своем случае , я всегда мониторю температуры . И знаю когда двс догрет до оптимальных температур . 

Для не шитых авто , температуры прогрева не так важны. Если говорить про конкретику , то с темп Антифриза 75 , и масла 60 уже можно ехать в пол . Но всегда лучше догреть авто , чтобы все тепловые зазоры вошли в норму задуманную заводом изготовителем .
Но заметка для ребят у кого вр30 450+ сил . Начинайте нажимать на авто только после ПОЛНОГО прогрева . Т.е 85 по антифризу и 80 по маслу! 

Если говорить по минутам, нормальный прогрев
Прогрев авто зимой в минуса  5-15 минут на холостых , и далее 20 минут спокойно
Прогрев авто в погоду 5-15 градусов 5-10 минут на холостых и далее 15 минут спокойно 
Прогрев авто в теплую погоду 3-5 минут на холостых и далее 10-15 минут спокойно 
Если нет нужды греть авто для поездки , или нужно переехать - срочно освободить место или плохо вентилируемый паркинг. Минимум минуту на холостых постоять до включения драйва . 
Если у вас есть автозапуск , заводите авто хоть за 20 минут . Чем больше погреется тем лучше . 

Может эта таблица прогрева и звучит дико . Но это норма для любого авто с двс . Просто время такое , что мало кто об этом знает . 

У вр30 это особо чуствительно место . Многие скажут что написал банальные вещи. Но вы удивитесь сколько людей даже с шитыми вр30 , нажимает газ в пол на полностью холодном двигателе . А потом в чате ноют что инфинити говно и пересаживаются на теслы . 

Третья - В основном не про стоковые авто , а про шитые . Хотя со стоковыми тоже в какой-то мере связанно . 
Эти слова просто теория , которую ни доказать ни опровергнуть вряд-ли кто-то сможет . 
Речь про переключения передач . А именно про верхнюю точку её. Много кто после прошивки крутит в 7+k . На таких оборотах вероятнее всего возникает небольшое(Большое) маслянное голодание = ускоренный (х100 ) износ вкладшей . 
И на стоке есть те кто все время ездит 7+к  ( Отсечка 6950 сток , но бывает и 7200 и 7350 ) 
С завода авто настроенно так , что переключения происходят на 6.000-6600 . И это оптимальные переключения , как на шитой так и на стоке .
Если взглянуть на графики стенда , то можно увидеть что после 6.5k идет резкий спад мощности . Т.е асболютно лишино смысла крутить больше на сток турбо . 
На стоке , оптимально переключение 6-6.4к . ( В случае с замером 100-200 , то нужно докручивать 4 передачу до 6.5к чтообы получить лучше результат ) 
На шитой , смотрите по своему графику . Но в 90% случаев , оптимально будет 6.4к 
На руках есть около 5-ти видео , прямо за минуту как приехали шатунные вкладиши . У всех были обороты перед этим +/- 7+к в пике . ( Хотя если задуматся , это мало о чем говорит ) 
Т.е , крутить мотор выше 6.5к , а тем более выше 7к = абсолютно лишено смысла . В Украине , и в европе никто не говорит про отсечку . В штатах особо тоже  , на амер формумах еще в 2021 где-то видел что тюнер рейсбокса упоминал что нежелательно крутить выше 7к. 

В общем , моя рекомендация не задрачивать мотор оборотами 7000+ . это лишено любого смысла. Поэтому , оптимальное переключение 6-6.5к . Вы так и быстрее поедете , и двигателю лучше будет . Если вы не ездите в ручном , а в автомате - то у вас и так авто переключает нормально . 
- вот так лучше не делать))


Четвертая - Низкое давление масла 
Естественно , понятно что низкое давление масла - тянет за собой повышенный износ двс . 
Если возьмем сервисный бюлетень от ниссан - увидем это .

При 80 градусах должен быть больше бара на холостых . Почему на рвд версии написанно 0.4 - не спрашивайте)) . 
Ниже чем 1 бар на 80 градусах я видел только на мертвых моторах которые уже стучат . 
Один мотор ,с давление ниже 1 бара удалось чудом спасти. Подкинулись экутеком перед установкой  радиатора DMP . И увидели при 100 градусах 0.5 бара . "масленка" - не горела . Отправили на эвакуаторе на станцию - вкладиши в ужасном состоянии но маслонасос визуально норм . Но давление нормальное не дает . Поменяли маслонасос , и вкладиши - Авто ездит и не знает проблем . Владельцу повезло . 

Ещё достаточно частый случай , задирает шатунные вкладиши . Их меняют . Авто проезжает тысячу , вторую . И по кругу снова приезжают шатунные вкладиши . 
Почему так происходит , сразу несколько вариантов. Самый частый - Маслонасос не дает нужное давление в определенных режимах  . Его либо не проверили во всех режимах , либо не проверяли вообще . Проверять нужно именно давление , а не внешнее состояние маслонасоса .  И второй редкий вариант - не качественный ремонт .

Ниже мы говорим про замеры в D . 
Я видел на 80 градусах , 1.2 бар на моторе который практически новый . Но при этом , на 105 градусах у него стабильно меньше бара с просадками до 0.8
Как по мне , это низкое давление . На другом моторе с пробегом 140к км , при 80 градусах 1.4-1.6 бара . 
И это было залито масло 5-30 . Если бы это было бы какое-то 0-20 с самым низким показателем вязкости , то 100 процентов давление бы просаживалось еще больше - до очень критических значений . 
Конкретно на той машине , мы сначала поменяли масло и поставили другой маслофильтр и получили прибавку 0.2-0.3 бара во всех режимах.
Позднее залезли , махнули вкладиши ( Они справделивости ради были уже достаточно повидашие жизнь . Но сомневаюсь что это было причиной низкого давления масла ) . и поставили рест маслонасос , который пошел с 2020 года . Стоит он не так много , цена за новый на момент написания поста 14к . 
Итого после давление выросло до 1.6-1.9 бар в тех же режимах .
Что поменялось в маслонасосе ? Всего понемногу . Вот наглядное фото сравнение двух маслонасосов . 

Внутри тоже есть изменения . Если вкратце , ниссан молча поменял маслонасос . Не выпуская никакой информации об этом . Рестайлинговый маслонасос дает больше давления на холостых ( Теперь Около 2 бар на холостых , в то время как при тех же условиях дорестайлинговый маслонасос 1-1.5 бара ) 
И немного больше давление на высоких оборотах ( Примерно 4 бара , вместо 3.7 бара на дорестайлинговом маслонасосе ) . 
С чем связана эта замена  , думаю ясно - но 4 года они выпускали вр30 с другим маслонасосом , и считали это нормой . 
В общем если лезите менять вкладиши , то можете и подкинуть рест маслонасос - лишним 100% не будет .  
Это не значит что на дорест маслонасосе мотор умирает . Примеры с очень низким давлением единичны . Но при этом , примеры с просадками давления ниже 1 бара при 100 градусах достаточно частое явление . Рест маслонасос точно лишним не будет . Но все таки , есть примеры и по 200+ тысяч без залаза в двс . 

Еще важный нюанс . Отливы масла 
Так-же само , без никаких сервисных бюлетеней . Ниссан вместе с рест маслонасосом поменял и маслянный щуп . 
Масляный щуп , один в один как дорестовый . Только его сделали короче на 1.2-1.4 см . Что позволяет по максмальной метке заливать больше масла . 
Можно лить по старому щупу просто на 1.2см выше максимальной метки ( Ровно по горбу  )  Либо же за 800грн купить рестайлинговый щуп , и не парится . 
Но честно очень дрочевно с дорест щупом . После одной замены масла , по какой-то причине весь щуп был в масле ( Частое явление ) . Невозможно было увидеть уровень . Наверное можно сесть подумать и найти этому обьяснение , но я просто поменял на рест щуп и парился . Ниже фото что щуп весь в масле ( И стрелочками отметка где должно быть ) 

На счет как понять какой у вас щуп. То на дорестайлиноговом щупе код выгравированный - 5CA0A . А на рестайлинговом 5СА . 


Подсумируем . Как избежать проворота шатунных вкладишей ? 
Первое - Лить нормальное масло , ставить нормальный маслофильтр . Производить правильную замену масла . 
Второе - Нормально прогревать мотор .
Третье - Не ездить на 7+к ( Это бессмысленно )
Четвертое - Поставить рестайлинговый щуп , и лить масло по верхней метке . 

На счёт превентивной замены вкладишей хотелось бы тоже сказать .

Как вы бы не ездили правильно на вр30 , все равно вы не знаете как ездили на нем до вас .

Если пробег больше 50к - вы в зоне риска .  Если у вас авто с малого пробега , и ездите вы как я описал . И вы не обезьяна с гранатой -  можно смело ездить до 150 тысяч и больше . 
Если вы поскупитесь на замену шатунных вкладишей , и у вас их провернет . Тот тут уже как "карта ляжет" . Все зависит насколько вы быстро заглушите двигатель .  Если удасться спасти коленвал , и стужки особо нету и беды она не натворила . То считайте вы прилипли на эвакуатор и работы по проточке коленвала дополнительно и разбор полный мотора . 
Это самый идеальный случай . А может быть все что угодно , вплоть до полной замены двс .
Реальный пример клиентов - приезжают вкладиши . С востановлением колена , без сьема мотора -  Ремонт до 1000$ . 

Если "превентивно" менять вкладиши то  процедура не особо дорогая .
Цена оригинальных вкладишей , варируеться от 80 до 130$ ( В наличии ) . + работа мастера . Работа мастера как вы поняли дорогой аспект , могут попросить как и 100 долларов так и 500 долларов . 
При замене шатунных , я так же рекомендую подкинуть рестайлинговый маслонасос . 


Второй аспект . Важно прогревать машину! Перед любым началом движения постоять 1-2 минутки на месте. Только потом включать драйв и передвигаться . 
Ниже более подробная таблица 
Прогрев авто зимой в минуса  5-10+ минут на месте , и далее 20 минут спокойно
Прогрев авто в погоду 5-15 градусов 5 минут на месте и далее 15 минут спокойно 
Прогрев авто в теплую погоду 3-5 минут на месте и далее 10-15 минут спокойно 
Если нет нужды греть авто для поездки , или нужно переехать - срочно освободить место  или плохо вентилируемый паркинг. Минимум минуту на холостых постоять до включения драйва . 
Если у вас есть автозапуск , заводите авто хоть за 20 минут . Чем больше погреется тем лучше . 


И ещё хотелось бы упомянуть пару проблем по вр30 , которые не так критичны но встречаются часто . 

Первая  . Обрыв ремня навесного оборудования . 
С этой проблемой я сталкивался и на личном авто , и на авто клиентов десятки раз. 
Оригинальный ремень который стоит по заводу , имеет то ли брак . То ли это норма для ниссанов . 
В один прекрасный момент его рвет .
При этом он абсолютно , подчеркиваю АБСОЛЮТНО нормально выглядит . Как новый , без никаких следов износа и прочего . 
Т.е , вы смотрите на ремень . Он выглядит как новым . Естественно думаете , а смысл его менять . И через 30 км стоите на трассе с порваным ремнем и закипевшим авто ( Моя история ) 
Поэтому как только авто попало к вам в руки , поменяйте ремень навесного . Ставить оригинал нельзя как вы уже поняли , ставьте от проверенных фрим . В среднем цена около 800 грн до 1300 грн на нормальные ремни . ( Дешевый китай тоже не стоит брать ) .
Меняется он быстро , от 15 минут до получаса . 
Это важно , ведь если вы не заметите как у вас сорвало/порвало ремень . То у вас приедет мотор , ведь помпа то механическая . 

Вторая . 
Если первая болячка  частая , то эта уже больше редкость чем правило . 
Клин термоста . Я встречал уже примерно 20-30 случаев . С учетом количества авто в Украине , это можно назвать болячкой . Причем год не важен , видел и на авто 21 года такую проблему . При этом же не видел эту проблему и на авто по 200-300 тысяч пробега 2016 года . Просто "рандомно" умирают термостаты . 
Им можно сказать большое спасибо , за то что умирают в открытом положении . И мотор просто не прогревается . 

Хотелось бы упомянуть, доработки которые были описаны выше нужны не только для шитых авто . Но так же и для стока! 
Пост имеет ограничение по символам . Тут конец этого поста и часть #дляблондинок
тут