"Дьявол кроется в деталях" (с) или полная адаптация КПП

******** Предыдущие статьи по КПП*******
Подбор деталей и начало установки
Выбор сцепления
Перебираем КПП

Заголовок записи честно подсмотрен у одного из пользователей drive2.ru, который создал просто невероятный как по мне проект, которым я поистине восхищаюсь. Восхищаюсь не потому, что это реплика 300SL — их было создано достаточное количество; вдохновляет отношение автора к деталям интерьера, экстерьера, конструкции автомобиля… В общем, для всех "больных" автомобилями и их конструированием рекомендую.
Ссылка: www.drive2.ru/r/selfmade/288230376151953429/

Ну вот опять появилась минутка времени написать о проделанных, вот как уже год назад работах. Рассказ сей будет посвящен полной адаптации КПП в автомобиле Москвич, т.к. кроме непосредственно установки и присоединения КПП, нужно было разрешить еще несколько технических вопросов.
Должен сказать, уважаемые читатели, что посты часто-густо у меня получаются слишком расписанными. Это все из-за того, что я в жизни уделяю много внимания деталям, чтобы все стояло на своем месте и как надо, чтобы свести к минимуму "колхоз", ну и задокументировать переделки. Поэтому пардон с меня где много текста. Я просто хочу описать свой опыт и изыскания в той или иной области.

Во-первых, хотелось бы напомнить, что перед установкой коробки следует немного укоротить кончик первичного вала (болгаркой норм получается) и запресовать новый подшипник в КВ. Подшипник ставиться от ВАЗ-классики, т.к. вал N-ки тоже 15 мм. Я выпрессовывал старый подшипник так:

Далее меняем сальник хвостовика, если еще не сделали этого и желательно центрирующую втулку. Но с ней без разбора КПП ничего не получиться.
Вырезаем тоннель над КПП и примеряем кпп в кузов. Фото, к сожалению не сохранилось, но там все примитивно, думаю по месту будет понятно что к чему. Также вырезается часть усилителя по центру кузова. Фото не мое. Взято здесь: www.drive2.ru/l/288230376151905623/:

Далее я "усилил усилитель", т.е. с переднего торца вварил вставку, чтобы его не покрутило при езде.

Вот теперь нам понадобиться деталь под номером 1.7. Дно багажника ВАЗ 2101 из списка Стандартных изделий. Выглядит оно так:

Вырезаем такую часть как на фото и сгибаем по ребрам жесткости. Оно в аккурат приймет нужную нам форму. Подгоняем по месту, подрезая где нужно (особеннов передней части, где подъем). В общем и целом уровень пола над КПП у меня поднялся на 4 см в максимуме. Ввариваем новый тоннель. Я варил двойным швом — делал эту деталь внахлест и варил 1 раз из салона, второй раз снизу из-под машины. Варим полуавтоматом, чтобы все красиво. Грунтуем. Фотка на другом компе потом выложу.

Дальше нужно переделать кулису КПП. А точнее выпрямить ее.
Можно попробовать просто разогнуть. Я разбирал кулису полностью, т.к. просто разогнуть не получилось + я хотел сделать пружину (в родном варианте резинку) помягче.
Вот здесь нам понадобтся детали
3.4. Гайка М10 высокая
3.5. Шпилька строительная М10 1000мм
В результате она у меня теперь разборная. Фото:

Дальше ставим кулису на КПП и вырезаем проем для нее.
Я использовал родную сиерровскую гофру и пластик, на который эта гофра одевается для отделения салона от улицы. Получилось как на заводе В кузове приварил 4 гайки М6, которыми прикручивается данный пластик, а на него уже резинка садится. Фотки сделаю.

Дальше нужно переделать ручник.
Ручник переделывается по почти уже стандартной схеме как в случае с ВАЗ-КПП. Ручник используем 2108 или 2110, троса ВАЗ классика. Только есть одно отличие при изменении ручника с N-кой. При установке данной коробки ручник нужно сместить дальше "назад", чтобы он не упирался в кулису или ее гофру. Крепление "вертолета" я срезал еще при примерке КПП, чтобы не мешало. Родное отверстие ручника заваривается, вырезается новое. Также я сделал новый усилитель под ручник из Д16, чтобы последний не гнул кузов; подобрал резинки на него, чтобы отделить салон от кузова. Этому моменту, я заметил, мало кто уделяет внимание, что, с моей точки зрения, неправильно. Т.к. все должно быть у нас герметично и песок не должен попадать куда не надо.

Так. По траверсе у нас все готово (было в пердыдущей статье).
Берем трос
1.4. Трос спидометра ГАЗ 2410 кат. 3307-3819020
и переходник
2.1. Переходник под трос спидометра
Подключаем трос. Кстати сказать, чертеж переходника под трос спидометра я делал сам по живым размерам. Тот чертеж, что бродит по интернету НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Может у кого-то оно каким-то чудным образом стало, но если сравнить мой чертеж и тот, то вообще возникает вопрос как тот переходник вообще устанавливается. Замеры показали полное несоответствие размеров реальности.
К слову сказать, траверса у меня получилась несколько широковатой и трос очень впритык стал.

Завершающий этап это изготовление кардана. Кардан у меня не совсем простой получился. Передняя крестовина от транзита длинная база, далее взял москвичевскую крестовину и по мне подшлифовали на круглой шлифовке 2 иглы крестовины, на 7 мм. Т.е. у меня получилась крестовина с неравнодлинными плечами. Такая крестовина теперь без проблем соединяет узкую фордовскую вилку и более широкую вилку в нашем кардане.

Далее кардан отправился на балансировку. Должен сказать, что правильно обрезать кардан у меня оплучилось только со второго раза. 1 кардан я испортил, т.к. неправильно измерил его удлинение :(
Все дело в том, что при ходе сжатия подвески у москвича кардан удлиняется, а не укорачивается. Вот ту-то и была ошибка. + ко всему впервый раз мне ужасно не понравился сварной шов. Нашел другую мастерскую, где сделали на ура. Длинна кардана составила 1060 мм по осям.
Ну и последний момент. С моей точки зрения тоже очень важный.

При такой конструкции кардана получается, что вилка имеет продольный ход в КПП как в родной конструкции. НО! Если посмотреть внимательно, то в родной конструкции кардана есть небольшое, но очень существенное отличие, которое называется ПЫЛЬНИК. Ведь если сопряжение не защитить, то туда постоянно будет попадать грязь, песок и вода. Ну и естевственно жрать сальник и металл самой вилки. С этим нельзя было мириться, поэтому тут же была придумана простейшая конструкция из бутылки от тормозной жидкости. (Конкретно это былы тормозуха Liqui moly dot4 1L). Ну думаю, можно использовать заменители и поставить в этом месте неоригинальную бутылку :-)

За сим вроде все. Ставьте себе правильные коробки и наслаждайтесь!
Результаты первых тестов опишу в другой статье. Ну и если чего вспомню, буду дополнять)))