5. Замена погружного топливного насоса Opel Astra G (двигатель X18XE1).

После покупки машины в 2014-ом году я сразу же провел первичное обслуживание.

Одним из пунктов была проверка сетки грубой очистки топлива, которая стоит на топливном насосе в баке.

Тут было парочка сложностей для меня, как для неопытного…

Сначала меня не пускала к баку пластиковая крышка под сидением. Очень долго ее пытался открыть, пока не додумался брызнуть с баллончика немного силикона по краю. И вуаля — она поддалась. Очень советую после снятия крышки тщательно почистить там все от пыли, песка и грязи. Ибо это все может попасть в бак.

С быстросъемами и разъемом на насос проблем не возникло.

Второй преградой стало стопорное кольцо, которое прижимает крышку стакана к баку. Повозиться пришлось знатно.

Далее, приподняв крышку, отсоединяем провода датчика уровня бензина и шланг обратки от регулятора давления, отщелкиваем три защелки крепления корпуса бензонасоса к стакану, и вытаскиваем все наружу.

Фильтр был грязный:

Дно стакана было тоже грязным:

Заказал фильтр Opel 8 18 559 (90501397):

В процессе работ выяснилось, что насос стоит уже не оригинальный.

На нем есть маркировка ATS Germany 53966 ref. 0 580 453 966.

AST Germany — это упаковщик. В основном — китайщина и тому подобное:

Далее, вооружившись длинным узким шлангом и канистрой, был почищен стакан в баке. Снять его не удалось по причине хитромудрого крепления на 4 уха и не желания ковыряться в полунаполненном бензином баке.

Сборка производится в обратном порядке.

Есть одна особенность обратной сборки — трудно поставить уплотняющую резинку крышки стакана. Однако мной на просторах интернета найден лайфхак — установка резинки сначала в бак (в резинке как раз предусмотрен паз, куда заходят края отверстия в баке), а уже потом устанавливается стакан бензонасоса с крышкой. Этот способ сэкономит кучу нервов!

На этом работы с топливной аппаратурой в баке были окончены.

Далее пару лет машина, в принципе, ездила) Даже хорошо ездила!

Но по топливной системе смущало 2 момента:

• вой из бака при первом запуске машины. Он то был, то его не было. От температуры не зависело;
• если смотреть логи, то вне зависимости от степени нажатия педали газа в первые моменты ЭБУ выставляло длину впрыска в ~14 мс. Хоть на 10%, хоть на 30%, хоть на 100%.

Более-менее адекватные значения времени впрыска были только на холостых и при движении с постоянной скоростью.

А тут я недавно наткнулся на свои старые фото того насоса, что сейчас стоял в машине…

Я уже тогда выяснил, что насос стоит китайский, но вообще не обратил внимание на его применение.

Я не знал на тот момент, что требуемое давление в рампе для X18XE1 — 3.8 бара.

Начал гуглить тот номер референса Bosch, на который ссылались китайцы, и выяснил, что насос рассчитан на 3 бара давления. Понятно, что без регулятора давления насос может и больше накачать в рампу, но рассчитанный изначально на меньшее давление насос имеет меньшее давление в пике.

К сожалению, я так и не измерил давление старого насоса на работающем моторе.

Да и не нужно это было.

Вышеописанных недостатков мне хватило для вынесения вердикта — замена и точка.

Машина у меня дорестайлинговая.

Поэтому в баке стоял старый тип вставки стакана под большой топливный насос.

Большой насос старого типа подключается отдельными проводами, а не разъемом:

Для себя выделил несколько методов обновления модуля для дорестайлинговых машин:

1) купить кит-комплект Bosch 0 580 314 097:

Он состоит из насоса рестайлингового образца (маленького диаметра и с разъемным подключением питания), переходной втулки под диаметр дорестайлингового насоса, новой сетки грубой очистки, корпуса разъема и двух контактов для обжима текущих проводов питания насоса. Просто вставить провода со старыми контактами в новый разъем не получится, так как их размер больше необходимого.

Можно ничего не обжимать и просто заменить косу от крышки к насосу на рестайлинговую, так как разъем в крышке не изменился.

Плюсы: есть все необходимое для замены насоса. Не нужно ничего искать и менять.

Минусы: цена и то, что вообще непонятно, какой насос лежит в комплекте. Я так и не смог выяснить артикул насоса.

2) Сделать переходник под новый рестайлинговый насос из старого дорестайлингового. Для этого разбираем старый "большой" насос и вставляем в его корпус новый "малый" насос от рестайлинга.

Плюсы: дешевле пункта 1), так как нужно купить только насос.

Минусы: не по-заводскому. Минус очень спорный, я понимаю, но для меня это минус.

3) Заменить некоторые внутренности бака на рестайлинговые и установить новый рестайлинговый насос.

Необходимые компоненты: вставка стакана, которая держит насос, и коса проводов от крышки бака до насоса.

Остальные элементы можно оставить старые.

Для X18XE1 подходят стаканы в сборе от бензиновых моторов серии Z, которые ставились на рестайлинговые Astra G.

Плюсы: полностью заводское решение. Дешевле пункта 1), но дороже пункта 2).

Минусы: нужно искать необходимые компоненты на разборке.

4) Поставить оригинальный дорестайлинговый насос (новый или б/у).

Б/у — лотерея. Новый еще найти нужно))

Плюсы: максимально заводское, аутентичное решение.

Минусы: запредельно дорого в случае покупки нового оригинального дорестайлингового насоса.

5) Поставить новый китайский дорестайлинговый насос.

Серьезные фирмы уже давно не производят насосы в таком форм-факторе.

Плюсы: такие же, как у пункта 4), плюс цена.

Минусы: это Китай. Тут можно ожидать все, что угодно.

Вроде бы все варианты описал)

Я остановился на пункте 3).

Для этого приобрел всю начинку бака от машины с мотором Z16SЕ на разборке, а также купил новый насос VDO 993-784-025X.

Заметку с обзором на него можно почитать тут.

Решил брать всю внутрянку бака, дабы предварительно собрать весь модуль и потом просто произвести свап родной дорестайлинговой начинки на рестайлинговую.

Все детали с разборки были отмыты и очищены.

Крышка бака очищена от коррозии и окрашена.

Наклейку сохранил.

Артикулы оригинального рестайлингового модуля бензонасоса в сборе:

Собирал модуль на оригинальных хомутах CLIC 66, как было с завода.

Снять его можно и обычной плоской отверткой, подковырнув ей защелкнутый хвост:

Для снятия/установки хомутов пользовался специальными клещами.

Внизу показано схематично, как снимать и устанавливать хомуты:

Конечный вид собранного модуля:

Не забываем подключить дополнительный минусовой контакт к регулятору давления топлива:

При сборке модуля нужно ориентировать шланги так, чтобы в собранном виде разъемы и штуцеры на крышке бака были ориентированны чуть левее платы датчика уровня топлива. В таком случае после установки модуля в бак крышка будет ориентирована правильно!

Теперь приступим к снятию старого модуля насоса:

• откидываем нижнюю часть заднего сидения в сторону передних сидений;
• приподымаем шумоизоляцию и снимаем пластиковую заглушку. Удобно ее снимать пластиковыми съемниками обшивок салона;
• очищаем от грязи и пыли крышку бака;
• сбрасываем давление в топливной системе. Есть много разных способов. Можно нажать на ниппель топливной рампы, предварительно обернув его ветошью, чтобы не облить подкапотку бензином. Можно вынуть реле топливного насоса из подкапотного блока реле (обычно оно розовое), запустить двигатель и дать ему поработать на холостых, пока он не начнет неровно работать. Я сделал проще: просто оставил машину на сутки в гараже. У меня обычно как раз за это время падало давление в топливной системе полностью;
• отсоединяем быстросъемы топливных трубок и разъем косы проводов от крышки бака (1 — быстросъемы, 2 — разъем жгута проводки):

  

  
  

• отворачиваем стопорное кольцо крышки бака против часовой стрелки. По науке нужно применять специальный съемник KM-797:

  Он цепляется за отверстия в стопорном кольце и имеет выемку под стандартный квадрат. Вставляем в него удлинитель, трещотку или вороток, и отворачиваем кольцо:

  

  Но так как съемник мне найти не удалось, применял грубую силу.

  Для этого нужна выколотка и молоток.

  Топорно, но работает;

• снимаем освобожденную крышку топливного бака и получаем доступ к содержимому;

• снимаем топливный стакан с кронштейна в баке. Ориентация кронштейна в баке относительно кузова автомобиляфото такая: сверху — левый борт машины. Красными стрелками выделены защелки, за которые держится стакан:

  

КРАЙНЕ (!!!) рекомендую или слить топливо из бака, или подгадать момент, когда в баке будет минимум топлива. Для того, чтобы защелки легче поддались, нужно надавить на стакан вниз.

Старый модуль снят, новый устанавливается в обратном порядке.

Важно!

Сначала нужно установить в бак уплотнительную резинку крышки бака, а уже потом устанавливать крышку. Если установить резинку сразу на крышку, то поставить этот бутерброд в бак будет крайне проблематично!

Старое стопорное кольцо уже было порядком уставшее.

Особенно после снятия/установки молотком и выколодкой.

Купил новое) Артикул — Opel 8 15 908 (90572096). Как всегда, упаковано в стиле gm — в полиэтилен:

Ставить новое кольцо варварским методом у меня не поднялась рука, поэтому сделали простенький съемник/установщик на подобие оригинального KM-797.  Сверху имеется шестигранник для вращения его обычной головкой из набора инструментов:

Зацепление за внутренние отверстия происходит не штифтами, как в оригинальном съемнике, а прямоугольным зацепом на всю площадь отверстия:

Такая "приспособа" позволяет защелкнуть/снять стопорное кольцо очень быстро, не применяя молоток и иной ударный инструмент.

После замены бензонасоса замечены следующие улучшения:

— новый насос работает очень и очень тихо! Снаружи машины услышать его работу можно только засунув голову в правую арку. Внутри машины его не слышно вовсе. Теперь при запуске двигателя после простоя нужна полнейшая тишина в машине, чтобы услышать момент включения и выключения насоса для подкачки давления. 

— никаких посторонних звуков от насоса не замечено. Причины громкой работы старого насоса я показал в этой записи;

— теперь время впрыска адекватное и соразмерно нажатию на педаль. Это и по логам видно, и очень сильно ощущается при "педалировании". Теперь не нужно сильно нажимать на педаль газа, чтобы получить внятную реакцию на твои действия. Даже при 30% открытия дросселя разгон уверенный. Раньше нужно было минимум на 50% открыть дроссель, чтобы машина начала уверенно разгоняться.

Ну и, вооружившись старым стаканом, я наконец-то провел эксперимент, который не получилось провезти при замене насоса.

Суть вот в чем.

Конструктив стакана топливного насоса выполнен так, что бензин в стакан из бака поступает только через один штуцер внизу стакана по методу сообщающихся сосудов. 

Вид на внутреннюю полость стакана. Черной контурной стрелкой показан штуцер, через который поступает бензин в стакан из бака:

Вид на стакан снизу. Видна пружина клапана, которая вставлена в штуцер:

Снимаем клапан, который практически полностью перекрывает канал обратки при отсутствии в ней давления. Для этого поддеваем защелки, которые держатся за штуцер в стакане. Все составляющие клапана показаны на фото. Корпус, рабочий элемент клапана и возвратная пружина:

Внутри клапана имеется сеточка:

Таким образом рабочий элемент устанавливается в клапане при сборке. Видим небольшое дренажное отверстие:

Собственно, сам штуцер стакана, на который защелкивается клапан. Диамерт внутреннего канала — 7 мм:

Так вот, суть эксперимента была в том, чтобы выяснить пропускную способность этого штуцера с установленным на нем клапаном.

Хотелось понять, с какой скоростью стакан наполняется бензином из бака.

Итак.

Взял 1 литр бензина (отмерил мерным кувшином).

Установил достаточно большую лейку в горлышко канистры (не забываем про зазор между горлышком канистры и

лейкой, чтобы воздух вытеснялся свободно) и попросил помощника подержать стакан над лейкой.

Проводился эксперимент на улице! Это важно!

Засекаем время, за которое вылитый в стакан 1 литр бензина полностью вытечет из стакана.

В итоге 1 литр бензина покинул стакан за ~40 секунд, что в перерасчете дает расход бензина через штуцер в 90 литров в час.

Примерно такой расход имеет стандартный топливный насос.

Схожі записи