Заповеди бывалого тюнера.

Нашел хорошую статью от человека, который прошел сложный путь отечественного тюнинга в вопросе подготовки машины под драг. Отечественного в широком смысле слова. Это касается как финансовой, так и физической реализации проекта: отечественный автомобиль, комплектующие, менталитет) Перечитал. Понравилось.

С разрешения автора публикую свою, доработанную версию текста с новыми картинками. Ссылка на оригинал: ссылка

Автор строил турбовую таврию, однако для познавательных целей и пониманию реалий, модель авто, по сути, не особо важна. По некоторым пунктам приведены мысли автора под знаком ____. Вопросы моральной и финансовой составляющей проекта намеренно опущены. По этому поводу я хотел бы высказаться отдельно, приведя некоторые свои мысли. А сейчас, давайте по техническим пунктам.

Расскажу, что нужно, чтоб собрать хорошее надежное авто, которое будет лупасить:

1. Китай турба. Тем, кто говорит что китай турбы ходят и раздуваются — плюньте в лицо. Это гавно. Турбина должна быть Японской или Американской. Ну и конечно подшипниковой. Китай турбы ходят, но только на давлении 0.5-0.7.
___
Кстати с турбиной мы просчитались очень серьезно. Во первых – взяли китай; во вторых то, что взяли биг турбу. Вопрос даже не в раздуве: с ланча и антилага дуется, в принципе, почти любая; а в том, что эта турбина дает огромный момент, который просто уничтожает трансмиссию: летит сцепление, кпп и полуоси. Также, при выходе на буст, влияет на рулежку. Очень пожалел, что не взяли твинскрол td05, которая имеет ровную полку момента и мощности. Например, катались с другом и у него стояла твинскрол… Блин ну она тупо разгоняется линейно, не кидает, не рвется убить хозяина, и при этом едет квоттер за 12с! Вот что я называю правильным тюнингом.

2. Вторая проблема — это коробка. Или свапайте сразу все с ЭВО или берите иномарку изначально турбовую, к примеру шкоду октавию, если это передний привод (пп). Не покупайте тазы, зазы и т.п. Эти чудеса техники едут только до первого отстрела.

3. Не зажимайте никогда блокировку более 4-5кг, иначе это обернется для вас неожиданным тасканием по полосе, и не важно передний или задний у вас привод.

4. Это выбор авто. Взять изначально таврию было очень большой ошибкой.

____
Объясню почему. Во первых у таврии изначально не правильная геометрия подвески и сильно подвижна передняя часть авто, а передний щит сделан вообще из пластилина, на котором рейка шатается как пьяный алкаш после запоя. Вы понимаете, что такое люфт в 2 см на бусте на скорости за 150?

Для атмосферы, к примеру, до 200 сил, где нет 400+ момента — все бы ехало и рулилось отлично. Но и время бы мы не увидели быстрое. Теперь я понимаю Толиков, у которых самая быстрая Атмосферная таврия СНГ 11.7 едет. Так вот. У них сделано все проще: они переварили и усилили морду от 8ки в таврию.
Простое и гениальное решение. Кстати для тавроводов: это единственное верное и правильное решение. Жалко что это все понимаешь только после того, как все перепробовал, а оно все равно не рулится. Хотя сейчас уже есть люди которым я бы доверил все это, и именно по ходовке и каркасу и цена была бы хорошая. Но нашел их слишком поздно.

5. Не гонитесь за весом. Ниссан ГТР весит 2 тонны :) Помните это.
Не берите изначально легкое авто, берите стабильно едущее авто, как Ауди S4 универсал. =) При желании его можно облегчить очень серьезно, как и на вазе, меняя все элементы на пластик или стекловолокно, от крыльев до крыши)

6. Покупайте только качественные датчики. Не покупайте китай, этот мусор не работает.
Иглу берите субару, датчики оригинал дефи или аналог. На быструю машину не покупайте в принципе тахометр и не тратьте на него денег, только шифт. Т.к на быстром авто смотреть на тахометр некогда, оно лупашит так что руки от руля не отпускаешь))) Если у вас такого нет, то у вас не быстрое авто)))

7. Ставте тот мозг, что вы можете настроить. Если возможно, то абит или январь. Опять таки, ВСЕ датчики должны быть замены на зарубежные аналоги. ТВ, ОЖ, датчик колена, детона, ДДЗ, ДПКВ — ВСЕ, ЧТО вы видите под капотом должно быть вырезано и заменено на подходящие аналоги. Туда же и дроссель должен уйти. Дроссель ваза часто клинит, загрязняется и т.п. Никаких волговских, нивовских, газелевских — это все мусор. Оно не ходит, а если и ходит то подведет вас в самый неподходящий момент.

8. ЭТО конечно же сцепление. Во первых, сразу выкидывайте трос сцепления и ставите гидравлику. Т.к чем жесче сцепа, тем тяжелее ее выжимать и ловить момент ее срабатывания. Во вторых не ставте никогда Пиленгу и прочее гавно: оно сгорело сразу на первом простреле, т.к держит только 24 кг момента, а корзина там вообще без усилений.
2 лепестка конечно держат отлично, но пять таки обычно это кустарная работа и будет работать только в драге, для дороги оно не очень приятно работает, но работает даже с органическим диском. Отсюда надо ставить Американское спорт сцепление (в интернете уйма вариантов по разным ценам), в принципе можно и однодисковое — это единственный рабочий и верный вариант. В купе с гидравлическим выжимом, самодельным маховиком и прочной сцепой вы забудете о проблеме со сцеплением. Если же мы берем иномарку, например гольф, то там уже стоит сцепление как надо, без всяких тюнингов

9. Правильно стройте мотор. Мотор был построен с запасом на 500 сил и он был спроектирован и сделан лично мной — поэтому проблем с ним не было вообще. Продувка просто отличная и детонационный порог невероятно высок. Даже на 100 бензине не добрались до углов детонации, просто потому, что было страшно после 3ей передачи выкрутить в 1.4 бара)) На стенде мотор на 5й передаче на отсечке показал 270 км.ч и все прекрасно пережил. Все прокладки должны быть виктор рейнз и промазаны герметиком черным виктор рейнз (прим. мое: поддерживаю!). Поддон не должен содержать прокладок вообще, т.е собран только на черном герметике.
Поддон с противоотливами. Если собираете турбо — избавляйтесь из системы от прокладок и силиконовых соединений. Лучше ставте V-band и качественный силикон. Любой силикон слетает, даже с бортиком — вопрос когда — на 1м баре или на 3х. Выбирайте только дорогой и брендовый силикон, делайте бортик на стали или алюминии, используйте только качественные хомуты, а лучше по 2 на сторону.

10. Резина — тут все просто, не ставте жирные лапти, если вы катаетесь еще и по городу, т.к в колее будет очень кидать. Конечно же надо брать полуслик, если хоть как то хотите зацепиться. В принципе для города сойдет федерал, на гонки лучше всего полуслик 888 тойо, от слика лучше отказываться до последнего, т.к он пережует ваши из без того унылые полуоси и кпп.

11. Выхлоп. Никогда, повторяю никогда не делайте выхлоп в крыло или капот, если у вас не драгстер, валящий в 10 сек. В Германии почти весь стрит КЛАСС, СТРИТТ КАРЛ))) едет из 10 или 10 сек.
Почти все гольфы, все имеют сток вид, не имеют адски огромных колес, кроме пп и выхлопа с резонатором, спорт КАТАЛИЗАТОРОМ и оконечной банкой. И работает очень тихо… ну относительно тихо)))

Делая выхлоп в крыло вы вообще ничего не добьетесь, а вот в капот можете прижать морду, но опять таки, к 500 сильному авто это никак не относится, тут уже нужен болид посерьезнее.

Сделать выхлоп до конца авто это настоящее искусство и сделать его может правильно с правильными гибами всего несколько человек на миллионы. С нормальным выхлопом вы получаете многое:
— не воняет в салоне
— красивый звук
— нет ора и огня возле вас
— все законно и в плане с ментами и с регламентом.

12. Делайте все сами. Не доверяйте работу мастерам, либо делайте все в одном ателье.
Потому что обычно получается так, что авто делает 10 человек и более, отсюда идет нестыковка в работе. Т.е сварщик толковый в одном городе, настройщик в другом, подвеска в третьем. Это не правильно и часто результат огорчает. Либо собирайте узлами. Т.е Мотор один человек, кпп другой, кузов третий, подвеску четвертый. Чтоб можно было всыпать каждому из них при проблеме.

Заключение.

Если вспомнить общие принципы тюнинга, то тюнинг — это направленная техническая модернизация авто, поднятие мощности; но так, чтобы авто приносило удовольствие от вождения: разгонялось, рулилось и тормозило как надо. Чтоб авто ездило, а не ломалось при каждом выезде и вы не спали с ним в гараже. С другой стороны, мощности становится мало всегда, а мощность – это поломки.

____
Была бы таврия 150 сильная приносила бы она столько проблем? Думаю нет =) Но удовлетворяла бы мои возросшие требования к мощности — врядле ;) Поэтому имеем то, что имеем.

Собрать мотор можно любой мощности, а вот реализовать его на авто и сохранить надежность — вот это уже наука =) (С)

P.S. Еще хотел сказать за деньги. Все, что вы вкладываете в качественные компоненты – датчики, качественные мозги, турбину гаррет, гетраг коробку, американское сцепление и т.п вы сможете потом продать чуть потеряв за б/у. За китай вы не вернете ни-че-го :)