Обслуговування навісного обладнання двигуна M104 3,2L

- Японські підшипники ставив? 
- Ставив. 
- Де росте сакура знаєш? 
- Знаю. 
- Ну і їдь фоткатись тепер! 

Усілякий шелест і трохи навіть гул навісного обладнання двигуна вже при покупці натякав на необхідність приділити йому увагу, але кузовня була важливішою на той момент. Минулого сезону теж важливішими були покатеньки після трьох років реставрації, тому лише тепер дійшли руки, вибач мені, друже мерседесе, і дякую, що терпів ) 

Обслужити це все потрібно, тільки спершу спробуй доступись.
104-й двигун довжелезний, і місця там від нього до радіатора - миша не проскочить. Ну добре, скажемо так - хіба миша і проскочить )
Спершу доведеться зняти пластиковий дефлектор радіатора, що складається з двох частин, з якими треба трохи побавитись, аби роз'єднати, потім примудритись більшеньку пропхати між пропелером віскомуфти і цим самим радіатором. Але терпіння і труд все перетруть, якщо не переламають )
Не переламав. 
Нижче схематоз, нахабно скомуніжджений у PelicanParts, за що висловлюю далекому заморському панству велике дякую, хоча звісно міг і своїх фоток наробити (але я трохи лінивий) ))

То ж таки ослабити (як написано вище, тріскачку з головкою 15 на гайку натягувача, повертати вправо, ніби закручуючи, при цьому ролик переміститься вліво) і зняти поліклиновий ремінь, на всяк випадок замалювавши схему прокладання. Воно то все логічно, але краще перебдіти )) 

Мій варіант нижній. 
1 - натягувач, 2- шків колінвалу, 3 - муфта компресора кондиціонера, 5 - віскомута, 7 - генератор, 8 - обвідний ролик, 9 - гідропідсилювач, 10 - водяна помпа.

Ремінь схоже попередній власник поміняв, бо зовсім не зношений. А значить е - економія, півтори тисячі гривень на дорозі не валяються )

Ролик обвідний (8) свистить, мало не скрипить - точно під заміну. A6012001070, febi 05478, INA 532002710

Генератор (7) Bosch 0123335002, він же A0091540202, 90-амперний.
Рідний, 30-річний. Люфтів в підшипниках не відчувається, але шумлять нормально вже сухими кульками по сухих обоймах.

Передній підшипник 17х52х17 мм
Заводський номер A0079818925, кажуть, як правило стоїть SC03A21LHA – NTN, у мене ж NSK B17-99DG8, England
Підходить Koyo 83B218UJ4S02CS16

Задній підшипник 17х40х12 мм
A0079817325, теж стоїть NTN.
Це стандартний підшипник типу 6203
Підходить Koyo 62032RSC3

Внутрішнє кільце підшипника, пластикова втулка, в яку він вставляється, Bosch 1986AE1440, оригінальний номер A0001540657

Реле-регулятор напруги Bosch 1197311213. 
Щітки закінчились. 

Слідів їх заміни в минулому не спостерігається, а значить вони відпрацювали усі ці 30 років. Ось вона, стара німецька надійність! Чи то пак - ВеликоБританська, бо "таблетка", як і підшипники, зроблена в GB. Хоча це дивно, Джеремі Кларксон, пригадую, всю дорогу нарікав на якість британських запчастин, а виявляється, якщо для німецьких автомобілів - то можуть! ))
За цей час, на жаль, одне кільце колектора негарно погризло, то ж доведеться замінити.

До речі, трапилась мені інформація, що виходжують ці бошівські колектори в середньому тисяч по 300. І тепер от думаю, чи не правдиві мої майже 390000 пробігу, адже генератор дуже змахує на рідний? Якщо його, звісно, ніхто не поміняв на аналогічний колись чомусь, шляхи 124-х купе - вони несповідимі )) Правда, те, як він був прикручений - дуже подібно на заводський момент затягування. Хто б знав )

Колектор ротора (кільця) Bosch F00M143019, або Cargo 135172. 
Щітки Cargo BX2132

Щоб зняти генератор, краще демонтувати заздалегідь корпус повітряного фільтра, для полегшення доступу, тоді відкрутити два кабелі, кріпляться до "гени" гайками, і два болти самого альтернатора, ключем на 17.
Як розібрати генератор і спресувати підшипники розказувати, думаю, зайве, бо річ очевидна. Не забути лишень помітити половинки корпусу, щоб потім зібрати правильно. Зрештою генератор поширений, на тюбіку достатньо уже знятих відосиків різного рівню якості та занудності )

Випаяти щітки з регулятора теж не дуже складно, потрібен лише достатньо потужний паяльник, ват на 100. Я випаював 60-ватним, і довелось трохи почекати, заки він нагріє досить масивні контакти, щоб розплавилось олово.

30 років експлуатації залишили свій слід. Виглядає Гена зсередини так, ніби не раз йому доводилось в канаві ночувати )

Люта суміш мазуту й болота. Спробував, як радять інтернети, помити очисником контактів MANNOL Contact Cleaner, вилив майже пів банки, без жодного видимого результату. Тоді звернувсь за досвідом до судновласників, яким генератори й електродвигуни доводиться мити систематично. І прямо за технічкою роблять вони це гарячою водою звичайною з не менш звичайними мийними засобами - порошком пральним, чи й навіть "плином" для миття посуду.
Витягнув я на світ старий чайник, накип'ятив води, додав фреш лимону безфосфатного, і в цьому зіллі цар зварився )
Підкову туди все ж не опускав, лише корпус і обмотки. І так, працюючи м'яким пензлем та споліскуючи, хвилин за десять довів його до цілком прийнятного вигляду, продув стисненим повітрям й відправив на пічку досушуватись. Ще трохи холоднувато, тому досі в гаражі підігріваю атмосферу )

Другу половинку добре відмив керосином:

Заміна колекторних кілець може й дещо складніша, але теж не вища математика.
Першим ділом треба виводи обмотки, приварені точковим зварюванням (це ознака ще заводського збирання), зачистити акуратно, під майбутню пайку, бо пізніше це буде зробити важче.
Далі взятись кусачками за контактні пластини, поруч з цими дротиками, і акуратно розхитувати їх. Точкове зварювання таких деформацій не любить, тому дротики досить легко від'єднаються. Тільки не поламати би, а то буде проблемка )

Старі кільця всі розрубують зубилом, але я їх розпиляв гравером, маленьким відрізним диском, а тоді вже доколов легко.
Після цього залишилось варварськи зубильцем і молотком витрощити залишки старого колектора. Пильнуючи, щоб не пошкодити відводи обмотки.

Почистивши вал сірим скотч-брайтом, насаджую новий колектор, зорієнтувавши за наявним зубцем та посадковим місцем під нього:

І акуратно постукуючи молотком, просаджую до кінця, контролюючи відводи. Їх потрібно завести в призначені для них пази:

Майже готово:

І знову паяльник, прогріваю контактні площадки, поки не почне по них розливатись олово (використовую в дроті, одразу з флюсом), й гарно припаюю:

Збираю у зворотньому порядку )

Рухаймось далі.

Ролик натяжний (1 на схемі) ременя поліклинового A1042001070, сам натягувач A1042000870. Ролик у мене скоріш за все колись міняний, з підшипником INA 3202 2RS, словацьким (15x35x15,9 mm).

Сторонні звуки він видавав явно через уже пересохле мастило, не люфтив, тому вирішив спершу його помити/змазати, й може ще походить.
Мив антисиліконом, продув, запустив всередину фуксівського високотемпературного реноліту шприцем медичним, і таки ще походить )
Правда, в процесі демонтажу пильника сталось )
Можливо я трохи криворукий, а може пластик уже пересох від віку. Довелось купити недорогий підшипник 15х35, і запозичити гумово-металеві м'якенькі пильники від нього:

Шків компресора кондиціонера трохи люфтив, хоча крутився тихо.
Це класичний denso для мерседесів. Зняти муфту без демонтажу самого компресора не надто складно. Тільки спершу щупами варто заміряти зазор між прижимною пластиною і шківом - повинно бути 0,3...0,5 мм. У мене намірялось 0,5, отже корекції не потребує.
Тоді чимось затиснути прижимну пластину і головкою на 10 відкрутити болтик. Комусь вистачає затиснути рукою, комусь треба щось придумати.
Далі важливо. Між валом компресора, до якого пластина болтиком прикручена, і нею самою стоять регулювальні шайби, ними озвучений вище зазор регулюється, то ж витягуючи пластину, треба постаратись ці шайби ні в якому разі не загубити. У мене шайба одна, 1.7 мм товщиною.
Шків знімається наступний, також просто тягнучи на себе, хоча кажуть, буває закисає.

Підшипник стояв Koyo, тобто, колись, напевне, його міняли, не чув, шоб цього виробника Мерседес використовував на конвеєрі. Хоча можу помилятись, звісно.
Випресовується легко, тим самим "павучком", що й генератор. Дуже помічна "тваринка". 
І запресовано новий:

Не знаю точно, що стоїть по заводу, але розміри його 30х52х22 мм, кульковий дворядний закритий.

На заміну підходять з порядних:
Koyo DAC3052-3RR9D
NSK 30BD5222

Назад ставиться просто, як і знімалось, за винятком стопорної шайби шківа. Навіть при наявності необхідного інструменту попихати її доводилось парою-трійкою сильних слівець ))

Шківи водяної помпи й гідропідсилювача крутяться легко, тихо, не люфтять, тому не сьогодні ))
А от шків віскомуфти, який, здавалось спершу, теж в порядку, коли зняв віску, трохи засмутив: і люфтець уже є, і шумить дещо підшипник.
Відремонтувати цей вузол сьогодні, насправді, геть непросто, тому виділю на нього окремий допис, як руки дійдуть.
Зняти віску для заміни ременя ж все рівно знадобиться, а для цього потрібен спецінструмент. Зробив його з кусня арматурини. Назвав фомка Роста ))

Застосовується таким чином:

На маточині шківа віскомуфти є два спеціальних отвори, діаметром 6 мм, а на кронштейні є спеціальний пазик. І правильним чином вставивши фомку, її кінцем, провертаючи шків, потрібно намацати один з озвучених отворів. Внаслідок цього дійства обертання шківа блокується і можна спокійно відкрутити віску.
В Мерседеса для цього є оригінальна фомка, але моя їй-бо крутіша )))

Ага, про ремінь же! Та оскільки його не міняв, скажу лише довжину того, що у мене зараз - 2440 мм. 
А що воно таке - поняття не маю, бо жодної помітки на ньому нема, хоча виглядає цілком солідно )
Вроді як, але це не точно, оригінального для мого варіанту довжина 2415 мм. Зрозуміло, що воно залежить від кількості та типу навісного обладнання, тому навіть для однакових двигунів ремені можуть відрізнятись.

Ціна питання 3000 UAH,