Установка сигнализации. Доработка. Подключение к штатному ЦЗ

В продолжении предыдущего поста, решил всё-таки воскресить работу штатного ключа и полез разбирать блок SAM. Для этого его придётся полностью снять с машины и снять крышку, открутив три шурупа Т10 и развести все защёлки по периметру блока.
Выяснил, что центральный замок(ЦЗ) управляется одной релюшкой, которая имеет две пары управляющих контактов, открытие и закрытие соответственно. На каждой паре один из контактов это постоянный плюс, а второй контакт подающийся импульс массы. Вот именно к ним подпаялся двумя проводочками, которые вывел за пределы корпуса блока.

Красными кругами отмечены места подпайки проводами

Далее отключил сигнализацию от обоих проводов идущих на саленоиды дверей и вернул пины заводских проводов на свои места в планке подключаемой к блоку. 4и5 пин в планке N11-10 (смотрим предыдущий пост). Теперь мы полностью востановили работу штатного ключа.
Перед подключением проводов управления ЦЗ от сигналки, к выведенным из блока SAM проводам, нужно изменить логистику работы реле в сигналке.
Сине-чёрный и зелёно-чёрный провод (схема в предыдущем посте) отключаем от массы и разъеденяем друг от друга. Оставляем висеть в воздухе. Они не нужны. Изолируем концы от прикосновения их к чему либо.
Оба чёрно-красных по прежнему соединённых между собой отключаем от плюса и подсоединяем на массу. Для этого есть подготовленная клема на проводке сигналки. Чёрный провод.
Теперь можно подключать управляющие провода зелёный и синий к проводам выведенным нами из блока SAM. Какой куда можно выяснить методом исключения. Подключаем — нажимаем на сигналке открыть и смотрим что происходит. Если машина закрылась, а не открылась, то меняем провода местами. Готово!
Машина закрывается и открывается как с штатного ключа, так и с сигнализации. И не мешает друг другу.

Дальше я внёс ещё одну корректировку. Так как после открытия с сигналки, всё равно приходится нажимать на штатном ключе на открытие тоже, что бы снять блокировку заводского иммобилайзера ("ключик" на приборке), то я решил усложнить задачу потенциальному угонщику и отключил открытие дверей с сигнализации путём вытаскивания предохранителя расположенного прямо на проводе открытия ЦЗ идущем из сигналки. Это синий провод.
Теперь при открытии с сигналки машина снимается с охраны, но двери не отрывает. Нажимаем следом на открытие на штатном ключе и двери открываются, снимается блокировка иммобилайзера и включается свет в салоне. Всё равно нажимать две кнопки пришлось бы в любом случае. Таким образом что бы попасть в машину, потенциальному угонщику понадобится не только "сграбить" код сигналки, но и код штатного ключа, что сделать гораздо сложнее из за его малого радиуса действия. Человек с сканером должен стоять прямо у вашей машины.
Вернуть в обычный режим можно просто вернув на место предохранитель на синем проводе.

Вместо автозапуска, я подключил при помощи программирования сигналки(читаем инструкцию) так называемый режим охраны с работающим двигателем. Для зимы то что надо. Принцип следующий: выходим к машине, окрываем и заводим, ждём 5-7 секунд и при отрытой двери нажимаем на открытие на брелке сигналки. Прозвучит мелодия и отобразится "машина работает". Забираем ключи, закрываем двери и ставим машину на охрану. Вуаля, она работает без ключей и при этом закрыта. По умолчанию стоит 10 минут. Можно изменить на 20, 30 и бессрочно. По истечению этого времени она заглохнет и подключит все зоны охраны.
Если кто либо как то откроет машину в процессе работы, она немедленно глохнет и начинает орать. Соответственно блокируется все что можно. Заглушить машину дистанционно можно в любой момент нажатием двух кнопок на брелке.
И вот тут небольшой минус нарисовался если сделать открытие дверей только с штатного ключа, как в предыдущем абзаце. Если вы выходите к машине что бы уже ехать, а она ещё работает, то штатный ключ не может её открыть при включеном зажигании. То есть приходится снять машину с охраны брелком, как обычно, а вот что бы отрыть двери придётся повернуть механический ключ в замочной скважине багажника. При этом открывается вся машина. Если сделать это при помощи кнопки открытия багажника со штатного ключа, то откроется только багажник, двери останутся закытыми.
Итак выхода три:
1. открывать механическим ключём после снятия с охраны.
2. глушить машину с брелка, отрывать как обычно и сев за руль снова заводить.
3. Вернуть на зиму на своё место предохранитель на синем проводе, тем самым машина будет открываться при снятии с охраны.
Минус считаю несущественным, как поступить — выбирать вам.

Ещё один незначительный минус обнаружен в виде того, что приехав куда либо и выходя из машины с использованием турботаймера, машина не пищит если вы оставили включёнными фары, так как эта напоминалка работает только при заглушенном моторе. Таким образом, если вы вышли из машины и закрыли на сигналку, а она продолжает работать на турботаймере, и не посмотрели на неё, то когда она заглохнет фары то потухнут(заводская функция блока SAM), а вот габариты продолжат гореть до полной посадки аккумулятора. Я то конечно всегда бросаю взгляд на машину отходя от неё, а вот у жены нет такой привычки…
Как выйти из этого положения — я просто перевёл все лампочки габаритной сети на лэд, передние и так уже были, поставил задние и подсветку номера. Суммарное потребление машины оставленной на габаритах снизилось до 12 ватт. Теперь можно и на день оставить без последствий.

Вот, как дополнение, добавлю фото точек подключения в блоке ZEE (Дорестайловый Смарт (98-03)). Блок вынимается из корпуса блока предохранителей сбоку, если вытащить некоторые реле. Крышка снимается вообще просто. Места подпайки отмечены красными кружочками.

На днях успешно поставил Сигнализацию (А63) на Смарт дорестайловой версии (блок ZEE). Реализовал все возможные функции, кроме автозапуска. Как и на своём Смарте. Так что опыт есть теперь на обоих вариантах проводки 450го.