type N — Продвижение вперед

********
Предыдущие записи по КПП:
Выбор сцепления
Перебираем КПП
********

Следующая часть про КПП:
Установка. Часть 2
********

Давно здесь не писал, а тем временем работа не стоит на месте. По машине было много продвижений вперед, но обо всем по порядку…
Сегодня хотелось бы рассказать об установке КПП type N от сиерры с карбюраторным двигателем OHC 2.0. Статью разобьем на несколько частей. В первой части дам информацию чисто по инсталлу КПП. Данная КПП по моему мнению, самый лучший и подходящий кандидат для инсталла в москвич. Причин тому несколько:

1. Передаточные числа максимально приближены к передаточным числам родной КПП. Это значит, что во-первых двигатель будет работать в тех же рабочих точках ВСХ, что и при родной компоновке (в случае, если мы не планируем перебирать мотор это +), во-вторых нет надобности лепить колхоз со спидометром: достаточно обойтись корректировкой родного прибора. Сравнение передаточных чисел некоторых вариантов донорских КПП:

2. Высокая надежность и низкая цена. Надежность определяет цену на эти агрегаты, т.к. реально при нормальной эксплуатации эти КПП ходят годами и в рабочем состоянии попадают на разборки. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от региона. По Украине цена за КПП находиться в районе $200-$250, однако я купил КПП в ИДЕАЛЬНОМ состоянии в Ужгороде с разборки за $100! Единственный минус это стоимость доставки из дальних регионов.
3. КПП type N изготавливались в нескольких вариантах исполнения. В статье о переборке КПП рассмотрим варианты более подробно. Здесь оговорюсь лишь, что по слухам КПП без проблем переваривает 300 л.с., а в модернизированном варианте и больше. В потверждение тому ссылка: en.wikipedia.org/wiki/Ford_Type_9_transmission; В ней указано " effectively limited torque capacity to 200 lb. ft." — что в переводе на русский значит, что КПП может эффективно переваривать крутящий момент до 270 Н*м. Не знаю, на сколько это правда, но при изучении внутреностей было замечено, что КПП таки достаточно крепкий агрегат изутри. Для особо ненормальных есть Borg-Warner T-5, который ставиться на ford mustang — там нагрузочная способность over 500.
4. Простая в изготовлении двойная переходная плита. Это означает, что при снятии КПП нет надобности снимать колокол сцепления!
5. Отличная эргономика в плане размещения рычага в салоне, приятные хода КПП да и вообще отличный эстетический вид готового девайса.
6. Коробка ставиться, так сказать "bolt-on", т.е. переделки самого автомобиля для ее установки реально минимальны. При необходимости ее можно снять и на ее место поставить родную КПП БЕЗ переделок.

Сразу оговорюсь о кулисе. После покупки КПП у меня были самые разные мысли по поводу размещения рычага в салоне. Мне очень не хотелось резать поперечный усилитель кузова, поэтому я пытался изобрести различные "велосипеды" по переносу и переварке удлинителя КПП, чтобы сместить ручку на 40 мм вперед. Расчеты показали, что это возможно, хоть и геморно, практика показала — бесполезность и даже вредность затеи. В последующих частях расскажу почему.

Итак, с наличием и моделью коробки мы определились. Теперь определимся по дополнительным деталям, которые нам потребуются для установки. Чтобы поставить КПП по красоте и "как есть", желателен следующий перечень (кое--что можно заменить/выбросить, я привожу полный список):

1. Стандартные изделия

1.1 КПП type N. На сколько мне известно, их было 3 типа. Несколько отличаются передаточными числами. Была N-ка, Была N3 с длинным первичным валом и была N diesel www.type9gearbox.co.uk/type-9-variations.html. Дизельная КПП, ессно с длинными рядами N-ки nj;t tcnm 2 варианта с несколько отличающимися передаточными числами. В моем случае применена простая N-ка с числами из таблицы в начале статьи.
1.2. Картер сцепления КПП ford sierra. Можно и без него, но понадобиться изготавливать еще 1 деталь. Лучше взять картер с КПП.
1.3. Диск сцепления ведомый кат. № 1 644 760 или аналогичный. Диск должен быть диаметром 215 мм! (Есть 240 мм под другим партнамбер)
1.4. Трос спидометра ГАЗ 2410 кат. 3307-3819020. Т.н. "длинный трос" — 1400мм
1.5. Резинка кулисы ford (пыльник) кулисы КПП кат. № 6112048 (аналоги 1630541; 1629387)
1.6. Пластиковая основа, на которую крепиться пыльник кулисы кат. 6577803
1.7. Дно багажника ВАЗ 2101! Далее будет понятно зачем
1.8. Подушка траверсы кат. 6125824 или аналог
1.9. Сальник задний КПП — кат.1 590 441 в любом случае лучше его заменить сразу, если КПП будет перебираться, то впишем его туда.
1.10. Разъем датчика ЗХ, срезанный с ford sierra. Желательно с проводом 0,5м.
1.11. Заглушка блока цилиндров стальная забивная Ф20 мм. По-моему подходит с опеля.

2. Токарные и дополнительные детали (см. прикрепленные файлы)
2.1. Переходник под трос спидометра
2.2. Заготовка под переходную плиту
2.3. Траверса по имеющемуся чертежу
2.4. Футорки для переходной плиты
2.5. Косынки для приваривания к лонжеронам — по чертежам

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ Метизы — именно такие, остальные по вкусу
3.1. Болт М 10*1.75*20 пот. Болты, которыми стягиваются 2 половины плиты. Твердость 10.9; Кол-во 4 шт, ГОСТ 1759.4-87
3.2. Болт М12*1.75*30 вн.ш. пот. Твердость 10.9
3.2. Болт М 10*1.75*30 вн.ш. Верхние болты крепления КПП. Твердость 12.9, количество 2 шт ГОСТ 1759.4-87
3.3. Болт М12*1.5*40 Болты крепления КПП нижние Твердость 8.8 и выше, кол-во 2 шт. ГОСТ 1759.4-87
3.4. Гайка М10 высокая
3.5. Шпилька строительная М10 1000мм

4. Инструмент — приведен список инструмента, который понадобиться
4.1. Метчик М14*1.25
4.2. Метчик M6
4.3. Болгарка с шлифовальным, отрезным и зачистным кругом.
4.4. Полуавтомат
4.5. Набор шестигранных ключей
4.6. Общеслесарный инструмент

По переделке ручника, кардана и сцепления напишу в следующих частях. Сейчас хочу акцентировать внимание конкретно по внедрению КПП.

Переходная плита
Для стыковки КПП и колокола сцепления москвича, изготовлена переходная плита. Длинна первичного вала КПП Москвич от плоскости картера КПП до торца подшипника коленчатого вала составляет 129 +1 мм, длинна первичаного вала примененной КПП тип9 составляет 149 мм (на КПП агрегатируемых с двигателями V6 длинна первичного вала больше). Т.е. толщина плиты с прокладками составляет 20мм. Для удобства монтажа и снятия КПП, плита сделана двухсоставной – часть, крепящаяся к колоколу сцепления (передняя часть плиты) выточена на токарном станке и просверлены отверстия для стыковки + фрезеровка под болтики крепления направляющей.

Вторая часть (задняя) – отрезанный сиеровский колокол с нарезанной в верхних креплениях резьбой М14х1,25 и вкрученными футорками с привалочными поясками. После вырезания из колокола, плоскости на плите были сделаны на токарном станке — срезаны ребра и выровнена плита. Футорки имеют резьбы М14*1,25 → М10. Наружный контур обеих плит выполнен болгаркой отрезным кругом + последующее шлифование лепестковым с зерном 120.

Плиты покрыты кадмием гальваническим методом с предварительной пескоструйкой мелкозернистым песком.
Для обеспечения свободного выхода оси вилок переключателя из КПП, в обоих частях плиты просверлено отверстие Ø20 мм. В «переднюю» часть плиты запрессована заглушка из листовой стали. Заглушка применена потому что вылет оси из КПП равен толщине переходной плиты. Т.е. просверлить глухое отверстие не представляется возможным – ось будет упираться в плиту. Заглушка решает этот вопрос поскольку она чуть выпирает за границы плиты.
Далее все это дело скручено болтами.

Плита «набирается» на колокол сцепления по составляющим последовательно, и уже в конце прикручивается КПП (см. фотографии). Для прикручивания КПП и плиты используются метизы (в скобках указана прочность):
Болты передней части плиты — М12х1,75х30 внутр. шестигранник, потай. (10,9)
Болты задней части плиты — М10х1,5х20 внутр. шестигранник, потай. Подрезаны по длине на 4мм. (10,9)
Болты крепления КПП к плите:
1. верхние М10х1,5х30 внутр. шестигранник. Шляпки прошлифованы по диаметру так, чтобы можно было их вставить в ушки КПП с обратной стороны. (12,9)
2. Нижние М12х1,5х35и М12х1,5х20. Первый болт используется для первого "попадания" в коробку. Далее КПП притягивается остальными болтами синхронно. (8,8)

Тоннель
При установке данной КПП мешает тоннель кузова. Для устранения данной проблемы, часть тоннеля над КПП от колокола сцепления до поперечного усилителя кузова была удалена, а вместо нее изготовлена заплата, изготовленная из куска пола багажника ВАЗ 2101 и согнута по ребрам жесткости. Эта деталь, как оказалось, отлично подходит для наших целей. Также пришлось подрезать сам усилитель кузова – я вырезал его до середины, чтобы задняя часть КПП не касалась в этом месте. Для заделывания образовавшейся полости, а также для сохранения жесткости кузова в этом месте, была изготовлена заплата из листа толщиной 2мм. В качестве донора металла был взят кусок лонжерона.

Трос спидометра
Трос привода спидометра, при установке КПП type N берется от автомобиля 2410 — длинна 1400мм и изготавливается переходник. Либо же ставиться без него (смотреть по месту).

Траверса
Крепление подушки КПП (траверсу) делал сам из квадратной трубы и уголков. Чертежи в приложении. Траверса крепиться к кузову на доп. Кронштейны, приваренные к лонжеронам. Подушка оставлена родная сировская. Может показаться, что траверса сделана неправильно, т.к. расположение подушки относительно ее средней линии не симметрично. Однако, это сделано планомерно – чтобы корпус КПП не ударял по траверсе в центре – расстояние до траверсы там невелико и на кочках при ходе КПП «вниз» может иметь место касание траверсы.

Фото примерки КПП на машину

Вот ссылка для скачивания чертежа заготовки под переходную плиту, чертеж троса спидометра и габаритный чертеж самой КПП: yadi.sk/d/C89UUSPDeFhhc
Формат чертежа плиты AutoCad не ниже 2013 года. Если надо в ПДФ — пишите в ЛС, перегоню в ПДФ. отверстия в переходной плите и контур плиты делаются по месту.