Вирішення розсипу проблем перед фарбуванням, Частина 1

Як основні негативні наслідки щодо «довгобудов» для їх власників? Значні витрати грошей? Великі витрати часу? Пекельні витрати нервів? Так, усе це дійсно буде з вами йти пліч-о-пліч під час процесу будування вашого «дрім-кару». Але виникає ще один сильний «мінус», якого навряд чи вдасться уникнути: коли тачка стоїть роками, то вона просто вмирає. Список другорядних проблем збільшується, збільшується і збільшується. А разом із ними кузов та салон втрачають свій зовнішній вигляд. І потім ти не знаєш за що хапатися, з чого починати і де шукати того чарівника, який погодиться це виправляти навіть за гроші.

Свого часу, коли по моїй машині було закінчено основні роботи з мотору і коробки, я біля півроку шукав у Одесі людину, яка вирішить електричні проблеми по машині (це була основна проблема на той момент окрім стану кузову) та усілякий дріб’язок. Список складався більше ніж з 30 пунктів! Майже усі електрики одразу включали «задню», дехто малював якісь астрономічні цифри щодо вартості робіт та часу на їх виконання. І всі такі прошені, начебто вони мають це усе робити безкоштовно…. Тому було вирішено розширити географію пошуків, після чого я відвіз машину у Вінницю своєму знайомому, якого звуть Олександром.

У Сашка ціла «колекція» старих корчів зі штерном на капоті, і він дуже добре знається на них. Тому окрім іншого він займається ремонтом електроніки старих Мерсів та різними супутніми дрібними роботами. Людина непрошена, відповідальна та дуже педантична. Але навіть він зробив десь відсотків 90% і попросив далі вже закінчити у своїх майстрів у Одесі, які займались технічним обслуговуванням моєї автівки. Це був маленький «спойлер» розповіді про електрику та ЕБУ мого корчика, бо без нього складно було б у красках розповісти про поточні роботи. Свого часу буде окрема розповідь з великою кількістю фото та відео щодо роботи Олександра та його партнера Макса.

Але повернемось до машини. Головна та найдорожча проблема, яка є на сьогодні – це її кузов. І мені усі люди, які займалися моєю тачкою казали, що тре вирішити усі технічні проблеми до фарбування, бо машину знову покоцають. І буде знову гемор з фарбуванням авто. Так от, головне, що Сашко закрив усі електричні проблеми, які були на той час вже осяжні оку, тому мені здалося, що усе інше – то дріб’язок, який я закрию за тиждень-два. Але не усе виявилось так просто. Машина зависла на СТО майже на 2 місяці (!!!) через основну проблему – нюанси з коробкою (славно-звісною 722.5). Але почну список робіт не з самої АКПП, а з дріб’язку. Тож, по пунктах, що було зроблено під час останнього приїзду машини на СТО:

1. Заміна тросу спідометра. Ті, хто стикався із заміною цього девайсу знають, як «еротично» підбирати його під свою автівку. Я почитав блоги власників інших 124, та лише заплутався. І звернувся до знайомого у магазин запчастин Elit Shop за допомогою. Він попросив своїх менеджерів допомогти із підбором. І за 20 хвили я отримав не тільки номер, а і сам девайс, який як на заказ опинився на складі даного магазину – Starline LA ME.111

Тож, власники W124 з рідкісним 5-ступеневим автоматом 722.5 беріть собі на замітку. Довжина тросу складає майже 1.5 м. Єдиний нюанс, на який звернули мою увагу майстри на СТО, це відсутність поролонового «презервативу» на тілі тросу. В усьому іншому трос виконано дуже якісно. Бачив, що у мережі ще з'являлася інфа щодо того, що конктори тросу бувають різні. Тому додадю також і їх фото: 

Скакання стрілки спідометру після встановлення цього тросу повністю зникли.

2. Заміна розширювального бачку. Мій мав просто жахливий вигляд, хоча був повністю працездатний. Вирішив замовити новий. Від оригіналу відмовився одразу. Як на мене це не той девайс, за який тре потрійну ціну платити. Зупинився на заміннику, а саме на Febi 22627. Одразу хочу звернути увагу інших власників W124, що бачки на наших W124 бувають двох чи, навіть, трьох видів. Тож не будьте такими самовпевненими, як я, і не лініться «зрисовати» номер свого бачку перед замовленням. Щоб потім не довелось мучати продавців поверненням товару.

Щодо самого бачку. Якість на 4ку. Але усі нюанси впливають винятково на зовнішній вигляд, а не на технічні якості. Нюанси на фото нижче:

3. Антифріз. Разом із заміною розширювального бачку замінив і сам «кулант». Причому після позитивного власного опиту на Галанті своєї жінки, вирішив і на своєму Мерсі перейти на фіолетовий «лонглайф» - G12+ від Hepu

4.  Ще раніше мої майстри звертали мою увагу, що на машині відсутній захист бензонасосів. Там постійно накоплюється бруд, що вже призвело до появи великої кількості іржі на кріпленнях бензонасосів, які через їх стан тепер доведеться взагалі міняти:

Купив б/в оригінальний захист у свого знайомого розборщика з Дніпра - Сергія30. Номер девайсу – 1244780737.

5. При заміні п.4 звернули увагу, що гумові кріплення насосів також у поганому стані. Тому було куплено 4 нових – 1244780582. 

Знову ж таки, до уваги власників W124. При заміні цих «резинок» нехай ваші майстри подивляться уважно скільки їх стоїть на вашій машині. Мої, як завжди, робили все поспіхом, і я замовив спочатку 2 шт з їхньої подачі, а потім ще 2 докупав (вони їх не побачили спочатку через свою неуважність).

6. Заміна салонного ричагу відкривання капоту (мій мав невелику тріщину, яка мені дошколяла). Взяв б/в у того самого Сергію30:

Як видно по фото, разом із нею ще у Сергія взяв кришку блоку запобіжників, кнопку аварійки та "крутилку" регулявання напрямку звуку, які ще до цього приїзду на сервіс було заменіно.

7. Фільтр-нульовик. Вирішив взяти на підміну неоригінал (у мене стоїть K&N RU3580). На меті стояла задача мати можливість раз на 2-3 тисячі пробігу знімати один фільтр, який забрудниться, і ставити на його місце інший, поки перший буде вдома митися. Оригінал коштує близько 100$, неоригінал – в районі 20$.

Але «китайці»… Вони такі китайці…. Через фактичну різницю у діаметрі верхньої частини (120мм замість 100мм) «китайоза» не встав у корпус холодного пуску… Розміри оригінального K&N:

Розміри китайського аналогу:

У левовій більшості турбор-корчі будуються без півноцінного інтейку, тому там різниці б не було. Але не у моєму випадку. Тож, це питання не було вирішено.

8. Влітку почалися приколи із кондьором. То працює, то ні. Записався до електрика. Він перевірив проводку та сказав що тре робити ревізію моторчиків вентиляторів охолодження радіатору кондиціонеру. Я це хотів зробити давно, але вони собі працювали і працювали. Тож руки не доходили через наявність проблем, які вже треба було вирішувати. А тут через аномальну спеку та постійну роботу один із них просто перестав працювати. І тут знову «джек-пот».

Бувають ці мотори двох типів. Розбірні (як я зрозумів, їх ставлять на рестайлах з М104) та нерозбірні. Як думаєте, які стоять на моїй машині?) Але і це не усе. Якщо на рестайл ці мотори можна купити окремо та за дуже адекватні гроші (неоргиінал), то на мою вони прадються лише у оригіналі, та щей у зборі з усіма дефлекторами та прочою «требухою». А тепер увага! Прайс – біля 1500$. Я від такої новини прих….в трохи. Мій майстер якось з горем пополам розібрав один із цих "нерозбірних" мотороів та повіз його до свого генераторщика. Той покрутив носом, мовдяв, тут майже усе тре міняти і це взагалі недоцільно. Я зателефонував Сашку у Вінницю, щоб запитати, що він робить у таких випадках на клієнтських авто. Він запропонував знімати оригінальні кулера та ставити «чайну» по 25 баксів. Мовлял, він так постійно робить на Спрінтерах, і ці кулєра ходять дуже довго і по ефективності вони кращі за стокові. Я запропрнував цей варіант своєму майстру, але тепер вже він прих…в від такої перспективи та сказав, що буде шукати інші варіанти. І по підсумку, дякувати богові, було знайдено майстра у іншій частині міста, який займається реставрацією таких моторів. За роботу та розходники він взяв 80$. Питання закрите. Ось так виглядали мої кулера до ремонту одразу після їх демонтажу:

9. Болти на задню вісь. У мене на автівці доволі сильно "роздуті" арки. Відповідно, щоб колеса не прятались у них, довелось на задню ввісь ставити проставки товщиною 21.5 мм. І почались приколи з болтами. Не пригадую чому, але підрізаючі болти ще років 5-7 тому, ми промахнулись із довжиною, і тепер болт входив у ступицю лише на 2.5 вітки різьби. Зрозуміло, що так їздити стрьомно. Раніше, одразу по приїзду з Вінниці були придбані максимально довгі болти, які було знайдено - двожиною 60мм (повні параметри - М12х1,5х60). Купив у першому магазині, який портрапив на очі - luxwheels.com.ua. 

Коштували вони по 60 грн, тому не заморочувався запитаннями щодо якості. Був впевнений, що декілька років вони проходять, а там я вже куплю нові диски з "правильними" параметрами і відмовлюсь від проставок. Це стало помилкою. Якщо я правильно пригадую, 8 з 10 болтов почали тягнутися при першому ж втсановленні за машину... Тре шукати інші.

Вирішив звернутись до "метрів" цієї справи - компанії Adaptex.com.ua, яка займається виготовленням колісних проставок та займається продажем супутніх товарів. Там мені задали ряд у питань перед тим, як щось запропнувати. Тобто, підхід дійсно класний. Одним з питань була форма головки болту - сфера чи конус. Мовляв, саме це може стати причиною проблеми. Я був на 90% впевнений, що у мене стоять конусні болти, але виявилося що це не так. У мене - сфери. Такої... У переписці на моє питання щодо якості метала відповіли, що болти виконані з цинку міцністю 10.9 і цього має вистачити, щоб вони не витягувались. Замовив у них болти довжиною 62мм по 58 грн/болт (або 1,4$ за шт). Відправили дуже оперативно:

Але дива не відублось. 6 з 10 болтів потягнулись у перші 100 км експлуатації. Поки буду їздити так, але з часом буду замовляти у виробників саме болтів це добро. І з металу максимальної міцності.

Ну а щодо найскладнішої частини останнього приїзду до сервісу, я це розкажу окремим дописом. Бо там багато важливої інфи та фото, які можуть знадобитись у майбутньому як мені, так і іншим власникам Mercedes з АКПП 722.5. Тож, дякую за увагу та до зустрічі у млєму блозі пізніше.