Регулировка клапанов

Предисловие. Более двадцати лет назад мы впервые с отцом регулировали зазоры на "восьмерке". Он на тот момент (1995 г.) был довольно опытным автомобилистом — 12 лет отъездил на Жигулях, но с "шайбами" в качестве регулировочного элемента столкнулся впервые не только как автомобилист, но и как инженер. Именно поэтому мы тщательно следовали руководству по ремонту: выставляли шкивы по меткам, проворачивая их на градусы, вычисляли толщину по формуле… Потратили несколько часов, но все сделали "как надо".
А уже через несколько лет регулировка клапанов на ВАЗ-2108 была для нас плевым делом — так, размяться слегка, проверить клапана, в уме вычислить нужную шайбу и быстро все поменять. К слову, на этой машине спустя два десятилетия используется то самое приспособление, да и шайбы "наследственные"…

Решил я проверить зазоры в клапанном механизме, поскольку с прошлой проверки прошло уже пять лет.

По этой же причине нашел книжечки — как говорится, одна голова хорошо, а с туловищем лучше. :))) В смысле, нужно было не полагаться на память, а работать по методике, изложенной в литературе.

В общем, снял я в субботу быстро клапанную крышку и начал проверять.

Сразу же оказалось, что на первых трёх клапанах зазор меньше требуемого — то есть, он в процессе эксплуатации не увеличился, а именно уменьшился!

Оставлять чуть "пережатые" клапана я не хотел, да и регулировочных шайб "по наследству" от ВАЗ-2108 этой машине перешло достаточно.

Сняли шайбу, изучили надпись, для достоверности проверили микрометром, потом вычислили нужную толщину и начали копаться в запасах.

Удалось найти две нужные шайбы, а третью использовали ту, которую только что вынули из мотора. :)))

В итоге все зазоры полностью соответствуют номинальным с точностью до 2-3 соток (что в пределах допустимого, ибо руководство позволяет оставлять зазор плюс-минус пять соток относительно номинала (0,2 на впуске и 0,35 — на выпуске).

Уточню — если кто вдруг решил делать эту процедуру сам, есть несколько моментов, которые на самом деле проще, чем могут показаться на первый взгляд.

1. Не обращайте внимания на рекомендации относительно меток, шкивов и поворота коленвала. Все очень просто: не трогаем кожух ремня ГРМ, а лишь снимаем клапанную крышку, включаем четвертую передачу и "на толкаче" выставляем кулачок проверяемого клапана острием профиля вверх. Все! Клапан не поджат распредвалом и можно измерять зазор (разумеется, на холодном моторе!).

2. В руководстве есть мудреная формула. А я растолкую "на пальцах": если щуп 0,2 не лезет под впускной клапан, а 0,15 лезет, то у вас около 0,17-0,18 мм (определяется по тому, насколько легко 0,15 мм "проваливается" под кулачок вала). Выставляем толкатель прорезью "вперед", прокручивая его по оси пальцами. Прорезь нам нужна для того, чтобы вытащить шайбу. Нажимаем на шайбу приспособлением, затем фиксируем толкатель в утопленном положении относительно распредвала так, чтобы освободить шайбу. Аккуратно пинцетом (или магнитом) вытаскиваем шайбу, протираем от масла и читаем надпись. Например, толщина снятой шайбы 3,60 мм, а клапан чуть пережат (в нашем примере — на три сотки). Соответственно, нужна шайба на эти же три сотки тоньше, то есть 3, 57 мм. После её установки номинальный щуп 0,2 мм должен входить с небольшим усилием. Если, напротив, зазор увеличен (но 0,25 мм не пролезает еще), то надо шайбу на те же 2-3 сотки толще — например, 3,64 мм.

3. ВСЕГДА при регулировке клапанов меняйте прокладку и втулки шпилек. У меня стояла силиконовая — держала все эти годы. Но по совету продавцов поставил заводскую оригинальную. Без каких-либо герметиков и уплотнений. Оно именно так и должно держать.

Из эффектов — стало чуть тише нахолодную, как ни странно, хотя зазоры на первых трех клапанах после регулировки стали больше.

P.S. Пока я ушел за водой и пастой для мытья рук, кое-кто успел натереть промасленной тряпкой подкапотное пространство, передние крылья, рамку лобового и блекфиниш. o_O Отблин, теперь еще и масло очистителем убирать…