Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Проблематика навантажених моторів завжди була і буде — висока температура, в тому числі і температура масла.
На моторах AAN ця проблема існувала завжди, якщо він хоча б якось допрацьовувався. З заводу система охолодження масла дуже проста, і її для їзди ніби як і вистачає. В моєму випадку авто потрапило з стандартною системою охолодження масла, і все це було не в найкращому вигляді. Сам радіатор масляний забитий, а що робиться всередині, то взагалі невідомо. Тому вже на етапі розборки і дефектовки він відразу був знятий, і на авто повертати його не планував. Окрім цього, варто зазначити, що він по заводу встановлюється в ніші під повітряним фільтром, в правому крилі.
Окрім самого радіатора, до цієї системи також входить і корпус, який виступає тримачем для масляного фільтра, а також і корпусом масляного термостата.
Почнемо з самого масляного термостата, так як від нього ростуть ноги ))))
Термостат встановлений на даних двигунах на температуру 100 градусів. На моторах V8, які встановлювались на ці ж кузова, встановлювався вже термостат на 90 градусів. Всі власники даних двигунів жаліються на те, що температура масла завелика і лють замість 5W-40 масло 10W-60, посилаючись на те, що зазори вже далеко не заводські і треба лити густіше масло, бо через це великий масложор. На жаль, поки що я в цю секту не потрапив. Знайти термостат на 90 градусів мені поки не вдалось, але маю резервний план, як все ж таки поставити термостат на нижчу температуру.
Загалом схема подачі мастила в двигуні працює так.
Масло потрапляє в маслонасос, відразу з якого воно потрапляє в редукційний клапан. Він же, в свою чергу, скидає масло не в піддон, як мало б бути, а скидає надлишок тиску на подачу насоса. Зазвичай цю схему переробляють так, щоб масло скидалося в піддон.
Пов’язано це з тим, що після даного клапана масло спінюється, а спінене мастило на вході — це дуже погано. До цього в мене руки ще не дійшли, тому поки це я не чіпав. Болт, який тримає редукційний клапан, являється датчиком низького тиску масла.
Після клапана мастило під тиском потрапляє на вхід масляного фільтра. Після фільтра масло може йти двома шляхами. Якщо воно ще холодне і масляний термостат закритий, воно потрапляє в канали і далі вже по двигуну, потрапляючи на датчик температури мастила і датчик тиску мастила, якщо це S4 C4 або 100. Якщо ж мастило вже починає прогріватись, то термостат починає відкриватись, і поступово подача мастила відбувається через масляний радіатор, і вже після нього — по двигуну. Важливо, що масляний термостат відкривається більш плавно і поступово, ніж термостат системи охолодження, тому температура масла змінюється досить плавно.
Масляний радіатор штатно підключається через два армовані шланги з обжимками. Вони не розборні. Для тих, хто не змінює радіатор і їздить зі штатним, це не проблема, так як шланги живучі і ходять довго.
В моєму випадку такий варіант не підходив, тому відразу взяв напрямок на AN-фітинги і шланги під них. Придбав 2 м AN10 шланга армованого, який спеціально для масляної системи. До нього придбав відразу два коліна 90 градусів і два коліна 45 градусів. Трішки я не вгадав, і врешті замість 90-градусних поставив прямі.
Скажу чесно, трохи стрьомно їх було збирати і ставити на авто, так як вони бувають різної якості, і випадки того, що їх рве чи їх розбирає, бувають. Передивився купу різних інструкцій, як їх збирати, і перші спроби були справді невдалі. В усіх інструкціях при розрізанні шланга робили так, що його перемотують ізолентою, потім по ній розрізають і так збирають. Ізолента потрібна для того, щоб край шланга не розпушувався і було зручніше накручувати гайку. Так і спробував, але після збирання таким способом сам фітинг легко злітав з шланга і не тримався. Тому вирішив спробувати без ізоленти — і, о чудо, все ок. Навіть удвох пробували стягнути фітинг зі шланга, і він тримався. Тому все красиво зібрав без ізоленти.
Для того, щоб сам фітинг скручувався легше, можна його змастити легенько силіконовим мастилом чи WD-40. Сам шланг маслостійкий, якщо ви придбали правильний)))) Поверх самих шлангів я також намотав додатково оплітку для гідравлічних ліній. Вона вбереже самі шланги від переломів і додала жорсткості.
Тепер про радіатор. З ним трохи складніше. Спочатку я придбав 13-рядний масляний радіатор, приблизно на 1/4 основного радіатора, а в порівнянні з стоковим — вдвічі більший. Потроху збираючи авто і вже доходячи до масляного радіатора, мені він здався малий, і почав шукати інші варіанти. Потрапив мені в руки радіатор від Touareg, який би просто суперово став, але він виявився під антифриз, а не мастило.
Згодом мені на очі потрапив кращий варіант, з кращим розміщенням вхідних фітингів і системою підвіски. Та і сам радіатор більшої площі, ніж стоковий, в 3 рази, а відносно основного радіатора його розміри ідеально підходили, і навіть в бампері він став ідеально.
Важливий момент при виборі масляного радіатора на що потрібно звернути увагу. Входи в сам радіатор і виходи з нього повинні бути зверху або ж збоку, хоч це і трохи гірше. В ніякому разі підвід і відвід мастила не може бути знизу. Це пов’язано з тим, що під час роботи двигуна масло, як би не було, спінюється, і в момент проходження через радіатор воно сповільнюється. З нього поступово виходить повітря, і якщо у вас вихід з радіатора знизу, то це повітря починає накопичуватись в радіаторі. І якщо його стає забагато, тоді частина радіатора не функціонує нормально. Так, звісно, мастило не стискається, а повітря стискається. Так, повітря під час роботи двигуна стиснеться, але воно там буде, і воно все одно буде бульбашкою, як би ви того не хотіли. Тому стараються вибирати масляні радіатори таким чином, щоб вхід і вихід були зверху або хоча б збоку. Тоді навіть при появі повітря в радіаторі воно буде поступово прокачуватись з мастилом.
Ідеального радіатора я знайти не зміг, тому в мене виходи збоку.
Підвід мастила до радіатора дуже простий. На фото видно: самі шланги ідеально проходять під лонжероном і відразу заходять в радіатор. Ніяких тобі зайвих колін, тісного місця, нічого подібного — все просто.
Важливо, що штатно в корпусі термостата вкручені фітинги під штатні шланги. Їх потрібно замінити. Нічого складного в цьому немає, вони вкручені на різьбі, і їх легко викрутити. Замість них придбав фітинги і вкрутив. Єдине, що мене насторожило, — ущільнювачі, резинові кільця на них. Чомусь вони мене насторожили, і їх я вирішив замінити на мідні ущільнюючі кільця, так як це було зроблено по заводу. Підібрати їх не проблема, вони такі ж самі, як і рідні. Стало все ідеально.
Кріплення для радіатора виготовляв самостійно, і нічого складного в ньому немає. Придбав квадратний профіль 15×15 мм і зі стінкою 1 мм. На все вистачить 1,5 м. Відразу прикладаємо профіль між кріпленнями бампера і намічаємо довжину. Важливо, що вона повинна бути трішки менше для того, щоб був зазор, в разі чого, відрегулювати кріплення бампера. Далі нам потрібно чотири шматки цього ж профілю по 10 см. Їх ми заварюємо в два бутерброди для того, щоб робити проставку між основною перекладиною і кріпленнями бампера. Пасажирське кріплення треба буде трішки підрізати, так як на нього випадає ребро жорсткості, і воно буде мішати. Наступне — робимо отвори в проставках, щоб їх же прикрутити до лонжерона на ті ж болти, що і кріплення бампера. Самі болти доведеться придбати довші, так як стокові короткі. Наступний крок — це прикласти перекладину і вже її приварити до проставок. От і все. Лишається тільки просвердлити отвори під кріплення самого радіатора.
Радіатор можна прикрутити болтами наскрізь через перекладину, але я вирішив додати два резинові демпфери для того, щоб при навантаженнях не виривало закладні в самому радіаторі. Вони дешеві, і їх можна знайти або в автомагазині, або ж в магазині гідравліки. Зазначу, що різьба довша, ніж потрібно, на демпферах, тому її підрізаємо. І так як на самому демпфері крайній виток не порізаний, підкладаємо шайбу між ним і радіатором. Шайба для того, щоб шпилька демпфера працювала правильно на розтягування, а не на злом. Знизу ж радіатор прикрутив на рідні кріплення, які йшли в комплекті до основного радіатора охолодження. Вони досить м’які і з легкістю гуляють, тому демпфери знизу не потрібні.
При заливанні мастила потрібно відкручувати радіатор, зливати з нього старе мастило і заливати в нього нове. Це незручно, але сам процес не складний. По об’єму в масляному радіаторі близько 1 літра масла, тому при покупці варто враховувати той факт, що потрібно придбати по об’єму більше, ніж об’єм по регламенту.
Під час перших стартів двигуна і прогазовок було трохи стрьомно, що порве чи вирве шланг, але все добре, без ніяких проблем. Трішки злякався, коли побачив підтікання масла після перших прогрівів, але виявилось, що недотягнув масляний фільтр.
На даний момент авто їздить в економрежимі на рівні до 200 сил. Температура масла по приборній панелі — 65 градусів, а найвищий показник, що я бачив, це 75–80 градусів. Звісно, це на момент, коли бампер ще не був встановлений і радіатор максимально продувався.
Доповнення після встановлення бампера: температура масла стала 90-100 градусів при температурі повітря 35–40 градусів. Бампер закриває частину радіатора, тому ефективність охолодження трохи знизилась.
1
