Готуй сани влітку: заряд АКБ та інші сезонні процедури

Кожного року, з настанням осені, Фокус мій отримує трохи спа процедур, які допомагають йому легше переносити міжсезоння та зберігають здоров'я взимку, а мені дарують можливість зайнятися справою, яка приносить спокій та задоволення.

Першочергово й найскладніше - це догляд за кузовом. Комплексна мийка, чистка та нанесення твердого воску на метал, консерванту на пластик і антидоща на скло. Тут розповідати особливо немає про що - кожен робить, як йому подобається😎.

Далі йдуть силіконові ванни 😁. На обробці ущілювачів дверей, капота та багажника зупинятись змісту не бачу, розповім краще про те, що мало хто робить 😉:

Lifehack 1. Обробляємо щітки склоочисників.

Якщо ви звикли міняти щітки кожний рік - то вам ця інформація користі не принесе. Але якщо ваш склоочисник активно працює усього 2-3 рази на місяць і то лише коли дощ лупить такий, що хімія на склі з ним вже не здатна впоратись, тоді цей пункт вас має зацікавити 😎.

Виконується він дуже легко, але не дуже швидко. Якщо автівка ваша живе на вулиці, то найкращим рішенням буде напередодні вікенда знати щітки та віднести їх на водно-силіконові процедури додому. Якщо є гараж - то робити можна прямо на автівці.

Миємо наші щітки теплою водою з милом. Сушимо мікрофіброю, а потім наносимо силіконове мастило гарним шаром, щоб покрити всю поверхню.

Якщо робите то на машині - не забудьте закрити скло картоном або пакетом, щоб силікон на нього не потрапив 😉. Взагалі, для цього ідеально використовувати рідкий силікон, але можна обійтись спреєм (головне не махати ним як навіжений 😂).

На цьому пауза - лишаємо наші гумки "маринуватися" в маслі на ніч.

Наступного дня, продовжуємо процедуру - м'якою мікрофіброю насухо витираємо залишки силікону з щіток, після чого - встановлюємо їх на своє місце (якщо знімали).

Якщо раптом під час обробки силікон таки потрапив на скло не панікуємо - просто наносимо на нього шар антидощу. Цей засіб ідеально вичистить мастило, а силікон при цьому додасть йому більшого гідрофобного ефекту.

Lifehack 2. Пірнаємо під автівку і обробляємо силіконовим мастилом всі гумові чохли на елементах підвіски та приводів.

Тут вже без варіантів використовуємо спрей. Не жалкуючи наносимо його на чохли рульової рейки, ШРВШ та інше. Не бійтеся поцілити по металу чи сайлентблоках - нічого страшного з ними не станеться (але обережно з гальмами ⚠️).  Звісно, що бажано робити це на чисту гуму, тож попередньо непогано все вимити 😉

Якщо ви робите то все не у вересні, а вже ближче до зими, то не забудьте залити зимовий омівач в бачок склоочисника та замінити комплект коліс за зимові.

З "механікою" на цьому все. Переходимо до електрики 😎

АКБ автомобіля потребує не меншої уваги, ніж двигун при плановій заміні мастила. Якщо ви хочете, щоб цей елемент служив вам довгі роки (особливо в умовах експлуатації автомобіля в місті), то вкрай бажано проводити профілактичний заряд від зарядного пристрою двічі на рік перед, та після зими.

Звичайну сезонну підзарядку свіжої батареї можна виконувати навіть не знімаючи АКБ з автівки та не відключаючи клем, якщо гараж в вас має гарну систему вентиляції і ви на 100% впевнені в якості свого зарядного пристрою. Підійде для цих цілей автомат від CTEK або Bosch. Ставимо в авто режим і чекаємо поки пристрій сповістить нас про закінчення процесу. Як правило, після заряджання такі прилади переходять в режим зберігання батареї (напруга до 13,5 В і дуже малий струм) в якому можуть знаходитись довгий час, тож нічого страшного, якщо прогавите цей момент на кілька годин.

Якщо ж вашій батареї (як моїй) вже далеко не 1 рік і ви хочете провести справжній профілактичний цикл її заряду, тоді зняти акумулятор з автомобіля буде найкращім варіантом. Особисто я, роблю то не виймаючи повітряного фільтра та нічого особливо не розбираючи під капотом: Зараз навчу як 😉:

• відкриваємо капот, готуємо необхідний інструмент і зачиняємо всі замки з пульта;
• знімаємо верхню кришку короба АКБ, що ближче до вас (якщо є). Тягнемо її вгору і виводимо з пазів;
• від'єднуємо плюсову клему з батареї та прибираємо її в бік;
  
  

• відкручуємо прижимну планку, знімаємо її;
• знімаємо другу (дальню) верхню кришку короба АКБ. Для цього тягнемо її трохи вгору і штовхаємо від себе, а потім виймаємо тягнучи в напрямку повітряного фільтру;
• відключаємо мінусову клему, виймаємо роз'єм датчика BMS та прибираємо обидва кабеля вбік;
  
  

• піднімаємо передню стінку короба АКБ (ту де розташовані силові запобіжники), одночасно трохи розсуваючи бокові стінки, щоб ивести її із застібок. Нахиляємо стінку до короба повітряного фільтра;
  
  

• готуємось за один рух вивести АКБ з короба. Для цього піднімаємо однією рукою той бік батареї, що ближчий до повітряного фільтру, а іншою - штовхаємо його на вихід. Тах, нахиляючи під 45 градусів "описуємо дугу" нашою батарею під капотом - все виймається значно швидше, ніж я про це зараз розповідаю 😁
  
  

Тепер можна закрити капот (попередньо склавши все, що було знято та відкручено в пустий короб АКБ). Коли вам треба буде знову потрапити в автівку - відчиняти її потрібно механічно, лічинкою замка в дверях водія. Як є можливість не зачиняти капот чи замки (наприклад в гаражі) то можна так і зробити.

Увага! Оскільки в Focus 3 з двигуном EcoBoost використовується акумуляторна батарея, виготовлена по технології EFB, то й описувати я буду процес заряду її саме з огляду на це. Звичайні батареї, мають заряджатися інакше, ніж я розповідаю нижче!

Для 100% заряду EFB батареї потрібен якісний зарядний пристрій, який має можливість видавати від 3 до 10 А зарядного струму, та діапазон зарядної напруги від 12,5 до 16,5 Вольт. Ідеально, якщо в ньому є режим десульфатації, ступінчатий атоматичний та повністю ручний режим заряду АКБ. Я для себе використовую кастомний ЗП, виготовлений на замовлення майстром з Бахмуту (коли це місто ще було не зруйноване російською ордою). Пристрій цей непрофесійний, але його в принципі вистачає.

Переміщуємо АКБ в добре вентильоване приміщення та ставимо його на повний (подвійний) цикл заряду. Займає така процедура близько 12 годин.

Етап 1. Основний заряд (проводимо в асиметричному режимі якщо ЗП то дозволяє)

• Напруга в піку  має дорівнювати 14,7 В, струм - 0,1 від ємності АКБ. Можна обмежити струм на позначці в 3 А, але тоді заряджання буде тривати довше.
• Закінчення заряду відбувається при падінні струму до 0,2 А.
• Цей етап можна проводити в автоматичному режимі.

Етап 2 Дозаряд (кальцій, EFB)

• Одразу по закінченні першого етапу перемикаємось в ручний режим і обережно піднімаємо напругу до 16,2 В, струм при цьому не має перевищувати - 2 А. Якщо не вдається властися в 2 - тимчасово знижуйте напругу.
• Закінчення заряду фіксуємо при досягненні мінімального значення (падіння) струму (це може бути наприклад 1,5 А) + 2 години роботи зарядного пристрою в такому режимі. Цей етап дуже важливий для EFB батарей так як надає змогу за рахунок легкого кипіння електроліту перемішати його. Обов'язково слідкуйте в цей час за температурою АКБ, напругою, струмом і інтенсивносттю електролізу.

Якщо ви маєте можливість виміряти щільність електроліту і вона після дозаряду в вас все рівно лишилася нижчою за норму (стара або сильно сульфатована батарея), то датковий цикл заряду можна проводити не раніше, ніж через 6-8 годин, повторивши обидва етапи. Струм заряду після стабілізації на етапі 2 має бути нижчим, ніж в попередньому циклі. Якщо значення струму вище або дорівнює тому що був - заряд слід припинити і робити "гойдалку" (тренувальний цикл): розряд до 12 В з повтором процесу заряду с 1 етапу. 

Зайняти такі ігри з АКБ можуть від 24 годин до 3-5 діб (для особливо втомленої батареї). Втім, це вже для вас трохи зайва інформація, бо відновлювати таким чином АКБ ви навряд чи будете 😁.

По закінченню - дайте батареї відстоятися 2 годинки, протріть корпус ганчіркою змоченою в содовому розчині і можете збирати все в зворотній послідовності. Після підключення зарядженної АКБ до автомобіля скидати статистику BMS НЕ ТРЕБА.

На цьому ставлю крапку. Хто дочитав, тому від мене дяка за увагу 😉. Нехай ваші коні залізні будуть завжди доглянуті та справні!

Схожі записи