Мой опыт по настройке НЕ нового R5 2.5 tdi от а6 с4

Итак, за 6 лет эксплуатации данного мотора бывало всякое и уже кое-чему подучился. Хотелось бы поделиться опытом, кому он нужен и услышать дельные советы, если в чем не прав.
У меня таких моторов 3, + с корешами понемногу их моторы настраиваем вместе.
Мне этот старый немец нравится очень — можно на нем ездить до последнего его издыхания путем изменения настроек в нужную сторону…
Для начала нужно знать компрессию (желательно чтоб не было разнобоя сильного, новая 32, заводом нижний предел установлен 24 или 26, но ездят и по 20) и знать распыл форсунок, чтоб более менее в норме был и не лил.
Для проверки таких форсунок достаточно купить обычный тракторный "стенд", новый 50 долл и хватит вам его чтоб увидеть распыл, давление первой ступени и послушать звук форсунки при распыле. Должна как бы "стрекотать" в идеале.
Также не должно быть ни грамма воздуха в подаче соляры. Все свечи чтоб в норме, и убедится, что питание на свечи доходит все таки. А то лампочка будет загораться, тухнуть, реле клацать, а из-за сгоревшего предохранителя питания не будет на свечи!
Акум и стартер тоже должны быть бомбейскими — для такого дизеля это ОЧень важно!
После всего этого играемся подачей и зажиганием. По заводке — можно стартовой добавлять через васю или новой прошивкой добавить период горения свечей накала и подачу на старте.
Итак, для начала нам нужно убедится что плунжер живой. ставим подачу ниже 2 (окно 1, температура желательно 90). Т.е. добавляем подачу топлива на максимум. Добавлять можно через адаптацию в небольших пределах, если не хватает — то движением головы.
Про увеличение движением головы — делается это на гарячую и на заведенную — тут нужно аккуратно чтоб не переборщить — иначе мотор пойдет в разрыв и просто так вы его не заглушите. Вообщем, отпускаем немного 4 винта крепления головы (не крышки а именно всей головы), 4й хитрый трехгранный — головка на 7 и молоток вам в помощь. Кстати, если четвертый никакой дебил не затянул намертво, то его можно и не трогать, хватит отпускания 3х. Ставим НЕ СТАЛЬНУЮ наставочку на голову, бьем по ней. В сторону салона — это уменьшение подачи, в сторону передка машины — увеличение подачи. Затягивать СИЛЬНО не надо, может лопнуть ухо на голове. Если затягиваете, а из под головы мокреет — меняйте прокладки, стоят недорого. Если так случилось что сильно лупанули и мотор пошел резко набирать обороты — е*ашьте по голове обратно, сбросит или заглохнет сам. Глушить ключем бесполезно. Разве что передачей.
Не стоит пытаться ловить точную нужную вам цифру таким способом — при затягивании болтов обратно — подача измениться. Ставим примерно +/- 0,5-0,8 к вашей желаемой цифре, а потом через шнурок выставляем с точностью до нужного значения.
Если плунжер в норме, то при значениях ниже 2ки мотор должно начинать колбасить, т.е. заливать. Если такого не происходит — увеличиваем до того момента, когда начнет. К примеру это будет 1.
Вроде как считается, что среднячковая подача — это 3.5. А там уже кому как нравится. Я за экономией не гонюсь сильно, дыма не боюсь, чипами балуюсь, поэтому ставлю себе 2.5-3.5.
Вообщем, если колбасить начинает только при единице — то и подачу соответственно ставим 2,5 вместо 3,5.
Дальше с зажиганием. Для начала убедитесь — что все метки по своим местам и ремни нормально натянуты. Ремень ГРМ бывает немного тянется со временем и метка уходит.
Немного о голове мотора — она сильно влияет на компрессию и считается что ее желательно снимать и доводить до ума каждые 200-250 тыщ. При снятии, если хон уже слабый или нет его вообще — делайте новый хон — увеличит жизнь поршневой.
Также для этого мотора есть три вида прокладок по толщине (маркируются дырками, на три — это самая толстая). Подбирается путем замера высоты выпирания поршня над плоскостью блока. Если перепутали и вместо например прокладки с одной дыркой лупанули на три, или наоборот — это тоже повлечет за собой изменение степени сжатия.
Норма по градусу вроде как 2,7 все говорят. Но у васи подсказка говорит что от -1 до +2. Поставил как то примерно 0 градусов для эксперимента, на гарячую заводилась с пол тыка, через 10 минут уже хуже, через пол часа 10 секунд крутил. Вообщем, тут тоже все индивидуально.
Итак, подбираю угол зажигания после всех описанных выше процедур следующим образом — утром на улице на ключ — если не завелась с пол тыка, то добавляю 1 градус к зажиганию (добавляю уже на гарячую). И так до тех пор пока не начнет заводится с пол тыка. Летом это может быть 3 градуса, а зимой 5. Ошибку будет бить после 7 градусов. Вроде как немцы на этот мотор допускают 12 градусов без негативных последствий.
На моих моторах зажигание у всех разное и работа мотора по звуку тоже у всех своя.
На "первом" моем моторе, который я катаю уже 6 лет и около 300 тыщ на нем накатал, уже 7 зажигание (всегда мягко работает), а помню что в начале моей эксплуатации было около 4, пробег тогда по приборке донора был 500+. На втором 2 (на холодную работает жестко, на гарячую мягко), На третьем 3,5 (всегда мягко работает).
Вроде все. Это чисто мой опыт, буду рад дельным советам!
Всем добра!

Реклама

Ремонт та обслуговування системи кондиціювання