Как правильно поменять аккумулятор на Смарт

Всё чаще при осмотре клиентских смартов стал замечать разные ошибки при, казалось бы, простой процедуре замены аккумуляторной батареи. Ошибки как в выборе батареи, так и в монтаже, что приводит иногда к печальным последствиям и даже возгоранию.
Вот и решил написать подробную инструкцию, воспользовавшись заменой аккумулятора на своем турболитре, и сделав пару фото для наглядности. Подвернулся аккум оригинал, в прекрасном состоянии, вот и решил поставить. Напряжение на нём 12,82вольта. Нагрузочная вилка показала что он может выдать 436А из заявленных 480А. Ну почти новый аккум, почему и не поставить для надёжности.

Для начала давайте разберемся какие аккумуляторы нужно покупать. После поговорим как их менять.
Выбор бренда производителя я обсуждать не стану, тут уже на ваш вкус и кошелёк, но неизменными должны быть следующие параметры, которых нужно придерживаться обязательно:
— Высота 190мм
— Ширина 175мм
— Плюс справа. Определяется если повернуть аккум клеммами к себе(если на машине, то якобы вы смотрите на него со стороны переднего правого колеса)
— Ёмкость и пусковой ток. Тут варианты разные в зависимости от модели вашего Смарта и об этом далее варианты:
= Если у вас MHD, то аккум должен быть по технологии AGM(тип AGM). Ёмкость 60а/h, пусковой ток 680А. Это обязательное условие!
Да, такой в 2-3раза дороже обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, но это не спроста. И не слушайте никого что разницы нет, или типа "я всё равно не пользуюсь Старт-стоп", и всё в этом духе. Это всё не важно. Аккум должен быть такой как это предписано заводом и вот почему. Всё дело в том, что при пуске двигателя при помощи стартогенератора нужен ток в 550А примерно. Особенно если это холодный пуск. Любой, даже самый модный аккум, из обычных свинцово-кислотных, рассчитан на максимальный ток 480А, и это если он новый. Соответственно такой аккум на вашем MHD будет при каждом запуске выдавать из себя всё возможное и невозможное, что естественно не придаст ему здоровья. При таких разрядах его пластины коробит, с них осыпается активная масса и он быстро теряет ёмкость. А при зарядке начинает выкипать, да так что кислота выдавливается из него в буквальном смысле слова. Генератор на MHD достаточно мощный(120А) и он может себе это позволить. В итоге аккум умирает за год, если ездить мало — за два. Вот наглядное пособие как это выглядит в итоге, если акум обслуживаемый и есть пробки на банках.

Обычный свинцово-кислотный аккумулятор на MHD, весь покрыт кислотой, большая часть которой уже превратилась в белый порошок

Кроме того что высыхание кислоты, что преобразуется в этот белый порошок в салоне автомобиля, не придаст вам здоровья(вы этим постоянно дышите), ещё и разъест весь отсек аккумулятора к чертям. Если запустить этот процесс, то аккум просто выпадет на дорогу когда то.

Кислота разъедает отсек очень быстрыми темпами

= Если у вас атмосферник, это бензиновый двигатель без турбины и без старт-стоп, то ваш Аккумулятор на 45а/h 400А. Сюда же относятся все Смарты американской сборки. На фото ниже такой. Обычный, свинцово-кислотный. И не нужен в такой машине аккумулятор больше. На эту тему могу тоже много написать, но смотрю что и так уже много букв получается. Просто скажу, что срок службы более бОльшего размера аккумулятора будет небольшим, по сравнению с 45. Ошибочное мнение, что чем больше аккум, тем лучше. И мол дольше он прослужит. Это не так.
= Если у вас дизель, то ваш вариант 60 а/h 480А. Без вариантов.
= Если у вас турбированный бензиновый мотор, то на них я встречал два варианта аккумулятора, как 45 так и 60 а/h. Если 45, то при этом кронштейн который прижимает аккум на своем месте, с коротким крючком в сторону минусовой клеммы, и это не позволит зажать нормально аккум большего размера.

45 а/h акум и кронштейн на нем с небольшим крючком.

60 а/h Аккумулятор, и кронштейн на нем с более широким крючком

Можно просто проверить этот момент перед покупкой нового аккумулятора. Если светлая пластина как на моих фото выше, широкая, то можно брать 60. В частности у меня он был с завода 60.

Итак, аккумулятор мы выбрали и купили. Переходим к замене:
_ Снимаем пенопластовую крышку отсека аккума и откручиваем/снимаем минусовую клемму с акума. Та что ближе к вам.

_ Следом откручиваем/снимаем плюсовую клемму под красной крышкой (если она сохранилась).

Откручиваем плюс, и гайку с кронштейна. Приподнимаем кронштейн и Вынимаем клипсу провОдки.

_ Вынимаем клипсу проводов от плюса из кронштейна который держит аккум. На фото видно что эта клипса имеет два гарпуна в разные стороны и сжав их вместе, плоскогубцами, с обратной стороны, можно вытащить не поломав.
_ Откручиваем и снимаем кронштейн. И собственно вытаскиваем аккумулятор.

Вынимаем кронштейн

----------------------------------------

_ В новом аккумуляторе перед установкой ставим маленькую заглушку с торца, с той стороны где плюсовая клемма. Она обычно прикреплена к транспортным крышкам на новом акуме. Чуть ниже будет сказано про отвод газов и будет понятно зачем эта заглушка и куда именно вставлять, если не понятно. Если новой заглушечки не прилагается к акуму, то можно выковырять такую же заглушку из того же места в старом акуме.
_ Ставим новый аккумулятор на своё место, не оборвав и не рассоединив черный резиновый патрубок слева от аккума, это слив воды(конденсата) из кондиционера, когда он работает. Соответственно будет летом потоп в отсеке, если где то слетит или заломается этот патрубок. Если у вас нет кондиционера, то и патрубка не будет.
_ Двигаем аккум вперёд и влево насколько возможно. Вставляем в щель в лонжероне крючёк кронштейна, но так что бы чёрный патрубок проходил НАД кронштейном, и не в коем случае не под ним. Иначе он со временем будет перерезан кромками кронштейна. Ну и закручиваем гайку на втором его конце.

_ Только потом опускаем на аккумулятор плюсовую клемму, плотно натягиваем и зажимаем гайку на ней. Надеваем сверху красную крышку, для этого в любом акуме есть отверстия.
_ Защелкиваем клипсу кабеля проводов на кронштейне прижимающем аккум. Если клипсы нет или сломана, то основная задача, что бы провода не лежали плотно на кронштейне. И уж ни в коем случае не проходили ПОД кронштейном, иначе очень быстро будут порезаны им и это приведёт к отказу электроники авто или даже к пожару, если будет поврежден толстый красный кабель.

Вот сюда вставляется трубка отвода газов. В отверстие в днище и в отверстие в аккумуляторе.

_ Ставим на место трубочку отвода газов. Для неё в полу отсека есть отверстие. Вставив её туда, вторым Г-образным концом вставляем в отверстие аккумулятора на его торце, как на фото. Второе такое же отверстие, с обратной стороны аккума, должно быть закупорено заглушкой, об этом я говорил в начале установки.
_ Надеваем минусовую клемму плотно и обязательно затягиваем гайку на ней, без фанатизма, но уверенно. Затянуть плотно обе клеммы это очень важно.

_ Ставим пенопластовую крышку отсека аккума на своё место. Для этого нужно приподнять кусочек ковра(на фото зелёным), что бы ковёр не попал под пенопласт и тогда крышка нормально ляжет на своё место. Что бы зацепилась за кромку отсека, нужно сделать движение по красной стрелке.

Приподнять ковролин там где зелёным и опустив крышку на свое место проверить зацепление с кромкой отсека по красной стрелке. На фото крышка уже на месте полностью.

Кстати в крышке сверху квадратный отсек, под компрессор для подкачки колёс. Если его у вас нет, настоятельно рекомендую приобрести. Он существует в оригинале и не стОит больших денег, но обязательно вам поможет доехать до шиномонтажки, в связи с отсутствием запасного колеса.

Компрессор на своем месте. Ещё в заводском пакетике, ни разу не пользовались.

_ Ставим пластиковую круглую гайку на нижний правый угол крышки, укладываем на крышку ковролин и на верхний правый угол крышки так же ставим пластиковый грибок сквозь ковролин.

Готово.

Если у вас не хватает каких то элементов из вышеописанного, например кронштейна или трубочки отвода газов, то настоятельно рекомендую приобрести на разборке или новые, что бы восстановить всю вышеописанную последовательность. Поверьте, это очень важные элементы и ни один из них не стоИт там просто так. Все они в совокупности влияют на безопасную и долгосрочную службу вашего нового аккумулятора, который должен быть надёжно зафиксирован и подключён. Позаботьтесь о вашем Аккумуляторе и он не подведёт вас долгие годы.

Пробіг 88500 км.