Замена сцепления. Задние тормозные цилиндры.

Как это часто случается на этих Смартах, неожиданно умерло сцепление. Хотя и были предвестники в виде подёргиваний и нервных переключений, но это не напрягало. Смартик героически доехал своим ходом до рабочей мастерской, и уже начал издавать тарахтящие звуки из области сцепления. Купили как обычно SACHS сцепление и выжимной подшипник.

Попробую описать процесс замены с ямы, в общих чертах, что бы вы имели представление о процессе, если для вас это неизведанная операция.
Для начала отпускаем болты задних колёс(снимаем их что бы снять колпачок и можно ставить обратно) и болты ступиц откручиваем — он один по центру каждого заднего колеса под крышечкой колёсного диска. Если диски стальные, то ещё проще. Тогда можно колёса не снимать вообще.
Снимаем задний бампер, алюминиевый усилитель под ним, и глушитель.
Откручиваем 4 болта крепления поперечных рычагов("ножниц") от балки и подрамника. Снимаем их.
Вывешиваем зад машины на надёжные опоры, это важно!
Двигая в сторону всю заднюю балку вынимаем концы полуосей из колёсных ступиц.

Сливаем масло из коробки и выводим полуоси и из коробки тоже. Они легко выщёлкиваются.
Теперь переходим под капот: тут нам нужно снять вентилятор интеркулера и дроссель с патрубком от него до интеркулера. Я снимаю их вместе, не разъединяя между собой. Хомут на интеркулере ослабил, 4 болта на дросселе открутил и провода отсоединил. Под капотом на этом всё.

Возвращаемся снова в яму: снимаем актуатор сцепления и нижнюю половину диффузора интеркулера, если она есть. Такой себе воздухозаборник.
Отключаем абсолютно все разъёмы идущие на коробку и отсоединяем кабель коробки от всех клипс на диффузоре интеркулера. Он от самого воздушного фильтра должен свободно болтаться в воздухе.
Отсоединяем трубу "воздушный фильтр-турбина" от воздушного фильтра, и откручиваем два болтика кронштейна этой трубы от КПП. Тем самым освобождаем кабель массы двигателя.
Теперь самое интересное: ставим домкрат под картер сцепления (причём вдоль линии задней оси, если это подкатной домкрат) и приподнимаем двигатель так, что бы разгрузить левую подушку двигателя. Откручиваем подушку от подрамника. Опускаем полностью домкрат, аккуратно и не спеша. Двигатель должен повиснуть на оставшихся двух подушках. Не нужно переживать что он отпадёт или типа того. Ничего страшного не произойдёт, проверено не раз. Двигатель упрётся поддоном в балку и надёжно повиснет, якобы кпп вниз.
Теперь снимаем П-образную трубу "интеркулер-турбина" и сам интеркулер, нажав отвёртками на 4 замочка по его сторонам. Дальше открутив два болтика Е8 снимаем и диффузор интеркулера.

Ключ одет на болт который откручиваем последним при снятии кпп

Теперь настала очередь и самой кпп. Откручиваем 9 болтов её крепления по кругу, оставив один верхний последним. Далее желательно иметь помощника. Открутить последний 9-й болт коробки и снять коробку стягивая её со сцепления одному в принципе возможно, но безопасней это делать вдвоём.

Снизу на картере сцепления со стороны масляного поддона есть пластиковый круглый лючок.

Его нужно снять, и вращая двигатель руками по ходу его нормального вращения подгонять напротив лючка поочерёдно каждый из трёх болтов крепления маховика(сцепления) к коленвалу. Болты эти под обычную головку на 17, но вот вставить туда обычную головку невозможно, крайне мало места. Нужен некий самодельный ключ или накидной советский ключ с маленьким двойным изгибом. Сцепление снято…

Теперь если наблюдаем подтёки масла из под сальника коленвала или первичного вала кпп — производим их замену. Это обязательно! Следующий раз в эту полость вы попадёте не скоро, по причине сцепления. В моём случае всё было сухо и красиво.
Выдуваем воздухом или вычищаем всю полость сцепления пока оно снято, от отложений пыли, продукта стирания сцепления. Это очень важный момент. Эта пыль потом налипнет на свежую смазку первичного вала и диск перестанет останавливаться когда сцепление выключено и соответственно сцепление не будет проходить адаптацию.
При установке сцепления обязательно убедится в том что шпонка на посадочном месте маховика(сцепления) совпадает с соответствующим отверстием в маховике. Сцепление ставится ТОЛЬКО В ОДНОМ, единственно правильном положении.
От коробки откручиваем выжимной подшипник вместе с его рычагом. Это два болтика под ключ Е8. Меняем вставленную в коробку пластиковую опору рычага, и прикручиваем новый рычаг с подшипником, защёлкнув его на новую опору. Обязательно хорошо смазываем шлицовку первичного вала смазкой из пакетика идущего в комплекте со сцеплением. Это важный момент.

Далее можно собирать всё обратно в обратной последовательности.
__________________________________________________

Когда снимали полуоси, обратили внимание на подтёки тормозной жидкости из правого барабана. Под замену пошли тормозные цилиндры обоих задних колёс. Левый за компанию, хотя был сухой. По этому не удивляйтесь что на некоторых фото сняты барабаны, это не относится к замене сцепления. Даже колёса снимать не обязательно при замене сцепы. Достаточно получить доступ к болту ступицы, сняв колпачёк из колёсного диска.