Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Завчасно вибачаюсь за дублювання тем, але постійно «вилазять» нові нюанси, а оновлення основного посту як правило ніхто не помітить, а інформація як на мене важлива.
так от… як я писав, я купив контрактний блок для ремонту свого першого двигуна, перевірка площини по вертикалі, показала що блок рівний. Я вже хотів віддати свій перший двигун на заміну блока, але все таки вирішив віддати на легеньку шліфовку.
І тут - «тиц пиздиць»
Виявляється контрактний блок теж кривий!!!! По горизонталі все рівно, але як кинути лінійку по діагоналі - є просадка блоку біля першого циліндра!!!!
Зняли теж не мало 0.15мм, але тепер блок рівний і готовий до перепаковки. Нагадаю що в мене пробило блок вже в контрактному двигуні, і щоб вирівняти площину потрібно було зняти 0.21мм
Тепер висновки:
Ніяка прокладка чи пропили між циліндрами не є причиною поломки Екобуста. Основна причина - це просадка блоку. Чомусь блок з часом деформується, змінюючи площину прилягання, відповідно втрачається потрібне ущільнення між блоком та головою і пробиває блок в місці пропилу між циліндрами, бо тут саме слабке місце. Не було б пропилу, все одно б пробило, але трішки пізніше і можливо в іншому місці.
На моїх блоках слідів перегріву не було, тож деформація відбувається через дефект блоку.
Що робити?
В запущених варіантах крім канавки між пропилами, вже буде деформація/вздуття алюмінію в місці канавки і тут лише варіант перегільзовки. І хоча це теоретично вирішує проблему, але є значні ризики що щось піде не так в процесі експлуатації.
Якщо вчасно виявили проблему і не переїздили, то утворена канавка знімається шліфовкою і блок залишається живим. І хоча зняти прийдеться не мало, але крім знятої канавки ми отримуємо рівну площину, яка і була першочерговою причиною.
На скільки вистачить ремонту і чи не повториться знову???
Теоретично за 10 років блок вже деформувався до якось рівня і подальша деформація якщо і буде, то дуже мінімальна, тож теоретично шліфований блок (+голова) мають вирішити проблему, і якщо ремонт був проведений якісно з новими оригінальними болтами і прокладкою, проблема більше не повинна повторитись, якщо не буде перегрівання.
Можливі ризики:
Один мій блок шліфанули на 0,21мм, а другий на 0.15. Це багато, але які мають бути максимальні допуски не зрозуміло, інформацію я не знайшов. Знайомі мотористи кажуть що це багато але для бензинового двигуна це не критично. Шліфовка блоку зменьшує камеру згорання, збільшуючи компресію що спричинює детонацію яка руйнує деталі двигуна. В Форскані є лічильник детонації, і ніякої детонації не було зафіксовано після ремонту, тож теоретично все має бути добре, але компресію при нагоді перевірю.
Саме головне що альтернативного ремонту не існує, лише заміна блоку на абсолютно новий, що по бюджету буде дуже дорого. Навіть якщо гільзувати, то все одно потрібно буде зняти те саме значення при шліфовці. Контрактний двигун лише тимчасово вирішує проблему, і рано чи пізно все повториться.
Чи потрібно боятись екобустів, і чи їхній недолік є суттєвий при виборі авто з таких двз? Я думаю що ні. Крім блоку все інше зроблено дуже класно, міцний грм, без проблемна поршньова, немає ідіотських рішень як в більшості теперішніх двигунів, все зроблено з натяком на ресурсність. Навіть гідриків немає, до речі зазори ідеальні.
Як показав мій досвід, ремонт до 1000долларів і катаємось далі, що для теперішніх можливих проблем сучасних двигунів взагалі копійки. Можливо якщо пробіг на момент ремонту буде ближче до 200, тоді ще бажано оновити кільця і можливо грм, і це трішки збільшить кошторис, але і це не критично.
До можливих ризиків ще можна віднести правильність самого ремонту. З мого досвіду мотористи не завжди приділяють увагу важливим речам. Наприклад перевірка блока - показала що він рівний, але діагональну перевірку цей блок не пройшов, і якби не шліфанули, то б цього ремонту на довго в не вистачило. Були сумніви чи міняти болти - однозначно міняти і тільки на оригінал, не оригінальні б навряд чи витримали високий момент затяжки + два довороти. Майстер казав що багато не оригінальних при такій затяжці б вже потянулись. Тож ремонтуємо правильно і памятаємо що основна причина - зміна прощини блоку.
Надіюсь мої висновки комусь знадобляться.
- відносно болтів. Так, краще взяти оригінал, але замінники типу ajusa,erling,reinz теж спокійно витримують ці довороти. Єдине в них проблема в тому що буває не рівні приїжджають, а як банан.
- відносно пропилів. В форді теоритично признали що саме вони є причиною деформування блоку і після 2019 року там вже отвори замість пропилу.
- відносно 10 років і що далі не просяде - бували випадки де при 60 тисяч пробігу вже був дефект. Тому роки тут ролі не грають. Більше пробіг.
Відносно пропилів, то якби причина була б в пропилах, сам розріз б змінився по щільності. А так на всіх трьох блоках що були в мене, пропили ідеально рівні. Хоча інженерам видніше :)))
Колись, коли тюнив двигуни жигулів (хоббі таке дурне було) - знамав 0,15 саме для форсування.... Але в купі з іншими переробками рахував всі параментри у екселі, щоб розуміти ступінь сжимання і не переборщити. Компресія - то трохи інше...
А електричка - ще той телепортатор. І відсутність кпп - кайф.
На сьогодні по ДВЗ плюс лише один - можна не переживати щодо зарядки. Ну може ще звук двигуна, якщо потужне авто. Все інше - виключно мінуси.
Але якщо не кататись по країні - то й з зарядкою немає проблем. Навпаки, дружина от дуже радіє, що тепер не потрібно заїжджати на ненависні заправки. Нещодавно їздила по області, нормально так накатала, повернулася додому - батарея розрядилася лише на 20%. Запаркувала, втикнула зарядку та пішла в будинок... А поїхала б на Туксоні - вже була б трохи інша історія. Я от вчора заправив його на 2 тис грн - вже дуже незвично і грошей жалко ))
Всі ненависники рахують економію, та як довго треба стояти на зарядці... Але тут кайф навіть не в економії. Тут - динаміка, відсутність кпп. Тобто комфорт. А коли дивишся на нові авто - то вибір взагалі "цікавий". В одній ціновій категорії кроссовери з 1,6 турбомоторами та варіаторами в комплектаціях "бубен" та сучасні електрички в повному фарші (я навіть не про BYD усілякі). І у кого з них ресурс більше? А комфорт? (шо там, сузукі вітару з 1,0 наче вже не завозять - чомусь не дуже купують? Бляха, вдумайтесь - кроссовер з літровим двигуном!!).
Я придбання ДВЗ у майбутньому розглядаю лише заради можливості покрутити гайки, що я дуже полюбляю робити. Щось не нове, прикольне та потужне, V6 як мінімум. Але це буде вже навіть не друге авто.
Q4 etron та Q5 etron проблем не мають - то вже сучасна платформа, аналогічна фольксвагену ID4 та ID6 відповідно.
Ку4 гарна зовні, але салон - ну рагуль-рагульом, і та сама архітектура в ку5. Та і ку5 дорога. Ну не то щоб дорога, просто зараз не час закопувати стільки грошей в машину. А старого Етрона зараз до 25тис можна в Європі знайти. Відносно проблем, то сервіси вже вивчили цю машину, задні двигуни обслуговуються навіть в нас в місті, відносно електрики теж думаю вже є спеціалісти що і прошиють і розберуться. Нові китайці - це машини теж сирі, без ніякого досвіду експлуатації (я не про ІД серію) і тільки можна здогадуватись які дитячі болячки в них повилазять і хто їх зможе пофіксити.
Тож Етрончик на фоні цих ризиків виглядає як цілком ремонтопригодна електричка за адекватні гроші. Підбирати на аукціонах буду сам, хлопці приженуть, тож думаю до 25 за хороший екземпляр можна вписатись.
Чому не ІД6? Машина дуже подобається, але монопривідна слабенька, повнопривідна - 33-34 тестові з малим пробігом 21року. І як на мене це дорого, і знову ж таки - не час, стільки грошей в машину. Якщо мій Едж нехай 17, а етрон 25, то доплата цілком адекватна, а ще 16-17 докидати до умовно нового ІД6 щось трішки забагато.
Ну якісь такі думки….
Але ж і старий битий етрон з новою айди6 має різницю всього ж у 10 куе. Цю різницю можна взяти в кредит під 0,01%. Попадалово буде лише на страховку - вона на кредитне авто дорожча майже вдвічи, бо страхова дає відкат банку.
P.S. взагалі збирався брати ку4, але щодо салону були ті самі думки
Трьофазка принципова? Навіщо? Вдома заряджати однієї фази - з головою.
Але щодо порту згоден - тайп1 в топку. Я свій GBT потім також поміняю на CСS2, хоч це капець як дорого на моєму авто
але ж, звісно, 32а не через проводку будинку. 3 фази є, але потреби зараджати саме від 3ф немає, до того ж китайська ID 3ф і не підтримує.
І так, в ньому два піни поміняні місцями в порівнянні з тайп2