#25 Стелс Басс - Формула Тазіка ⚗️

💨 Пахне успіхом і стиролом

Перше, що треба сказати - смерділо на всю машину. Смола, доки застигала, виділяла такий аромат, ніби в багажнику відкрили нову лінію “Ranal Chemical Industries”.
Словом, Джессі, що там у нас по партії? 😅

Добре, що підготовка була правильна - нічого не пролилось, не підтікало, ковролін залишився цілий. Смола застигла рівно, а запах потроху зник за два дні. Салон вцілів - DIY “чисте виробництво”.

😬 Момент істини

Коли настав час діставати форму, було страшно. Я уявляв, що вона як скло - зараз трісне, і все з початку. Добре, що поклав лише один шар: він ще трохи гнеться, але вже тримає форму. Дав йому постояти два дні, хоча можна було діставати й через день. 

Почав з боку салону: склав сидіння, просунув руку між ковроліном та корпусом і почав потроху відривати смолу. Без інструментів - тільки терпіння і пальці. Скотч тримався, як клей “Момент”, але поступово форма почала відходити. І ось - я бачу, як вона “попливла”. 

Витяг - і стою з нею в руках, як із трофеєм. Багажник чистий, жодних пошкоджень. А форма - ідеальна. Повністю повторила контур боковини, навіть відтиснулись вигини обшивки. Вдалося!

🧱 Товщина, шари і міцність

Далі треба було наростити товщину. Дехто казав: “Та одного шару вистачить.” Ну, може й вистачить, якщо хочеш, щоб бас грав разом із багажником. Після довгого ресерчу вирішив - три шари скломату 10-12мм потрібно набрати. Це золота середина між міцністю і вагою.

Смолу вже змішував на автоматі: відміряв, додав затверджувач, перемішав - і вперед. Перший шар схопився, другий ліг рівно, третій зібрав усе в моноліт. Корпус став твердий, як деталь із заводу. Я впевнений, що він витримає і саб, і мене зверху (але 95 кг тестувати не ризикнув 😅). У планах додати віброізоляцію для гасіння резонансів і поролон пірамідками для демпфування повітря.

Значить по нюансам. Скотч треба знімати - якщо не квапитися буде щось типу: "Частина команди, частина корабля!". Важко з ним справитися. Він не знімається стрічками, залишаються частинки і що саме основне, під ними не висохає на 100% смола і ще липне трохи до рук. Через це треба його вичистити.

Другий момент, оце що я думав наклеїти червону стрічку по який потім обрізати. Ідея шикарна, але все це не має значення. Його як не крути треба вставляти назад і вже по місцю все розмічати. Буду робити це маркером + візьму нитку або скотч щоб лінії були рівні.

З кутами стає легше, коли на старті я мусив оминати все що виступало, на 3тьому шарі, це вже сильно простіше, вони ховаються потихеньку. Також коли буде знятий скот на світло буде видно слабкі ділянки які потрібно посилити.

📏 Тест об’єму

Стало цікаво, що там по цифрах. Я не став нести тазік додому - в кого під рукою 30 літрів води? Взяв рулетку, прикинув довжину, висоту, глибину й приблизно вирахував внутрішній об’єм. Вийшло орієнтовно 30 літрів+, що саме під саб на 10 дюймів. Ідеальний баланс між глибиною й чутливістю.

Проте, залити водою все-таки хочеться, хай я вже його підріжу тоді і залью.

🔌 Електронний хаос

Після механіки почалась електроніка. Старий власник колись уже ставив саб і підсилювач, залишив усю проводку, але жодних схем. І ось я сиджу з купою кабелів у багажнику і думаю: “1, 2, 4, 5 каналів, RCA, high/low input, маса, контролька - це ж який розряд електрика треба мати?” 

Саме важливо знайти точку відліку: сабвуфер підключається через підсилювач, і весь фокус у тому, звідки брати аудіосигнал. Якщо високорівневий сигнал - він іде прямо з динаміків, потрібен підсилювач, який його підтримує. Якщо низькорівневий - з головного пристрою (магнітоли). Високорівневийсигнал має високу напругу (зазвичай 5–15 В), на відміну від низькорівневого сигналу (лінійного, RCA), який має напругу близько 0.5–2 В. У мене стокова RCD 310 без лінійних виходів. Отже, сигнал брали з динаміків, тобто високорівневий, а це впливає на вибір підсилювачів.

По результу в мене було:

🔹Червоний (товстий) - це постійне живлення +12V

• Йде від акумулятора до підсилювача (через запобіжник!).

• Дає енергію для роботи підсилювача.

• Має бути товстим, щоб витримати високий струм (залежно від потужності, 4-8 AWG).

🔹Коричневий (товстий) - це зазвичай маса (GND, «-»)

• Йде від корпусу підсилювача на кузов авто (метал).

• Повинен бути закріплений у чистому місці без фарби чи іржі, щоб забезпечити добрий контакт.

• Так само має бути товстим, як і червоний дріт.

🔹REMOTE (тонкий синій)

• Це керуючий дріт, який передає +12V лише тоді, коли магнітола увімкнена.

• Він не живить підсилювач напряму, а лише вмикає його реле живлення.

• Підключається до клеми REM IN / REMOTE / REM на підсилювачі.

🔹Дві пари тюльпанів RCA

• Кожна пара - це плюс і мінус одного каналу (лівого або правого).

• Провід у парі зазвичай:

  • Один з кольоровою смужкою або іншого відтінку - це мінус (-).

  • Другий - чистого кольору - це плюс (+).

🧠 FattyFat виручили

Знайшов хлопців із FattyFat Audio, які реально розжували ситуацію. Потрібно було зрозуміти з відки йде сигнал. Одним з пособів була батарейка. “Візьми батарейку, коротни + і - RCA кабелів у багажнику - якщо тріщить якийсь динамік, сигнал з них.” У мене - була тиша і додаткових кабелів не було у дверках(стягнув резинки подивитися). Таким чином я був певен що звук не взятий з задніх чи переджніх динаміків. Виходить що йому немає де взятися так я на стоковій магнітолі немає виходів, тобто все йде високорівнем через врізку між головою і динаміками. Стало очевидно, що потрібен підсилювач із high-level input, який може читати сигнал напряму з після голови.

Власне і одразу поговорили про комплектацію. Що хотілось би, що я очікую, наскільки мені треба гучність. Суть в тому що я профан, і бог його знає. В наушниках я шарю, бо дуже люблю музику, але що авто може звучати сильно жирніше для мене це нове. Відштовхувалися максимально від музичності ну і щоб перша спроба не була більше космічного апарату по бюджету.

⚡ Підсилювач і саб

Що обрали по результам:

🔹Сабвуфер:

• AudioBeat Piano PSW10.2-4. Це пасивний сабвуфер діаметром 10 дюймів (25 см) від бренду AudioBeat, модель PSW10.2-4. Позначення «-4» означає, що він має котушку опором 4 Ом.

  • Номінальна потужність (RMS): 400 Вт

  • Максимальна потужність: 1000 Вт

  • Опір: 4 + 4 Ом (подвійна котушка)

    • Cаб має дві окремі котушки, кожна по 4 Ом. Це називається Dual Voice Coil (DVC). Вони дають можливість різного підключення в залежності від типу підсилювача.

🔹Підсилювач:

• DECKER PS 1.1000. Це моноблок (1-канальний підсилювач класу D), розроблений спеціально для сабвуферів. Модель DECKER має високу потужність і працює стабільно на низькому опорі.

  • Потужність RMS:

    • При 4 Ом – близько 500 Вт RMS

    • При 2 Ом – близько 700 Вт RMS

    • При 1 Ом – до 1000 Вт RMS (макс)

  • Входи: RCA (низькорівневі) і High Level (високорівневі)
  • Цікава особливість спарений вихід на динамік під дві котушки.

🔧Підключення

1️⃣ Силові дроти (живлення)

• Товстий червоний – це постійний +12V від акумулятора. Його під’єдную до клеми +12V на підсилювачі. Перевіряю, щоб біля акумулятора стояв запобіжник (60–80A) на цьому дроті.

• Товстий коричневий – це маса (GND). Його під’єдную до клеми GND на підсилювачі. Інший кінець має бути жорстко прикручений до металу кузова (зачисти фарбу).

2️⃣ REM (тонкий синій)

• Тонкий синій дріт підключаєш до клеми REM на підсилювачі. Інший його кінець повинен бути з’єднаний із REMOTE OUT / ANT CONT на магнітолі. Цей дріт подає +12V тільки коли магнітола увімкнена - саме так підсилювач вмикається разом із нею. 

3️⃣ Акустичні пари (скручені кабелі)

• У мене дві пари тюльпанів - це, високорівневий сигнал входу. Ці дроти треба під’єднати на High-Level Input підсилювача.

4️⃣ Підключення сабвуфера AudioBeat PSW10.2-4

• У саба дві котушки по 4 Ом, тому підключаю їх паралельно, щоб отримати 2 Ом і максимум потужності від DECKER PS 1.1000.

  
  

  • На корзині саба чотири клеми: +A, −A, +B, −B. 

  • Тобто обидва «плюси» разом - у «плюс» підсилювача, обидва «мінуси» разом - у «мінус». Паралель двох 4 Ом дає 2 Ом - саме те, що потрібно для максимальної потужності.

• У підсилювача лише один вихід (1 канал), тому ці дроти від саба йдуть просто на його вихід (+ і −).

Мені дуже сильно спростило роботу та частина що кабелі вже у багажнику.

🧩 Ще не фінал

Тепер у мене є три складові: саб, підсилювач і готовий тазік. Далі - лицьова частина. Треба вибрати кут, підрізати короб, підготувати посадочне під саб, потім шпаклівка, епоксидка і обтяжка карпетом. Вже замовив фанерне кільце й плити для оснастки. Попереду ще дві частини: перша - формування і підгонка, друга - монтаж, підключення і перший запуск. Це буде найцікавіший момент - коли корпус реально стане частиною авто.

Схожі записи

Реклама

10% відсотків знижка!