Всім привіт!
Сьогодні поговоримо про музику. А точніше — про невелике покращення аудіосистеми в моєму Ево.
Адже автомобіль має не лише швидко їхати, добре гальмувати та впевнено проходити повороти. Іноді в ньому хочеться просто ввімкнути музику й насолоджуватися дорогою. Особливо коли стоїш у заторі. Тим паче, що зараз я їжджу із Silencer у глушнику, та й встановлення каталізатора зробило вихлоп тихішим. Тож я нарешті почав чути музику. Раніше, якщо чесно, такої можливості майже не було =)
Отже, почнемо.
Головним пристроєм у мене є Alpine INE-W920R. На мій погляд, старий, але цілком непоганий варіант для тих, хто хоче отримати пристойний звук, а не просто великий екран, здатний показувати карту.
Разом із магнітолою мені дісталися задні мідбаси Hertz EV 165. Спереду ж у дверях залишилися стандартні заводські динаміки Mitsubishi, хоча твітери вже були замінені на Hertz. Судячи з усього, вони також були з одного комплекту.
Двері та задня полиця в мене вже були частково шумоізольовані. Але свого часу я зробив це не до кінця. Зокрема, шумоізоляції бракувало на дверних картах.
І ось тут у мене виникла чудова ідея: трохи покращити звук і нарешті доробити шумоізоляцію, до якої колись так і не дійшли руки.
Починаємо апгрейд
Для початку вирішив додати шумоізоляцію на дверні карти. Обрав матеріал завтовшки 15 мм.
Окрім самих дверних карт, під «ніж» пішли також центральна консоль — та сама панель, де розташовані важіль КПП і підлокітник.
Одразу забігаючи наперед, скажу, що ваги цей етап практично не додав. Один лист шумоізоляції розміром 370 × 500 мм важить 110 грамів. Усього я використав 13 листів.
Тож маємо приблизно 1,4 кг додаткової ваги на все.
Думаю, для такого результату це цілком прийнятна ціна. Тим паче, що це все-таки Ево, а не автомобіль, у якому кожен зайвий грам має викликати панічну атаку - принаймні у мене =)
Також вирішив замінити штатні передні динаміки. На їхнє місце придбав Alpine S2-S65C.
Тому двері були розібрані, старі динаміки демонтовані та відправлені на заслужений відпочинок, а нові встановлені на подіуми з вологостійкої фанери.
Оскільки я продовжую все зважувати, динаміки теж не залишилися поза увагою.
Нові важать 1050 грамів, тоді як старі — лише 316 грамів. Різниця, як бачимо, досить відчутна.
Самі подіуми я попередньо пофарбував, щоб забезпечити їм додатковий захист від вологи.
І ось тут на мене чекав невеликий сюрприз.
Коли я дістався задніх динаміків, з'ясувалося, що встановлені вони були, м'яко кажучи, не зовсім правильно.
Один із них навіть не прилягав усією площиною до подіуму, а стояв там під якимось дивним кутом. Схоже, попередній майстер вирішив, що акустика має не лише грати, а й демонструвати навички акробатики.
Звісно, усе це було виправлено та перероблено.
Додатково придбав перехідні конектори, щоб під'єднати нові динаміки до штатної проводки без зайвих маніпуляцій. Такі перехідники встановив як спереду, так і ззаду.
Найцікавіше — твітери
А ось із ними виявилося найбільше мороки.
На мій подив, найскладнішою частиною всієї роботи стало протягування проводів до нових твітерів. На це пішло приблизно пів години.
Так, лише пів години. Але саме вони чомусь здалися найдовшими за весь процес.
З пасажирського боку, навпаки, впорався значно швидше.
Самі твітери вирішив закріпити на обшивках передніх стійок лобового скла за допомогою термоклею.
Чи правильно я зробив — сказати складно. Я не акустичний інженер і не претендую на звання людини, яка знає всі секрети ідеального розташування твітерів.
Але, на мій погляд, це був найприйнятніший варіант із доступних.
Можливо, їх варто було закріпити безпосередньо на металевій частині стійки? Але від штатного кріплення, яке там було раніше, залишилася хіба що сама назва.
Тож, можливо, хтось має кращі ідеї або вже проходив через подібне — буду радий почитати ваші поради в коментарях.
Ну що, слухаємо?
Усе було зібрано у зворотному порядку, і тепер можна було нарешті оцінити результат.
Музика справді заграла трохи краще.
Але, чесно кажучи, я очікував більшого.
Так, різниця є. Звук став приємнішим, передня акустика оновлена, дверні карти отримали додаткову шумоізоляцію, а задні динаміки нарешті встановлені так, як і мали бути від самого початку.
І, до речі, задні теж заграли значно краще. Набагато краще.
Але якогось ефекту «Вау, це зовсім інша машина!» не сталося.
І ось тепер я починаю розуміти, чого мені, мабуть, бракує - підсилювача.
І тут виникає наступне питання: а чи справді він мені потрібен?
Тому що я чудово знаю, як це працює. Спочатку ти просто хочеш трохи покращити звук. Потім купуєш динаміки. Потім шумоізоляцію. Потім підсилювач.
А далі з'ясовується, що для повного щастя потрібен ще й сабвуфер, окрема проводка та, можливо, невелика електростанція в багажнику, щоб розгойдати всю цю музичну систему.
А я ж лише хотів послухати музику.
Схоже, на цьому історія з аудіосистемою ще не закінчена.
"May the boost be with you"
Якщо таки так, тоді питання вирішиться малою кров'ю. Потрібен один двоканальний підсилювач, можна Д-класу, для задніх вуферів, які працюватимуть в режимі сабвуферів. Якщо цих динаміків не вистачить, поміняти їх на 8" вуфери чи "фрішні" сабики.
Твітери під'єднати до фронтальних підсилювачів магнітоли, мідбаси в дверях - до тилових. Не знаю, який там кросовер в голові, чи можна це порізати з нього. В крайньому разі можна пасивно кожен динамік, але це вже доведеться рахувати-робити пасивні кросовери.
Налаштувати затримки.
Смисл в чому. Відстань від слухача до лівого мідбаса в дверях буде сантиметрів 80, до твітера в стійці - нехай 95. А для нормальної звукової картинки звук від них повинен долітати до вух одночасно. Процесор, з допомогою часової затримки, введеної в канал мідбаса його віртуально відсуває на більшу відстань.
Зараз часові затримки вже налаштовані, і звукова сцена досить приємна — приблизно в районі лобового скла. Фейдер виставлений на +2 вперед, щоб задні динаміки лише трохи доповнювали загальну картину. Кросовер зараз налаштований приблизно на 80 Гц зі спадом 12 дБ/окт. як спереду, так і ззаду.
Але мені здається, що для задніх динаміків зріз трохи зависокий. Можливо, варто опустити його десь до 40 Гц, щоб вони краще відпрацьовували нижній діапазон. Але тоді буде більше навантаження та можливо погіршення звука...
1. "щоб усі 6 каналів мали можливість налаштування часових затримок...." віртуально кожен канал - це і є ваші компоненти. Канал 1 - лівий тватер, канал 2 - правий твітер, 3 - лівий мідбас, 4 - правий мідбас, 5 і 6 відповідно вуфери в поличці. І ці всі компоненти знаходяться на різній відстані до ваших вух. Суть, щоб це все звести, потрібно найвіддаленіший елемент прийняти, як "0" точку відліку для затримок. І по мірі наближення кожного наступного елемента виставляти для нього часову затримку. Часто математичний підхід в авто недіє, бо звук має здатність дідбиватись від поверхонь (скла, стійок, панелі) і іноді динамік, який стоїть десь посередені може звучати із найбільшим запізненням.
2. "А фрішні саби бувають на 16,5 см бо інші туди не стануть" - бувають, але на них таке не написано. Динамік має певні електро-звукові харакреристики:
-Fs резонансна частота
- Qts загальна добротність
- Vas Еквівалентний об'єм і ще добіса багато характеристик - https://driver.top/exp/701270/
І від цих параметрів залежить як динамік себе поводить у певному акустичному оформленні і як низько він може забиратись.
Тому прийти і купити динамік, на якому написано "я ах...уяк зіграю бас" у вас не вийде, хоча маркетологи напишуть все, щоб купили.
3. Зрізи мають налаштовуватись HPF та LPF -це від якого і до якого частотного діапазону гратиме ваш динамік. Спад 12 дб/ок можна вважати прийнятним для налаштувань.
4. "варто опустити його десь до 40 Гц" - не варто, бо скоріше ви отримаєте пердіж в цьому діапазоні. Хоча для когось і він здасться музикою. Для 16,5 см. міда з масмаркету 40 Гц це фантастична часота. Далеко не всі здатні навіть від 55-60 правильно грати. Знову, ми повертаємось до п2.
Тут працюють закони фізики. Для відтворення нижчої частоти потрібен більший дифузор, потужніша електромеханічна частина. Тому при однаковій ціні 8" динамік гратиме нижче ніж 6". Ні, є звичайно виключення (самородки) окремі, але їх прям на пальцях однієї руки і цінник там відповідний буде. От вам і відповідь, для чого потрібен 2-х канальний підсилювач на якісний бас. Правильне оформлення корпусу під динамік, наприклад ФІ (фазоінвертор), дасть більше наповнення басу, ніж наприклад ЗС або фріейр.
|| Я правильно зрозумів план: потрібно, щоб усі 6 каналів мали можливість налаштування часових затримок, включно з твітерами, передніми мідбасами та задніми динаміками?
Саме так. Партайгеносе Comik правильно деталізував )
|| А фрішні саби бувають на 16,5 см бо інші туди не стануть.
Бувати - то вони бувають, але це не саби, а просто мідбаси, здатні грати трохи нижче, ніж більшість. Треба 20 см.
І в смислі не стануть? Там же купа місця!
Якщо замалий отвір - вирізати більший. Не хочеться пиляти поличку - поставити знизу. Щось заважає - поставити зверху на вищий подіум і переробити гриль )
Ну і правильна сцена - це лінійна АЧХ + чітке фокусування звукових образів. А вже де саме вони фокусуються - залежить від інших чинників. Говорячи про процесор, тобто часові затримки й кросовер, ми ведемо мову про фазове зведення акустичних компонентів.
Коротше, я про шо. Зробити можна, але треба дотримуватись технологічно правильної концепції. І або знайти когось фахового, або самому розібратись, як це все працює, набити вуха, так би мовити, обзавестись мінімальним набором вимірювального обладнання... Ну, тобто, це має бути хобі, інакше краще таки шукати фахівця )