Установка кондиционера на Смарт. Что для этого нужно. Подготовка.

Готовясь где то в глубине души к лету, решил набросать список элементов которые понадобятся для установки кондиционера. Так как эту процедуру уже проходил на чужих Смартах, то сложил на практике полный список необходимых деталей. Думаю этот список пригодится тем, кто задумывается о подобной модернизации, и поможет сразу определиться стоит ли заморачиватся. Букавок будет много, зато попытаюсь максимально раскрыть тему со всеми "камнями".
Итак, по порядку сначала список деталей, а потом комменты к ним:
1) Испаритель. Радиатор который собственно стоит в печке, в салоне. С датчиком температуры в нём.
2) Клапан ТРВ. Стоит на выходе трубок испарителя под капотом. В месте соединения их с магистральными трубками.
3) Конденсатор. Радиатор который стоит спереди авто.
4) Три трубки магистральные. Две из них проходят под всей машиной по днищу, в связи с этим понадобятся и все кронштейны и крепежи их, по всей длине. На одной из них должен быть электро-датчик с двумя выводами.
5) Вентилятор радиатора с диффузором. Может быть он уже такой и стоит, но если нет — придётся заменить.
6) Фильтр салона, если не стоял — придётся поставить.
7) Компрессор. Треугольный кронштейн к нему, и 2 болта. А так же 2 болта крепления самого компрессора.
8) Шкив на коленвал для двух ремней.
9) Натяжной ролик ремня компрессора. 2 болта его крепления.
10) Ремень.
11) Панель на торпеду с кнопкой включения кондиционера.
12) 6 проводов разной длины и с разными пинами на концах. Одно реле в блок под сидением, в доресталах.
13) Активация функции кондиционера на компьютере. В рестале это может иметь трудности и придётся программировать с "бубнами".

А теперь по пунктам:
1) Испаритель. Можно б/у, он идёт в своём пластмассовом корпусе, дабы не резать наш, который является частью печки, прикручивается справа к основной части печки.И в принципе довольно легко снимается-ставится. Он редко выходит из строя, так как находится в "сухом и тёплом месте" и от него, при выборе, требуется что бы у него не были забиты соты снаружи. Или покрыты какими либо отложениями. Так бывает если донор эксплуатировался без фильтра салона, или от времени обрастает грибком и прочими "прелестями".
Так же, испаритель должен иметь датчик температуры вставленный прямо в соты и провода выведены за пределы его корпуса разъёмом.

Сам радиатор испарителя с датчиком температуры

Так корпус испарителя стыкуется с основной печкой.

А так это потом выглядит, хотя и без испарителя, внешне выглядит так же.

Трубки испарителя выходят в подкапотное пространство.

2) Клапан ТРВ, или ещё по разному на него говорят, типа клапан-редуктор, стыкуется с обоими трубками-выходами из испарителя. Находится под капотом(если так можно сказать о смарте), сразу под корпусом фильтра салона. К нему стыкуются две трубки магистральные: тонкая короткая, и одна из двух длинных. Соответственно имеем два резиновых кольца-уплотнителя на входе в клапан и два на выходе. Это 4 кольца из 10ти всей системы.
При выборе, основное требование это чистота внутри, так как там есть довольно тонкие и нежные отверстия внутри корпуса клапана. Ну и наличие всех 4х колец-уплотнителей, если вы не собираетесь их заменить на новые.

Клапан ТРВ

3) Конденсатор. Радиатор кондиционера ещё его называют. Ставится перед радиатором охлаждения, стыкуется как и клапан ТРВ с тонкой короткой трубкой, и второй длинной магистральной трубой. В соединении нужны 2 резиновых кольца. Это 5 и 6 кольцо из 10ти всей системы.
Этот радиатор ставится исключительно НОВЫМ, никакого б/у! Так как радиатор включат в себя осушитель, это такой себе фильтр системы кондиционирования, который выходит из строя при длительном контакте с воздухом. Да и не найдёте вы целый б/у радиатор.
Радиаторы бывают двух типов и об этом я уже говорил в БЖ нашего дизелька и разница в толщине осушителя. Нам нужно будет измерить диаметр отсека под осушитель в суппорте радиаторов для выбора типа радиатора. По стрелке вы увидите круг в пластмассе, его диаметр и измерять.

Радиатор-конденсатор. Под стрелкой, вертикальная труба на радиаторе — осушитель. Стрелка указывает на место в пластике которое нужно измерить для определения диаметра осушителя.

4) Магистральные трубки связывают все элементы системы и мы про них уже упоминали в предыдущих пунктах. Тонкая и короткая(на фото №400) связывает клапан ТРВ и радиатор-конденсатор между собой. Две толстых и длинных связывают всё те же клапан ТРВ и радиатор-конденсатор с компрессором на двигателе. Они проходят через всю машину и значит придётся кроме их приобрести все пластиковые кронштейны и хомуты их крепления к днищу(есть на схеме ниже). При выборе б/у обращать внимание на целостность по всей длине, особое внимание местам стыковки, где кольца-уплотнители. Не должно быть никаких механических повреждений. Каждая из двух длинных труб имеет соединение по пути(310 и 110), там расположены 7 и 8 резиновое кольцо из 10ти всех системы — проверить их состояние. В месте стыковки с компрессором кондиционера(320 и 120) находятся 9 и 10 резиновое кольцо из 10ти всей сисемы. Ваше личное дело: сменить их все на новые, или обойтись теми что будут на магистралях — тут как повезёт
Возле места стыковки одной из толстых труб с компрессором находится датчик давления с двумя клеммами. На фото ниже. На одну из этих клемм надевается плюсовой провод с компрессора(как на фото), а на другую провод из проводки двигателя, с такой же зелёной фишкой, искать его нужно в районе термостата висящим без дела. Он есть у всех Смартов. Единственный провод из системы кондиционирования, который заложен в проводку по любому, остальных проводов нет как правило, но об этом позже…

Схема магистральных трубок

Подключение магистралей к компрессору. и датчика давления

5) Вентилятор радиаторов находится в классическом месте, между капсулой и радиатором охлаждения, И в многих Смартах без кондея, с завода не имеет диффузора. Если у нас такой, его придётся сменить на вентилятор с диффузором (на фото ниже). Подключение у него такое же. Этот вентилятор работает на две системы: охлаждения и кондиционирования. И включается по надобности обоими системами независимо. Обязательно проконтролируйте этот момент, что бы вентилятор был с диффузором.
При покупке б/у обратить внимание на целостность всех 4х точек его крепления.
Сами моторчики достаточно живучие…

Вентилятор с диффузором

6) Фильтр салона проверить, при необходимости заменить, при отсутствии — поставить. Именно он защитит ваш испаритель в будущем от всех бед.

7) Компрессор понятно что б/у, Новый стоит не смешную сумму. К нему нужен будет кронштейн(треугольный кусок пластины с загнутой одной гранью) с двумя болтами крепления его к блоку. И ещё два болта крепления самого компрессора, один обычный, второй длинный, специфический, его нужно не забыть прихватить вместе с компрессором. А так же нужно не забыть 2 болта крепления трубок магистралей к компрессору, они тоже не обычные.
При выборе компрессора, как минимум, внутри его должно быть хоть какое то масло(часто зелёного цвета) и не должно быть мусора(смотрим в места подключения магистралей). Проверяем работу электро-муфты на шкиву, путём подключения 12вольт к проводу с зелёной фишкой(есть на фото выше) и корпусу компрессора. При подаче напряжения, шкив должен крутится вместе с валом компрессора. Как бы притягивается. Обесточенный шкив вращается сам по себе, в холостую. Больше вы ничего не узнаете о компрессоре держа в руках. Так что это покупка с долей риска, договаривайтесь о возможном возврате.

Компрессор

8) Шкив. Тут всё просто…открутили свой шкив от коленвала, прикрутили тем же болтом шкив на два ремня: генератор-помпа как и был, и плюс кондиционер.

Шкив коленвала

9-10) Ремень — новый. Ролик натяжения — тоже. К ролику нужны два болта крепления к блоку. В комплекте к новому — обычно не идут. На разборке легче всего взять, хотя они вполне обычные, с широкой шляпкой.

Ролик натяжения

11-12) Панель с кнопкой управления кондиционером(фото ниже) нужно купить разумеется, хотя и кнопку можно впаять-врезать но это хлопотно. Подключение этой панельки(в простонародье "треугольник") одним разъёмом из 8 пинов. Обязательно проверяем так ли это. Может быть и 6 проводов и 2 пустых пина. Бывает по разному. Разумеется недостающие 2 провода придётся проложить до блока под рулём. Куда именно они идут на блоке — позже выложу нумерацию пинов на блоке ZEE. Просто у меня они оказались проложены, по этому не задавался таким вопросом.
Параллельно им прокладываем третий провод, от переключателя скорости вентилятора отопителя, туда же в блок под рулём. Для определения есть ли он, смотрим на провода подключённые к переключателю. Он единственный тонкий из всех, синий. Его единственного будет не хватать на разъёме переключателя, если его нет. А скорее всего его не будет. На блоке под рулём(ZEE) он идёт на 6 пин единственного съёмного разъёма. Они там пронумерованы. Этот провод нужен для блокировки кондиционера, если переключатель находится в нуле(выключен вентилятор печки). Немаловажная функция.
Два провода(четвертый и пятый из недостающих) от датчика температуры на испарителе(выше говорилось о нём), из под торпеды нужно протянуть через всю машину под коврами до центрального блока, который находится на корпусе воздушного фильтра в моторном отсеке. На фото ниже отмечены красными кружочками, 1 и 2 пин.
А из этого же блока в моторном отсеке (шестой провод из недостающих) идёт на блок под сидением. На фото он отмечен зелёным кружочком, 8 пин. В самом блоке под сидением водителя, из трёх планок на одной из них не будет хватать третьего пина. Вот сюда и идёт этот провод. Он подаёт команду на реле включения компрессора кондиционера. Кстати нужно будет вставить в блок это недостающее реле. Оно обычное, как и ещё три в этом блоке.
Электропроводки как видим добавить придётся не так уж и много, но всё дело в том, что каждый из этих проводов с каждой из сторон заканчивается уникальным по форме контактом(пином), так что "приколхозить" не получится, эти пины придётся иметь. Кто продвинется до этого уровня — подскажу расписание всех пинов.

Панель с кнопкой (треугольник)

Разъём на блоке в моторном отсеке

13) Ну и если всё будет собрано правильно, и в полном объёме как выше описано, то после активации функции "кондиционер" при помощи СтарДиагноза, и конечно же заправки системы фреоном, всё заработает со всем функционалом, как по заводу должно быть. Проблемы случаются с обучением рестайлинговой системы блоков, и вариантов решения этого — несколько. По какому идти — советуйтесь с вашим мастером СтарДиагноза.
Так же настройка режима "кондиционер" может упереться в необходимость установки датчика температуры окружающей среды, если таковой не стоит на авто. Но и это можно решить в большинстве случаев. Нужно всего лишь протянуть два провода от термометра под радиатором спереди авто, к щитку приборов, и активировать эту функцию.

Так что в принципе логичнее всего начать всю затею с того, что провести компьютерную подготовку и прокладку недостающей проводки. Железо навесить — это уже не вызовет никаких сюрпризов при наличии деталей.

Позже, когда все детали соберу в кучу — будет пост про непосредственно установку.