Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Привіт. Для контексту і розуміння що відбувається тут і зараз, вам треба прочитати трохи попередньої історії і мій блог:
Одразу дам відповідь нетерплячим: Я все це роблю собі в задоволення, будь яке SQ рішення станом на 2 вересня 2024 року буде все рівно реалізовано тим же методом до якого я дійшов. Різниця буде лишень в тому, що динаміки будуть дорогі і підсилювач теж, все решту інакше зараз зробити НЕ реально, якщо я хочу лишити заводську систему 360, а вона тут реально краще відкалібрована і має фунціонал продуманіший, ніж у китайців. Хоча китайці вміють ще і писати в режимі реєстратора.
Також в машині є система активного придушення шуму, якщо її прибрати - то гарантовано треба робити повну шумо-вібро ізоляцію. ЇЇ можна зробити лишивши і систему, але це знов бюджети і, головне, час. А часу без використання авто, важко поки виділити достатньо.
Отже, на останньому кроці я говорив, що мені лишилося побороти систему 360 і я був певен що поборов штатний мікрофон. Так от мікрофон має гіперчутливість і там треба робити розв'язку на конденсаторі і резисторі. Я спробував поставити в розрив лишень конденсатор - чутливість зайва лишилася, бо після подавання напруги на живлення мікрофону, він має також напругу на виходах з самого мікрофону і магнітола теж має свою напругу яка має подаватися на мікрофон, коротше забагато всього і тому треба між ними поставити конденсатор + резистор.
Далі я писав, що треба розібрати Крим бутерброд і відсунути дисплей від панелі на 3мм, що було зроблено в експериментальному режимі за допомогою 3D принтера і жовтого ABS пластику. В цілому друкував для тесту з 4х частин, бо мій принтер по перше такого розміру стола не має, а по-друге цільний шмат друкувався би десь добу (у всіх світло є безперебійно добу?) і дуже багато пластику пішло би на підтримки, або на то щоби зробити перехідника без порожнин. Далі можна або склеїти жовті частини і затягнути всю задню частину шкірою молодого дермонтину, або віддати на аутсорс і надрукувати одним шматом по технології SLS.
Щілина, котру я хотів отримати між панелькою і дисплеєм.
Це то, як має бути в результаті. Коли запрацює 360 з китайцем так і буде.
Ці кілька місяців, що я нічого не писав, я розмовляв з китайцями і ми разом прийшли до висновків, що поки для системи 360 немає правильного декодера, бо там відеосигнал йде по 1 дроту в LVDS і поки декодувати це я не вмію і китайці теж не вміють. Тобто треба тупо чекати або займатися реверс інжинірингом. Роботи в мене дофіга і трошки, на додачу до роботи, постійно є 1-2 магнітоли на ремонт чи покращення.
Так як після встановлення AndroidAuto здорової людини, в мене до штатної лишилася тільки 1 претензія - це звук, то в голові крутилася ідея, котру використовують на BMW, Audi i ще багато де: лишити мультимедіа основний блок, а замість заводського екрану поставити китайця. Ця ідея цілком життєздатна, конвертор на 4pin LVDS в природі існує, можна лишити все, що є в заводській мультимедіа, але керувати заводською без заводського екрану поки не вийде, реакція на дотики йде по кан шині схоже… 40 доларів поки на цей експеримент поки тратити не хочеться, але можливо й буде таке зроблено. Все ж я сподіваюсь на заводське рішення від виробника канбоксів, хоч китайського, хоч британського.
То ж цілком логічно, що наступну річ котру я вирішив потестувати в розрізі звуку в авто - це врізатися між штаткою і динаміками і спробувати виправити звук посередині.
Звісно, різати проводку авто я не збирався, тому треба було купити трохи перехідників/подовжувачів. На жаль, нісанівських розʼємів TH40FW-NH, TH40MW-NH, NH18FW-CS2, NH18MW-CS2 в Україні я не знайшов за тиждень, тому були замовлені в Китаї подовжувачі 20 см саме на цих розʼємах. Я б сказав, по ціні героїну 29.83$, але я розумів, що це фундамент до подальших переробок і можна трошки потратити грошей.
Прийшло рівно за 2 тижні, то ж починаємо наш експеримент. Першим ділом треба прорідити подовжувачі, бо і всі піни не використовуються, і чим менше дротів у джгуті, тим легше його гнути.
Хто мене читає уважно і давно, знає, як я нещадно любився з проводкою в Sportage, коли один пін був тонший і заважав жити. Історія ця тут.
Тому першим ділом після діставання піна - замір.
Фух, підходить.
Першу задачу котру треба вирішити, це змусити мою врізку вмикатись і вимикатись по каншині разом із штатною мультимедіа. Тому позичив канбокс з кабелю від UIS7870SC, котрий був вже перевірений і підтверджено робочий. В ящику з дротами нашукав потрібних розʼємів і прибрав/додав піни де треба.
Далі трохи паяльника, термозбіжної трубки і стяжок і маємо красивий кабель для врізки між мультимедіа і динаміками.
Також очевидно, що підсилювач, котрий я збирався врізати,лишати на базі TDA7851F було не цікаво зовсім. Про підсилювач детально є допис в блозі. Посилання на нього як на початку цього допису так і ось.
В голові крутилася скажена ідея, спробувати якомога більше різних мікросхем підсилювача, я навіть дістав коректор і намазюкав лазерне гравіювання.
Щоб потім стерти і вам було видно їх маркування:
TDA7388, TDA7851L, TDA7850, TDA7560, AutoChips AC7315HX (не знаю, звідкіля його видрали), і Pioneer PA2030A. Ну і коробці в середині TDA7851F.
Але випаявши TDA7851F я зрозумів, що без пайки кожного нічого не вийде, бо отвори в платі просто велетенські і підсилювач без пайки не тримається так, як це зазвичай в мультимедіа FYT i TS10. Тому довелося обмежитися тестом TDA7851F і одразу поміняти його на Pioneer PA2030A.
Само собою додав конденсатор на 10000мкФ в паралель до двох по 3300мкФ
Тепер ще був прикол котрий змусив мене кілька разів паяти підсилювач туди сюди. На Pioneer PA2030A звуку спочатку не було зовсім.
В історії про вимушений ремонт звуку для замовника, я писав, що на платі ніби не вистачало резистора. Так от ця коробка змусила мене розібратися чому так. Розказую вам цілком безкоштовно, я ж на це потратив кілька годин і брав допомогу друга.
Так от. TDA7851L має в собі логіку, котра на нозі mute піднімає 2.7В в середині підсилювача. А транзистор і дільник напруги дбають про то, щоби посадити ці 2.7В на землю в разі коли mute активний. Pioneer PA2030A не тільки не має детального і доступного даташиту, а ще і очікує високий рівень mute ззовні. В китайських магнітолах mute в 99% від зовнішнього джерела, без привязки до мосфету. Це дозволяє ставити як TDA7851L так і Toshiba TCB001HQ і інші не міняючи логіку плати.
Але трапляються унікальні, в котрих очікується зовнішнє живлення. І якщо в дописі блогу там номінал резистора був очевидним, то в моєму підсилювачі дільник був екзотичний 10кОм до 300кОм і довелося взяти калькулятор і порахувати як з 8.84В котрий є поруч зробити 2.7В. Звісно, для підсилювача можна було на пряму або тупо навпіл, але транзистор від того помре. Тому скористався калькулятором
Вийшло близько 130кОм, такого номіналу в мене нема, тому послідовно 100+33кОМ
От тобі, коли кілька років ремонтуєш мультимедіа і міняєш підсилювачі по кілька штук на тиждень, знаходиться елементарна річ, котрої раніше не знав. Тепер знаю і вам розказав.
Повертаємось до тестів в авто. Кабелями врізався мультимедіа. На диво запустилося все як я очікував і одразу.
Також взяв з собою 9” UIS7862 для тестів
Намагався спочатку записати звук на телефон, але прослухавши зрозумів, що Сяомі звук якісно писати на вбудований мікрофон не може. А на iPhone програма еквалайзера і фоткаю вам все що роблю.
Звісно, для порівняння підключив UIS7870 з TDA7803
Так от:
Хотів було лишити цього малюка працювати в авто, але час мій закінчувався, я і так вибив дивом для себе цілих 4 години. А от місця під штатною мультимедіа не знайшлося. Треба подовжувати дроти і встановлювати десь в іншому місці нижче. Чим, можливо, я і займусь наступного разу.
Народною і доступною (~350$)опцією вже зараз є UIS7870SC + DSP AKM AK7738AVQ в котру можна поставити PA2030A - і цей варіант має всі шанси бути найкращим. На осінь планую привезти партію таких магнітол під реалізацію, і якщо на то воля покупців буде, ми побачимо таку переробку дуже скоро.
Хіба в комплекті з магнітолою мікрофон не йде?
В комплекті мікрофон пєтлічка, вистачає його якщо говорити прям в нього
Так а таку "коробочку" для покращення звуку можна замутити зі штатним дісплеєм, чи тільки із Китайцем?
Поточну реалізацію думаю зможу поставити собі на вихідних і таким чином відтестувати як воно житиме. Ця реалізація ультрабюджетна, тим не менше на нормальних компонентах. Та все рівно по дрібницях вартість виходить не мала. Поки що цей експеримент потягнув на:
- 30$ за кабелі (жадібні китайці, але хоч самому не обтискати піни та не збирати, а навпаки прибирати зайве),
- десь 15$ канбокс (хоча він був взятий з коробки і купувався для китайської магнітоли, без нього правильно цю коробку запустити буде важко, або ж врізатися десь додатково в блоку запобіжників. До мультимедія АСС сигнал у нас не йде, тільки по кан шині його можна отримати поруч з мультимедіа),
- сам підсилювач близько 30$
- ну і переробка його на Pioneer PA2030A ще десь 15$ на матеріали (по собівартості: мікросхема, конденсатор, два роз'єми магнітольні і все що я стандартно використовую - припій, флюс, змивки, термопасти і інше).
Роботу ніхто не рахував, бо це виключно собі. Складного там немає нічого, коли на досвіді.
Планую на виході мати готовий продукт, котрий включається пін в пін. Навряд він буде масовий і комерційний, але і для себе приємно коли можна все поставити і так само зняти без втручання в роботу авто, різання проводки і мотання ізострічки.