Великий ремонт

Усіх вітаю. 
 Все ж таки наважився зайнятися заміною кпп на б/у в гаражних умовах плюс супутні роботи по заміні сайленблоків підрамника, заміна втулок стабілізатора, зачистка і фарбування підрамника, заміна внутрішніх пильників ну і інші дрібниці. На все про все пішло майже 5 днів.

 Ще до покупки коробки були думки віддати якомусь дядьку який зробить за тебе всю цю дурну, брудну і важку роботу, але зіграло те що так педантно як ти сам тобі робити ніхто не буде + у вільний час від основної роботи люблю покрутити гайки - аля перезавантажити мізки.

 В листопаді куплена б/у коробка з гарантією від продавана. Звісно просто так поставити і не заглянути в середину - це не той випадок, руки чухалися і було цікаво що да як там. Ну і відповідно гарантія злітала раз надумав лізти в потроха, да й пофіг все одно на той час не знав коли буду її міняти, а гарантія здається дві тижня.
Коробас попередньо розібрав, добряче відмивши в солярці так, щоб блищала як у кота яйки. Порадувало що на свої 180 тищ вали + підшипники були в ідеальному стані.

Для дефектовки були закуплені :

•  - Прокладка коробки перемикання передач General Motors 90345457  - 1 шт 
•  - Прокладка масляного піддону КПП Topran 206470  - 1 шт
•  - Прокладка коробки перемикання передач Topran 201539  - 1 шт
•  - Сальник КПП General Motors 24583232 - 2 шт
•  - Кільце стопорне п'ятої передачі первинного валу General Motors  90217444  - 1 шт
•  - Трансмісійна олива  ZIC G-FF GL-4 75W-85  - 2 літра ( планую тищу - дві відкатати та залити щось цікавіше )

 В даній коробці кришка п'ятої передачі пластикова тому там прокладка і кришка одне ціле і якщо міняти то тільки на нову кришку, або залишити стару якщо резинка в задовільному стані. Якщо у вас коробка "аля дорест" ( здається до 2008 року ) то там кришка металева і прокладки продаються окремо.

 Пару років тому була куплена довга 5 передача від ізіка, яка змінювала передаточні числа, що давало мати при 2500 оборотах швидкість 100 км., і при 3000 оборотів 120 км. При стандартній 5 передачі 3000 обертів і 100 км. 

Демонтаж звичайної 5-ї передачі і монтаж 5-ї довгої передачі для даної коробки:

•  Відмивши коробку зайнявся заміною самої 5-ї передачі, як виявилося не так просто зняти шестерню з первинного валу, довелося гріти феном і тільки потім якимось дивом зійшла зі свого місця, правда були думки плюнути на цю 5-ту передачу і залишити як є, бо навіть зйомник деформувався настільки сиділо плотно.
•  Нажаль під шестернею місця мало щоб захопитися ідеально даним зйомником і при знятті маємо пошкодження у вигляді скола на одному зубові. Обідно, але по* головне вдалося зняти і залишилося встановити нові шестерні. На вторинний вал саджати не важко, а ось на первинний тут довелося трішки попотіти. Шестерню спочатку кинув на пічку щоб прогріти добряче, зайняло хвилин 40 і тільки потім натягуємо на вал, відцентрував на шліцах і через головку + дощечку молотком насаджував на вал, тяжкувато йшла але йшла впевнено. Як потім виявилося при демонтажу стопорних кілець одне деформував ( розтягнув якимось дивом) і тому на валу трималося слабо після встановлення ( згадав відос в ютюбі як у чувака злетіла шестерня 5-ї передачі із-за такого ж стопорного кільця і наробила лиха) тому вирішив шукати нову детальку, попередньо замовив дві штуки на всяк випадок.

Моменти затяжки кришки 5-ї передачі:

• З металевою кришкою з окремим новим ущільненням ( прокладкою):
  • Встановити кришку підшипникового щитка із новим ущільненням на корпус коробки передач
  • Затягнути 4 гвинти М7 (стрілки) моментом 15 Нм
  • Затягнути 5 гвинтів М8 (стрілки) моментом 20 Нм

•    З пластмасовою кришкою із вбудованим ущільненням: встановити нову кришку підшипникового щитка
  • Затягнути 4 гвинти М6 (стрілки) моментом 8 Нм
  • Затягнути 5 гвинтів М8 (стрілки) моментом 20 Нм

Половини коробки між собою мають при складанні з'єднуватися з новою прокладкою ( General Motors 90345457 )
Моменти затяжки:

      • Обережно вставити підшипниковий щиток в корпус коробки
      • Затягнути 4 гвинти (стрілки) моментом 22 Нм
         Вказівка: Використовувати нові гвинти.

• Кришка зливу масла затягнути моментом 8 Нм
• Кришка - механізм вибору передач затягнути моментом 8 Нм

Вижимний підшипник встановив зі старої коробки, там стоїть FTE який мінявся в 24 році разом з новим щепленням. 

Сальники КПП (24583232):

•  садив на місце за допомогою підручної проставки яку зробив з поліетиленової муфти на 32 ( края на наждаку сточив щоб не заважали при посадці ). Зверху брусок і молоточком по техеньку садимо і обов'язково дивимося щоб не перекосило при посадці, попередньо змастив посадочні місця силіконом і стукаємо до тих пір поки края сальника не будуть на одному рівні з посадочним місцем.

Після відкладаємо коробку і займаємося зняттям підрамника, коробки і всього супутнього.

В усіх подробицях розписувати не буду, тільки орєнтовно що саме важливе тай в інтернетах є інформація.

Короче.....Підіймаємо авто на підставки, чим вище тим крще нам коли яма відсутня в гаражі. 

• Зняти акум, зняти площадку під акумом, зняти і відкласти бачок охолодження на ліву сторону. За допомогою монтажки зняти троси з механізму вибору передач - підсовуємо монтажку під круглий фіксатор і різким ривком повинно знятися. Потім зняти фіксатори троса до кронштейна який кріпиться до коробки методом відвигання їх в сторону салону, у мене один нормально так закис і не хотів шивилитися, побризкав ВДшкою, почекав деякий час і все таки вдалося його змістити.
• Перед подальшими роботами не забути вийняти ключ запалення і фіксуємо кермо в рівному положенні ( повинно зафіксуватися кермо в середині механізмом ), щоб у випадку якщо розєднається рульова рейка при димонтажу підрамника з валом що в салоні це не привело до додаткового гемороя з положенням руля.
• Скидаємо колеса, від'єднати ричаги ( особисто зняв повністю, дехто знімає підрамник разом з ними) + стійки стабілізатора , від'єднати рульові наконечники ( в моєму випадку один прикипів так сильно що при демонтажу пошкодив різьбу для гайки і в подальшому не зміг закрутити - на щастя в запасі лежали нові Monro.

Наступним етапом підвішуємо мотор за допомогою ручної талі до потолка.

• Демонтувати подушки: передню, задню і ліву. 
• В моєму випадку вирішено знімати підрамник без рульової рейки - методом її відкручування від підрамника і просто підвісити за допомогою мотузок до трапеції двірників. До речі ГУР також потрібно підвісити бо він кріпиться разом з рейкою до підрамника. Від'єднати проводку ГУРа від підрамника. Рейка тримається на підрамнику на двох болтах, там де ГУР і рейка то вони з'єднанні одним болтом але 2-ві гайки, одна гайка тримає ГУР а інша нижче рейку. Плюс ГУР ще тримається на окремому кронштейні який кріпиться до підрамника на двох цікавих закладних, ну і як завжди щось та піде не так як планувалося бо одна закладна при відкручуванні провернулася і довелося довго помудохатися щоб якось та відкрутити бо та закладна ховається в середині підрамника.

• Від'єднати радіатори від підрамника і підвісити.

• Далі потрібно відкрутити болти які тримають підрамник і поступово його опускати.
• Відєднуємо шланг щеплення який іде на трійник ( під термостатом ) і пережимаємо струбциною щоб не побігла тормозуха + відключаємо проводку задньої передачі на коробці.

Піввісь (полу осі, приводний вал):

• монтажкою висмикуємо приводи з коробки - попередньо ставимо ємність бо буде бігти масло з коробки через сальники.

Демонтаж коробки:

• Спочатку зриваємо всі болти коробки і залишаємо висіти на двох. Далі у моєму випадку лізу під коробку хватаю її руками\ ногами і викручуємо останні два болти щоб зняти - потихеньку ловимо її і кидаємо на пол.

Далі така картина відкривається, лізу і оглядаю що да як воно там виглядає. 

Після демонтажу вирішив все таки знімати і самі привода для заміни на них внутрішніх пильників ( стояли ще оригінальні і мали уже тріщини але не сквозні ). Раз все знято - чому би і не замінити. 

• За допомогою гайковерта акумуляторного і головки на 32 відкрутив ступічні гайки. Вибиваємо їх зі ступічних підшипників і йдемо перебирати.

Для заміни пильників було куплено два однакових набора VKJP 8324SKF

По відосам з ютуба розібрався як зняти, помити і назад зібрати.

До речі хомути що йдуть в комплекті мені не сподобалися в порівнянні з оригіналом. Оригінальні хомути ширші, так як були в запасі ( рік тому купив бо на одному пильнику один хомут чомусь зліз і тимчасово був поставлений черв'ячний) то їх і використав. Для стягування хомутів купив кліщі  ROCKFORCE RF-62520 за 300 грн., за такі гроши пайдьот як для дому.

Заміна втулок стабілізатора:
Для стабілізатора були використані оригінальні втулки GM  ( купував ще років 2 тому ). 

Заміна сайленблоків підрамника:

• Передні і середні були встановлені оригінальні General Motors 9223022 -  4 шт.
• Задні ( під сидіннями водія і пасажира) - Febi 30972 - 2 шт.

 Повністю замінити на оригінал GM не вдалося бо задні сайленблоки коштували як крило літака по 1200 за 1 штуку, тому передні і середні були встановлені оригінал а задні Febi. 

 Ще в 2021 році міняв сайленблоки всі від Febi, але нажаль задні і середні вийшли з чату і були розбиті, відповідно при переміщенні на авто в салон було постійно чути лишні звуки і в керуванні авто вело себе валкувато. Зато тепер можна кинути кермо і їде як вкопане по прямій.

 На цей раз завдяки гайковерту виймати старі сайленблоки було просто ізі, не те що як в 21 році проводив заміну їх без зняття підрамника за допомогою звичайної тріщотки коли навіть шпільки 10мм лопалися настільки прикипіли вони в підрамнику.

 Вичистивши підрамник від ржавчини, обробив  перетворювачем іржі. Планував покрити грунтом і антигравієм, але коли обробив металеві упори під радіатори і покрив антигравієм пішли тріщинки по ньому, розбиратися чому так відбулося ніколи було тай на носі ще багато роботи і час піджимав. Було прийнято рішення пофарбувати тільки антигравієм в 2 слоїв і на тому все. 

 Коробку довелося вкидати на мотор самому, на годиннику було уже майже двадцять третя година - всі сплять ). А відкладати на завтра ніколи по плану саме сьогодні потрібно встановити і прикрутити. Поки накинув і прихватив болтом думав там на місці лежачи на спині і йожика рожу...

До речі 13105589 Opel трійник трубки зчеплення  і Трубка зчеплення Opel 24422066  були використані нові.

 Процес збірки в тій же послідовності тільки навпаки. Звісно є свої нюанси, на підрамник повісивши стабілізатор + кріплення які тримають радіатори - запихнув під авто і за допомогою стяжок в 4-х точках поступово його підіймав до моменту коли можна під'єднати болти і паралельно поправляв і направляв все що можна щоб все стало на свої місця і не зажало при монтажу.

 Приводи перед тим як повернути в коробку змащуємо маслом щоб не пошкодити наші нові сальники, попередньо перевіряємо стопорні кільця на них. Вставляємо обережно в коробку, попадаємо в шліци і коли відчуємо що вперлися беремо киянку і добряче стукаєм по приводу щоб він вскочив далі в коробку. Далі натягуємо кулак на привод і затягуємо ступічну гайку, а коли авто стоятиме на колесах потрібно затягнути своїм моментом ( гайка до речі по ТІСУ після демонтажу повинна замінятися на нову, але залишив стару -  затягнути 150 Нм, послабити на 45 °, потім затягнути до 250 Нм )

 Зібравши все на місце, до речі збирати вийшло по часу менше чим розбирати. Всі гвинти і кріплення були вичищенні і змащені.

Прокачував щеплення шприцом Жане і шлангочкою. Спочатку заливаємо в бачок аж до верху тормозухи, натягуємо шлангочку нашу на трійник чорний ( під термостатом ) з іншої сторони шлангочки шприц потім відкручуємо ключем на 11 гайку і тягнемо по тихеньку тормозуху в шприц, можна побачити бульбашки. Затягуємо гайку, зливаємо тормозуху в бачок якщо вона чиста або в окрему ємність . І потім можна ще раз повторити . Після цього перевіряємо педаль щеплення і як вмикаються передачі. 

Для затяжки підрамника, рульової рейки і всього іншого мається також свій момент.

PS: після як зібрав авто, протестив чи все добре пора було їхати в Полтаву, тільки від'їхав кілометрів 10 по трасі херакс вилазить значок "слизька дорога" ...да йоханий бабай - на обочину - прочитав єлмкою що за помилка така дивна бо педалями все чудово, помілок німа )). Короче виліз значок через те що у мене колеса рівно постійно по трасі були, а кермо в цей момент стоїть повернуте вправо і електроніка така ага у тебе щось не так то на тобі значок. В інтернетах пишуть що то норма після робіт зв'язаних з рульовими наконечниками.

Вичитав два рішенні: після того як зроблять сход- розвал потрібно опкомом аля переобучити і показати що все виправлено, або проїхатися по трасі мінімізував повертання кермом кілометрів 10-15. Ну  гайнув на трасу , прокушпелив кілометрів 20 - єлемкою стер помилку і все чудово, хотя тоді стоячи на обочині коли їхав на Полтаву вона не видалялася зовсім, ти їй тиць а вона не-а, ти їй знову тиць - не вгадав.