Модернізація легендарного Logitech G25. | УВАГА!!! /Дуже багато тексту\ УВАГА!!! |

Вітаю спільното!

Мабуть почну свою розповідь з того, що розповім з чого все починалось. А тому умовно розділю цю розповідь на дві частини. 

• Перша частина - це буде трохи історії.
• Друга частина - вже покажу саму модернізацію бази G25.

Одразу кажу, докладних та покрокових інструкцій майже не буде. Тому що:

по-перше: навряд хтось буде це повторювати;

по-друге  - вони всі є у вільному доступі від виробників запчастин.

ЧАСТИНА ПЕРША. Трохи історії

Не для кого не секрет, що у майже всіх з нас є своє хобі, ну окрім наших автівок. І кожен з нас "сходить з розуму" по своєму, вкладаючи у це хобі свій час та гроші.

Окрім автівок, мені подобаються грати у компʼютерні симулятори. Особливо симулятори по типу ETS2 та Microsoft Flight Simulator. 

Ще в Україні, я потроху робив собі місце для майже повного занурення у світ симуляторів. За основу тоді я взяв Logitech G25 та Trustmaster Flight HOTAS X; і вже "навколо них" будував свій куточок сімера. Складалося воно з переднього пасажирського сидіння від BMW e32, старого совкового крісла(начебто з ГДР), дерева з старих совкових шаф та шматків металу, які я приносив з роботи.

Що до металу - то я його не крав, а легально виносив як сміття. Тому що це були залишки від виробництва станків та пультів керування, а тому ці "обрізки" були у вільному доступі та достатку. Звісно що мобільною, всю ту конструкцію, назвати було неможливо. Бо важила вона десь під 50кг+ точно.

Саме за місяць до війни, я майже закінчив будування, але клята руzzня не дала мені довести його до кінця.

Вже сидячи у Німеччині, в "своїй квартирі" де можна робити майже все - ідеї щодо реалізації такого ж "куточку симера" все не давали мені спокою. Але на цей раз треба було все робити мобільним. Щоб у разі чого, можна було зробити так - висмикнув дроти з компʼютера, склав все у коробки хвилин за двадцять навіть не розбираючи, та спокійно перевезти у інше місце без всяких проблем.

І ось, продав свої старі фари з цього допису за 160€ на запчастини, я натрапив на оголошення о продажі Logitech G25 у дуже гарному стані. Та ще й з каркасом Wheel Stand Pro Deluxe V2 + GTS за 150.49€ разом з доставкою.

Це було дуже вигідною пропозицію, бо G25 хоч і є вже старим поколінням, але ціни на нього "голого" починаються від 170€. А тут він разом зі стійкою, та ще за такі гроші. То ж упустити таку можливість я не міг.

Після того, як цей лот вже був мною придбаний, я одразу почав шукати на нього запчастини та різні модифікації. А оскільки, саме такий самий пристрій, у мене вже буде в четвертий раз, то я прекрасно знаю про всі недоліки у його конституції. В моїй голові одразу засів план, як довести його до "ідеалу" і нарешті поставити для себе галочку у цьому питанні.

Тож почався довгий процес пошуку "саме тих запчастин" і тривав він чотири місяці.

На моє здивування, руль приїхав до мене у невеликі коробці, розмір коробки: 60х70х60см. Хоча, чесно кажучи, я очікував величезну та дуже важку коробку. Відкривши посилку, я побачив що кермо навіть не було відкручене від каркасу. Тому це вже було великим плюсом у бік "мобільності" майбутньої збірки. 

То ж, які саме недоліки є у G25 з заводу, і які треба буде обов'язково усунути:

• Перше - перегрів двигунів зворотнього звʼязку та мат. плати. При довгій та дуже інтенсивній грі вони ну дуже сильно гріються. Через що зазвичай виходять зі строю, і нерідко тягнуть за собою мат. плату, або її компоненти. Хтось навить писав на форумі, що при дуже "агресивній" грі, їх можна розкачегарити до 200 градусів спокійно, після чого починає воняти пластиком, а зворотній зв'язок майже зникає. Тому куллери та гарний примусовий продув корпусу - мастхев.

  

  Чотири кулера 5V 30x30x7мм має вистачити.

  

  ШІМ-розгалужувач для підключення кулерів
  З заводу на корпусі звисайно є вентиляційні отвори. Вони розташовані по бокам з переду та зверху на корпусі бази. Але слугують вони більш як декор, ніж за їхнім прямим обовʼязком. Тому що з десяти отворів на верхній частині корпусу - тільки чотири мають отвори для церкуляції повітря. І то, ці отвори з заводу перекритті на 80%.
  Тому перегрів мат. плати та моторів зворотнього зв'язку - це біч цього керма;

• По-друге - треба одразу замінити пластикове кільце оптичного енкодера на алюмінієве.
  Так як воно має звичку тріскаться, лопатись, та розвалюватись, а інколи і провертатися прямо у процесі використання, від чого центровка керма виходить з чату.
  А все тому, що воно мало того, що знаходиться на валу одного із "гарячих" двигунів зворотного зв'язку, та ще й накрито пластиковим кожухом. Тому не дивно, що від температури воно "пливе", а разом із ним і центр керма. Тому без жодного жалю буду міняти його на металеве.
  
  оптичний енкодер на 60 слотів
  З його заміною, а точніше з його позиціонуванням, є нюанс;

• По-третє - треба замінити пластикову базу осі на металеву. 
  Тому що воно теж має звичку розвалюватися: від зусилля яке на нього припадає під час гри; температур які на нього впливають; та ще й старіння пластику ніхто не відміняв. 
  І ніби цього було не достатньо, то ж завод виготовлювач саме на нього "навісив" двигуни і функцію їх охолодження також ж зробив через цей пластик. А пластик, наскільки я пам'ятаю, не є якісним провідником для тепла... І взагалі не дуже полюбляє, коли його нагрівають. 
  

  Тому також міняю пластик на метал.
  

  металева база
  А так як на базу ще буде встановлено додатковий мод, що теж має вагу, то і навантаження на вісь та її базове кріплення зросте одразу;

• По-четверте - треба прибрати удари під час самокалібрування керма в крайніх точках. У кого було таке, або схоже кермо, одразу зрозуміють, про що йде мова;

• По-п'яте - треба зробити модифікацію модуля МКПП, на збільшення зусилля для перемикання важіля. 

  Знайшов такий варіант. І між його доступними мені аналогами - він здався мені більш живучим та надійним.

  

  Якщо для заводської ручки, заміна пружини на більш сильну, або підкладка під стокову пружину, ще якось поліпшує ситуацію, то після встановлення на модуль МКПП - Shifter моду, цього зусилля буде явно недостатньо.

Так як я збираюсь до встановити на базу G25 нові модифікації, то для того, щоб все було "феншуйно" - треба докупити ще декілька речей, а саме:

• Будуть потрібні USB подовжувачі та USB-Hub. Але Хаб обовʼязково повинен мати додатковий блок живленням, щоб якось знизити навантаження на п'яти вольтову лінію материнської плати компʼютера.
  

  

  замовив 5 штук по 5 метрів кожен. Має вистачити

  

  Один з USB входів довелось перепаяти на USB 2.0. Тому що G25, скотиняка, відмовився працювати через USB 3.0.

• Для Wheel Stand Pro Deluxe V2 + GTS треба також придбати RGS-модуль і розширитти його до версії - Wheel Stand Pro Deluxe V2 + RGS + GTS.

  

  Він потрібен для переносу модуля МКПП у більш зручне, та доречне для неї місце;

• Shifter Мод для ATS та ETS2

  

  Ну тут все зрозуміло...;

• Адаптер важеля перемикання передач

  

  На "стоковій палиці" Shifter мод буде стояти криво, як ти його не виставляй та позиціонуй. А так ручка від "траку" стане чітко по центру + можна накрутити на нього будь-яку ручку МКПП;

• Металева сітка.
  В мене донором слугуватиме - сітка від старих автомобільних динаміків;

• USB Truck Handbrake ETS2 для Logitech G25 G27 G29 G923.

  

  Ручне гальмо як на "траку", що ще тут можна додати;

• І головне - МОД для керування світловими пристроями автівки, кнопка старт-стоп, та інше.

  

  NWTC21
  
  

І ось, через чотири місяці, я нарешті зібрав все до купи і почав модернізовувати старий, але легендарний Logitech G25...

ЧАСТИНА ДРУГА. Процес модернізації бази

В доопрацюванні бази немає нічого складного, тим паче що до кожного з елементів йде послідовна інструкція. А тому, як я вже казав, я не бачу сенсу викладати детальну інструкції для кожного мого кроку. Тільки покажу, що саме я зробив.

Першим ділом я розібрав саму базу G25 та замінив пластикову основу вісі керма на алюмінієву. Чесно кажучи, ця основа, була набагато краще за всі попередні що мені довелось бачити. Ця хоча б була повністю ціла. Звичайно, що на ній були тріщини навколо центральної вальниці, але нічого відламаного, або "кримінального".

Зазвичай, коли відкриваєш такі пристрої, то на дні їхнього корпусу можна побачити уламки пластикової основи.

Наступним кроком я вирішив одразу робити систему охолодження для двигунів зворотнього зв'язку та материнської плати.

Для цього я вирізав отвори під кулери, у бокових перетинках передній частині кришки корпусу. Отвори я робив не видаляючи перетини повністю.
А от вже середню частину декоративного пластику, зробленого під сітку, я вже видаляв повністю.

Спочатку я думав так все і залишити, але ж вирішив вирізати з металевої сітки для динаміків захист для кулерів, від попадання в них пальців та небажаного пошкодження пилового фільтру.

Верхні декоративні "відводи для нагрітого повітря" я також видалив з корпусу.  Зробивши їх усі не часткою декору, а повністю функціональними для відводу гарячого повітря з корпусу бази.
Звісно, що якщо у Вас є дреміль, то у Вас повинно вийти охайніше ніж в мене.

Наступним кроком, я підключив усі кулери до ШІМ плати, та перепаяв на ній кінець кабелю під підключення по USB. Далі вже окремо спаяв дріт для живлення системи охолодження, використавши входи та виходи від старого та зламаного USB-2.0 Хабу.

Потім я протестував на працездатність всю систему охолодження і вона добре себе показала. Холодне повітря почало примусово нагнітатися кулерами через передню частину корпусу і проганяючись через увесь корпус - виходило з усіх верхніх отворів для відводу гарячого повітря. Тим самим охолоджуючи не тільки самі двигуни зворотнього зв'язку, але й материнську плату, що встановлена у корпусі бази G25 на спеціальній металевій платформі.

Далі, для того щоб витягнути дріт живлення з корпусу, для подальшого його підключення - я вирізав отвір у нижній частині корпуса бази.

Наступним кроком, я вирішив на завжди прибрати дуже гучний та дратуючий звук удару пластику о пластик при калібрування керма.

Зараз трохи розповім, звідки ж він лунає…

Кожного разу, коли всі модулі Logitech зв'язуються з ПК - база G25 починає процес самокалібрування та центрування керма. І тоді, коли рейка доходить до свого кінця - об неї сильно б'ється пластиковий стопор ступиці керма, що розташований на центральному валу осі керма.

Тож, щоб позбутися цього гучного звуку удара - треба приклеяти який демпферний матеріал. 

Ось що зробив я: 

Я відмив рейку від мастила та далі збиваю наждачним папером глянець, з усіх місць де будуть розташовані демпфери. У якості демпфера я використав ливарний силікон, який використовується для заливці форм. Його товщина в мене була - 3мм. Звичайно, не обов'язково використовувати ливарний силікон, звичайна м'яка гума теж добре підійде. Просто він у мене залишився після експериментів з підбору матеріалів для рамки лобового проектора, яку я ніяк не можу завершити…

Отже - знежирюю все і вклеюю їх на свої нові місця. Змащую все густим мастилом та збираю все назад, виставивши центр.

Останнім пунктом з усування заводських недолліків - я замінив кільце оптичного енкодеру, що розташовано на одному з двигунів зворотнього звʼязку.

Приходить воно у такій металевий коробці. 

Встановлювати кільце треба чітко з інструкцією і точно по центру. Тому що воно трохи відрізняється від пластикового і їм можна впертися у резистор на платі, та у процесі використання керма - пропиляти кільцем енкодера резистор, і скоріше за все викликати КЗ, або база G25 "випустить джина". Я хз, але експериментувати з ТБ якось не хочеться.

Але ось тут є один нюанс, про який ніхто і ніде не пише…

Він полягає у тому, що після заміни енкодерного кільця, не треба квапитись ставите кришку плати на мотор та збирати корпус бази. Перед остаточною збіркою, перш за все треба "зловити" центр цього енкодерного кільця при калібруванні керма. Бо якщо цього не зробити - точного центру керма вам не бачити, як своїх вух. 

Для цього прикручуємо кермо до бази на два гвинти, та підключаємо G25 до ПК. Далі чекаємо закінчення процесу калібрування. Тепер дивимось на положення керма і якщо бачимо що кермо стоїть не строго по центру - тримаємо тонкими пласкогубцями вал двигуна, а тонкою плоскою викруткою поправляємо кільце енкодеру. Після внесених поправок знову реконектимо G25 з ПК та робимо повторне калібрування.
Якщо результат не влаштовує - повторюємо процес до того моменту, як знайдеться чіткий центр.

Але робіть це обережно, бо кільце хоч із металу, але викруткою дуже легко погнути, або зламати лопатки енкодерного кільця.

Після виставляння центру - фіксуємо кільце і збираємо все назад.
Фіксувати можна як секундним клеєм, так і спеціальним припоєм або епоксидною смолою - це лайтовий варіант. Або можна зробити по хардкору - обережно просвердлити отвір точно по центру кільця та валу двигуна, та посадити кільце на штіфт.
Я ж обрав лайтовий шлях і зафіксував кільце секундним клеєм.

Коли база знову зібрана, я перейшов до встановлення модуля NWTC21.
У виробника на YouTube є свій канал, де він виклав детальну та покрокову інструкцію з встановлення.

Єдиний нюанс - це те, що для Logitech G25 мода та інструкції не існує у природі. А тому у продавця потрібно брати комплект для встановлення на базу G27. Різниця між G25 та G27 полягає тільки у ширині шлейфу підключення кермових кнопок та підкермових перемикачів коробки передач - "пелюстків". 
При встановленні на базу від G25, цей шлейф треба буде трохи підрізати з однієї з сторін, щоб мати можливість підключити його до плати G25. Головне не переплутали, яку саме сторону обрізали.

Коли модуль встановлено - перевіряю все на працездатність і бачу, що візуально центровка керма трохи збилась. 
Але, як потім з'ясувалося, це нормальне явище при встановленні даної модифікації. То ж не треба лізти до енкодера і намагатися все фіксити.
Програмно - центр керма залишився на місці, просто тепер двигунам тепер треба докладати трохи більше зусиль, щоб провернути вісь керма до якої додалось приблизно 450-500 грамів. Тож тепер у кінці калібровки бази - кермо буде трохи "перелітати" центр по інерції.

Тепер можна і до "тюнінгу" модуля МКПП підібратись....

А саме, що я з ним зробив:

• перше - розібрав все, та замінив стокові пружини на більш жосткі.
• друге - повністю оновив змазку механізму.
• третє - встановив мод на збільшення зусилля перемикання передач.

Перед встановленням модифікації, я трохи змастив її направляючі.

Далі накручую

І під завершення встановлюю на оновлений каркас Wheel Stand Pro Deluxe V2 + RGS + GTS модуль USB Truck Handbrake. 

Тепер можна і кабельменеджментом зайнятися, а тому переключаюсь до прокладки всіх кабелів, і потім вже з них роблю "косу".

Цю косу я прокладую по всьому каркасу Wheel Stand Pro та виводжу її до системного блоку, на який я вже встановив USB HUB.
Його я заздалегідь модифіковав під підключення G25. Як зʼясувалося, G25 працює виключно з розʼємами USB 2.0, а тому один з входів ХАБу довелось даунгрейдити з USB 3.0 до USB 2.0. 🤷‍♂️ нічого не поробиш - стара техніка вимагає старих технологій.

Зараз Logitech G25 вже виглядає якось так:

Одразу вибачаюсь за мовні помилки у відео, бо робив його вже о п'ятій ранку.

А тепер, саме цікаве - бюджет цієї затії....

Так як я живу у реаліях Німеччини, і для європи ціни роблять вище, то і сума буде чималою та ще й в євро.

Сівши та порахувавши всі витрати за ці чотири місяці, що я спустив на доопрацювання бази G25 - то я трохи сам прифігів від кінцевої суми що в мене вийшла - 620.25€.

Так, я знаю що я йобнутий 🤪… не треба мені цього писати… я і так це знаю…

І так, я також знаю що за цей бюджет, який я витратив на поліпшення цього старого мотлоху, можна було знайти нормальну базу від Fanatec чи чогось іншого та/або ліпшого. Чи взагалі купити щось більш-менш корисне, ніж витрачати такі гроша на іграшки..... Але мені це подобається, і я навіть напевно не жалкую... Хоча почуття трохи змішані...

За те, у списку "Мрії з дитинства" навпроти пункту: "Купити Logitech G25 та зробити його таким, як я завжди хотів" можна сміливо ставити +.