Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Довго відкладав допис, але все ж таки вирішив релізнути допис в паблік, бо схоже, що виписки з палати автозвукерів тепер будуть регулярні, а робити один довжелезний допис нецікаво.
Одразу про обіцяне страшне - після того, як асфальт зійшов разом зі снігом заморосила ліва сторона фронту. Звук то є, то нема, залежить від того в яку ямку вскочиш.
І попутно почав відвалюватись підсилювач від ноутбука при настройці.
Очевидно, що треба лізти дивитись...
З USB кабелем все виявилось досить просто - його банально пережало оригінальним кронштейном підсилювача. Замінив кабель на новий і довший, щоб не треба було використовувати подовжувач.
А от з динаміками було незрозуміло, але план був закладений ще в минулій серії.
Нагадую, як система виглядала - від центру було вирішено відмовитись, бо якось він не звучав взагалі (про це ми ще колись поговоримо).
Оскільки в Match UP8BMW (він же UP8DSP) 8 каналів, використовувалось 7, а один ми звільнили - з'явилась можливість підключити твітера поканально. В теорії це дасть більше гнучкості в налаштуванні, потужності і правильного звуку. І забігаючи наперед - в міні це має сенс, бо твітера вже в стійках, а не в дверях, і досить сильно відрізняються по дистанції від СЧ, що впливає на сцену.
Тому моросящий звук тільки підштовхнув доробити систему в мрію егоїста (чому так - буде нижче).
Кросовери були стратегічно сховані під торпедо, тому все що треба - дістати заготовлене і трошки перепінуватись.
Звісно, перед початком робіт треба вимкнути підсилювач і про всяк випадок ще від'єднати роз'єм з входами\виходами, бо так надійніше.
І при відключенні великого конектору, моя проводка вивалилась, наче і не була обжата. Дратуті, ось вам і страшне.
Виявилось, що Molex mini-fit піни існують в мільйоні різних розмірів і я трохи прогадав, а китайською обжимкою без матриць гарно не обжати дріт, який трохи більше, ніж пін 😁.
Але не біда, бо я нарешті знайшов обжимку, яка не коштує 200 баксів, а жме вже абсолютно як завод:
Позаду все переобжалось, далі рухаємось до стійок. Довелось поплясати з роз'ємами Helix, бо чомусь їм не хотілось використовувати плуг-енд-плей BMW роз'єми, та і ще на додаток вони замість мами вкорячили на динамік папу. Довелось переобжати і замінити роз'ємчики і все тепер стало по заводу.
Другим кроком треба було перевикористати проводку, яка в минулому йшла на вход кросоверу і пустити її на СЧ.
Дістав заводську проводку - запхнув в конектор - зібрав.
Вуаля, наша система тепер отака:
Так я катався деякий час, все грало і співало з якимось дефолтним пресетом, доки я вивчав інформацію.
Для тих, хто хоче пірнути в нашу палату - рекомендую два канали, бажано подивитись всі лікбезні відео (а потім доведеться окремі переглядати ще по 10 разів): раз, два.
Ну і нарешті в якусь суботу з обіду і до самої комендантської я зник з ноутбуком і машиною.
З інструменту потрібно:
Збираємо до купи всю цю радість, підключаємось і починаємо застосовувати всі знання. Розжовувати до деталей не буду, бо не всім це цікаво, а кому цікаво - вчіться самі😁
Робимо новий профіль і скидаємо все в дефолт, якщо не скинуто.
Починати треба з перевірки і узгодження рівнів підсилювача і голови. На цьому етапі потрібно вимкнути всі виходи в DSP і не вмикати.
Перевіряємо, щоб ніде не було кліппінгу і не було зайвих шумів - в мене гейн був завеликий, тому трошки підшумлювало, коли музика не грала.
Далі треба розібратись з роутингом - де входи, де виходи, що куди грає. Входів в мене 4, а виходів a little bit більше. Рекомендую дуже уважно передивитись і все виставити, та одразу переконфігурувати дефолтні назви, бо я декілька разів давав в штангу і виявляв, що в мене правий задній вхід грає в лівий передній твіттер. Звісно, виявляв я це вже на замірах і доводилось робити все трохи не спочатку.
Тут можна вже помітити один досить не дефолтний хід - диференційне заповнення на задніх динаміках. Про нього ще розповім в самому кінці.
Бажано перевірити рівень на мікрофоні, згенерувати в REW 10 хвилинний файлик periodic pink noise, запхнути його на флешку і зафіксувати якийсь рівень на голові (болючий урок - бо зробити налаштування за один раз, скоріше всього, не вийде).
Якщо цього не зробити, то кожне вимірювання доведеться робити спочатку. Окремо дякую додікам з BMW, які придумали зробити скількись мульйонів паличок. Рівень я собі зафіксував на 36 паличках - це приблизно 92дБ і досить голосно, я б сказав навіть на межі комфортного прослуховування. Лізти вверх немає сенсу - можуть полізти спотворення. Нижче - можна, але залежить від навколишнього шуму. Співвідношення сигнал\шум повинно відрізнятись хоча б на 30дБ.
Також має сенс відкалібрувати шкалу в REW зовнішнім шумоміром (хоча б телефоном), бо інакше будете як я - грає на 92, але шкала в один день показує 60, а в інший 45.
Виставляємо кросовери так, щоб не попалити динаміки. Наскільки я зрозумів, в сторону ВЧ будь-які динаміки грають без проблем, а от вниз - можна і спалити. Тому бажано вивчити даташити на свої динаміки і записати хоча б параметр Fs - на нього можна орієнтуватись і виставляти зріз LR 4 порядку з частотою 2*Fs. Що таке кросовери, лоу\хай-пас фільтри, хто такі LR і порядки - дивіться в відосах на каналах, що я зазначив вище. Передивлятись до повного посиніння розуміння.
Залишу тільки одну ремарку, яка до мене дуже довго доходила через купу переглянутих відео - частота зрізу в DSP (електричний кросовер) і фактична крива АЧХ (акустичний кросовер) - це не одне і те ж. Тому головне - що ми маємо на АЧХ, а не в DSP. Також, не треба гнути через коліно динаміки і заставляти грати їх там, де вони не можуть. В кожного динаміка є природній спад і наша задача - зрізом і еквалайзером заставити його грати там, де його роль в ансамблі.
"Де роль" визначає крива (насправді група кривих) під назвою Target Curve. Цих курв існує вагон і багато тєлєжок, бо це і є АЧХ всієї системи і окремо кожного динаміка і вони визначають наскільки буде басовитою чи яскравою ваша система. Хтось любить криву Audiofrog, також відому як Харман через те, що її придумав Andy Wehmeyer, коли працював в Хармані. На якийсь перелік з відомих кривих можна подивитись тут.
Від себе порекомендую криву Raw-Cat - вона трохи навіть забасова, коли машина стоїть заглушеною, але на ходу присутній бас, якого нема в Харману.
Також там можна сконфігурувати свій перелік динаміків і приблизно подивитись на що орієнтуватись, вбити свої зрізи і експортнути всю цю радість в REW, щоб бачити це вже в програмі, де ми будемо вимірювати фактичну АЧХ.
Починати є сенс з твітерів - вони будуть грати приблизно з вашої 2*Fs і до 20кГц без фільтру. Вмикаємо лівий твітер в DSP, вмикаємо Real Time Analyzer в REW, вмикаємо рожевий шум і починаємо водити мікрофоном від вуха до вуха (Moving Microphone Method), поки АЧХ не зробиться стабільною (десь 100 averages). Далі вимикаємо твітер, і вмикаємо лівий СЧ - на ньому нижній зріз буде 2Fs, а верхній також 20кГц без фільтру - так ми побачимо природній спад СЧ. Повторюємо процедуру з кожним окремим динаміком і маємо таку картину, на якій я перебздів з мідбасом і спочатку орієнтувався на рекомендації виробника, де було сказано Lowpass: Butterworth; 24 dB/octave; crossover frequency 80 - 100 Hz.
З неї зрозуміло що в цілому, таргет я налаштував майже правильно і що є купка проблемних моментів.
На цьому моменті, вам доведеться вирішувати дилему акустично-електричного кросовера і можливо навіть перегенерити криву, бо виставлений LR4 на умовних 2Fs 300Гц не буде стикуватись з спадом мідбасу.
Тут вже виявилось, що поки я розібрався з усіма налаштуваннями, то вже стало пізно і взагалі незрозуміло що робити, тому довелось послухати, що вийшло (а не вийшло нічого), поплакати, відкатити профіль і їхати додому далі вивчати інформацію.
Повернувшись наступного тижня і зробивши заміри нормально, тобто фул-ренж, виявилось, що дірки в нас нема, а була вона від неправильно виставленого кросоверу, а в цілому мідбас може грати куди вище, ніж 300Гц. Також є доцільним інколи використовувати згладжування, щоб не відволікатись на деталі.
Головне тут - дивитись за нашою таргет кривою. АЧХ динаміка повинна повторювати максимально точно саме спад кривої, а плато нас в цілому не дуже цікавить (звісно, якщо воно не в +10дБ від АЧХ). Справа в тому, що LR4 кросовер рекомендується саме через те, що його форма при правильній стиковці динаміків дозволяє добитись прямої сумарної АЧХ попри те, що обидва динаміки вже йдуть на спад. Якщо стиковка неправильна - починається гра в рулетку. 2\3 шансів в нас буде отримати від 0 дБ до +6дБ (+6 в даному випадку і дасть пряму сумарну АЧХ) і 1\3 - від 0 до мінус безкінечності, що в підсумку дасть провал в досить великому частотному діапазоні і це буде чутно.
Рівнятись треба на найбільш слабку ланку - це передній правий мід і твітери (в моєму випадку). Відштовхуємось від логіки, що енергію ми в 95% випадків прибираємо, а не додаємо, тобто АЧХ динаміка повинна бути на рівні, чи трохи вища за таргет, але звісно не в десятки дБ, бо так ми просто втратимо всю гучність. Тут потрібно повернутись до поняття акустичного кросоверу - якщо ми бачимо, що СЧ починають здуватись на 6кГц, то і "порізати" ми їх можемо будь де. Але для ВЧ не дуже добре грати нижче 2Fs, тому кросовер в кривій я вибрав на 3кГц - це рівень, де їм ще безпечно грати. Щоб цього досягти, в DSP довелось виставити фільтр нижче 3кГц, бо інакше спад не буде таким, як він повинен бути в кривій. Ось це і є різниця між акустичним і електричним кросовером - в DSP (електричний) стоїть на умовних 2500 BW2, а фактично в АЧХ ми бачимо акустичний на 3000 LR4.
Коли вийшло розібратись з цим феноменом і АЧХ приблизно співпадає з кривою - можна переходити до еквалізації. Це більш точне налаштування, яке вже дасть змогу повністю повторити нашу криву і зрізати непотрібні діапазони частот.
Робиться це просто - в REW є інструмент EQ, відкривши який можна автоматично згенерувати налаштування еквалайзеру, які потім одним кліком імпортуються в будь-який DSP концерну Audiotec-Fischer під управлінням DSP PC Tool.
В EQ треба задати нашу криву, задати проміжок частот, в яких ми хочемо застосувати еквалайзер і жмакнути кнопку. Далі REW сам вирахує що робити. Чергова ремарка - ріже частоти він значно краще, ніж бустить, тому якщо потрібно акуратно підштовхнути якийсь провальчик - це треба зробити до генерації вручну і зняти галку на Auto EQ - тоді вийде все добре.
Таким чином, періодично повертаючись до DSP і рухаючи частоти зрізів, щоб вони максимально співпадали з кривими можна добитись отакого:
Червоним виділені АЧХ з початкових замірів, далі були ще проміжкові заміри з руханням частот та рівнів, які не відображені на графіку і кольорові - фінальні після еквалізації.
Забігаючи наперед, скажу, що магії не відбулося - змінився характер звучання, але це все ще було щось схоже на пресет.
Послухавши тестові CD, які використовуються на змаганнях для автозвуку (якщо ви не знайшли, де їх витягнути - послухайте хоча б оцей плейлист) стало зрозуміло в чому проблема - з 7 барабанів три в мене в одній і тій же точці приблизно біля лівої стійки, а от далі відбувається магія - починається той самий stereo imaging, або, як то кажуть, сцена.
Почухавши рєпу, довелось їхати і далі вивчати інформацію по time alignment, або затримкам.
Концепт простий - оскільки ліва сторона динаміків ближче до водія, то їх треба "притримати" і дочекатись, поки звук від правої сторони долетить до вух.
Передивившись з пару десятків різних відео, довелось констатувати капітуляцію, бо для цих налаштувань потрібні XLR мікрофони, аудіоінтерфейси та купа інших дорогих і складних слів.
Але виявилось, що в власників DSP від Audiotec-Fischer є халявний варіант - можна записати на флешку спеціальний файл, виміряти рулеткою відстань до одного динаміка, запустити відтворення файла і програма зробить все сама.
Отут і відбулась магія, і вона достатньо точна - навіть похибка на 1см рухає сцену достатньо сильно. Вдалося добитись концентрування сцени точно під салонним дзеркалом і всі 7 барабанів почали звучати, де треба (майже). Цей спосіб достатньо чутливий, тому думаю, що він може бути недостатньо точним відносно використання спеціального обладнання, але це я ще спробую перевірити в наступній серії.
І тепер до ремарок - чому така система - це "мрія егоїста". Справа в тому, що акустика така штука, що зконцентрувати сцену в даній конфігурації динаміків можна тільки для одного слухача. Тобто для пасажира ваша гарна сцена з 7 барабанами які грають майже на 180 градусів - не працює від слова "зовсім". Більш того, права сторона динаміків ще і перекрикує для пасажира ліву, бо якщо ви зробили правильно всі заміри і налаштування з водійського сидіння, то ідеальний і збалансований звук буде тільки там.
Так, грає воно непогано, але весь кайф пасажир не зрозуміє.
Друга ремарка з приводу диференційного заповнення, воно ж differential rear fill. В першій частині я вже казав за фанатиків поціновувачів "справжнього звуку aka фронт онлі". І я налаштував задні динаміки так, щоб вони грали в досить специфічному форматі - повний стерео сигнал грає в кожну сторону, але із кожної сторони протифазою віднімається сигнал іншої сторони. Плюс сигнал затриманий на додаткові ~10мс та сильно стишений по рівню.
Зі сторони задніх пасажирів (яких в Жабі буває приблизно ніколи), звісно, це звучить дуже не дуже, але це дає ефект простору або невеликого ехо передньому ряду. І якщо вимикати ці динаміки повністю, то чутно, як звук фронту закінчується десь одразу за підголівником, що і викликає відчуття вакууму.
Наразі система деякий час поїздить в такому вигляді, поки я не проаналізую чергову пачку інформації, бо чи далі в ліс - тим товщі партизани. Stay tuned!
