Я і старий Solex Ч.4 (щось пішло не так)

Здраствуйте і дякую тим хто це буде читати. І перше що хочу сказати то це те що я не закінув роботу над машиною, просто зараз поки триває навчальний рік то змушений трошки збавити темпи по ремонту цієї беброчки з 80-х, і це трохи печально проте є і інша сторона медалі, зараз більше шукаю детальки які потребують заміни. І зараз галопом пройдемось галопомпо тому що в нас змінилось.

• Першим хотілось відмітити пригоду з аварійкою. Одного прекрасного дня я приїхав на вихідні додому і вирішив зайнятись машиною, а точніше нарешті закінчити з проводкою для лампочки освітлення бардачка, коли я це діло зібрав вирішив перевірити роботоздатність, і в я не встиг побачити але видно струм чомусь пішов малим колом, тобто з одного дроту на інший без проходження через лампочку. Згодом я перевіряв освітлення (ну ви знаєте ці старі конектори, можутя і відійти) і чомусь я не працювала аварійка, я почав грішити на кнопку аварійки, дарма. Почав дивитисьфоруми і там була інструкція як переробити 6 контактну кнопку від умовних жигулів для роботи з цією машиною, і я вже думав купувати і переробляти, але перед цим приїхав знов додому і ще перевірив все, і тоді вирішив ще глянути до запобіжників, і тут бац, один запобіжник згорівший, дивлюсь в мануал а це запобіжник що відповідає за аварійку, бардачок, освітлення салону і ще іншим дрібницям.Після заміни все запрацювало і можна з спокійною душою завершувати роботу з бардачком.
• Друге це напевне те що в мене почала капати бензина з карба.Як згодом виявилось та прокладка ,яку ми раніше робили, успішно вийшла з чату, а точніше провзаємодіяла з бензином і розвалилась.Тому довелось зробити нову, і може хтось пам'ятає рулон нового параніту який ми купували в минулій частині пригод із цим солексом, от і настав його зірковий час.І хоч ми вже минулого разу робили таку прокладку, цього разу з першого разу її не вдалось зробити, але головне що через 6-7 спроб і 2-3 години ми створили екземпляр який максимально близький до необхідного.Деякі можуть сказати " Як ви вмудрились витратити на прокладку розміром меншу за сторінку зошита прокладку.....", і діло якраз у розмірі прокладки, вона невелика а крім того на ній є всілякі маленькі отвори для ваккуму і повітря які дуже важко робити, а найбільший казус в тім що приблизно половина прокладок пішла в смітник просто через те що десь в якомусь місці успішно порвалось,або десь пролажали з отворами які не зходились. І не забуваєм що в мене не було прокладки яку я міг би використовувати як макет тому здебільшого міряли до карба.
• Далі діло дійшло до трубок паливної системи які були в тріщинах і впевненості в їх довговічності не давали, тому купили нові трубки і новий паливний фільтр.І хоч трубки надівались з важкістю ми їх додатково затиснули хомутами для гарантії.І на превеликий жаль це ніяк не допомогло вирішити проблему з тряскою і не рівною роботою двигуна.

Тому наступним етапом стала спроба налаштування запалювання.Через те що ми маєм справе з трамблером то це теоретично була проста задача.Потрібен був лише ключик на 10 яким ми послаблюєм фіксатор трамблера доти токи він не запрацює належним чином.Але теорія трошки відрізняється від практики і це не допомагало, тому я вирішив виставити трамблер по міткам (саме в момент написання цієї частини тексту в мене почала грати Eye of the Tiger групи Survivor :) на м10 це зробити не так і складно.Отже для цього потрібно переконатись чи мітки колінвала і ропідвала співпадають, після чого потрібно однією рукою крутити колінвал і очима дивитись в щілинку в "дзвін" коробки де крутиться маховик. Крутим маховик до моменті появи у вінонці маленької кульки впресованої в сам маховик, це і є орієнтир по якому треба класти трамблер. Після появи кульки ставим трамблер таким чином щоб бігунок опинився навпроти контактів 1 циліндра- коло нього є мітка на трамблері. 

І як думаєте на якому моменті в нас почались пргоди, і так правильно проблеми в нас почались на моменті міток колінвала і розподільчого валу, які були росбіжні десь градусів на 20-30 відносно один-одного.

Тож почав знімати передню кришку ГБЦ за якою знаходилась зірка і ланцюг, які без сенсу рухати якщо не розібраний натягувач ланцюга.

При його розбірці треба мати ємність в яку ви будете зливати мало з нього (там його десь грам 200-300), і при відкручуванні болта потрібно його прижимати, бо за ним стоїть пружина яка може вилетіти, вона велика і довга, тому не загубете.А вже після демонтажу натягувача орієнтуєм мітку на зірці на лівий край масло розподільної трубки, після чого відкручуєм зірку( за нею є виплавка на ГБЦ, перевіряєм чи вона збігається з мітками на розподільчому валу) і почираєм прокручувати колівал до його мітки після чого вставляєм зірку з ланцюгом назад на ропрідвал (вона встає тільки в одному положенні тому не помилитесь) і після цього можна вас привітати з успішним налаштуванням ГРМ на двигуні М10.Правда в нашому випадку нам ще постійно заважав дощ який то йшов то не йшов. Після ГРМ вирішив налаштувати клапани( їх по регламенту треба кожні 10 тисяч км пробігу налаштовувати, але в мене таке відчуття що їх останній раз ще в Германії налаштовували). Треба почати з теорії, на м10 вся система працює від одного розпрідвала який кулачками рухає 8 рокерів а ті в свою чергу 8 клапанів. Варто зазначити що налаштування виконується не завдяки двом гайкам(як наприклад на жигулях), а завдяки екстетрику ( по суті бублик зі зміщеним центром). Суть налаштування: ми провертаєм колінчатий вал до мітки ВМТ (верхньої мертвої точки 1 циляндра) в даному положнні обидва клапани закриті що нам і потрібно.По мануалу зазор повинен складати 0.20-0.25 мм і це як на впускному, так і на випускному що є зручно. В моєму випадку клапани були зажаті так що нівіть і такого малого зазору не було, тож ключом на 10 чи на 8 ( чесно вже забув) послаблюєим ексцентрик і на ньму є невеликий отвір у який ми вставляєм наприклад шестишранник, або цвях відповідних розмірів і рухаємо ексцентрик, після чого вибираєм необхідний щуп і ставим його між тарілкою клапана і екцентриком і починаєм повертати екцентрик доти, поки щуп не почне туго рухатись, після чого затягуєм гайку і забираєм щуп, в результаті рокир повинен мати невеликий люфт і мав змогу вільно рухатись по своїй направляючій. Цю процедуру проводим з кожним наступним циліндром ( вираховувати ВМТ кожного циляндра можна завдяки бігунку трамблера, або відраховувати кожен 9-й зуб зірки розпрідвалу).

І як ви думаєте це допомогло вирішити проблему неправильної роботи двигуна, спойлер- ні, суміш як і паніше була постійно бідною.

Рішення знайшлось доволі в неочікуваний час - на наступний день під вечір коли вже джерелом світла для мене став налобний ліхтарик і лиш вечером я помітив коло однієї з гайок кронштейну карба плями бензину що свідчить про прушення герметичності в цій ділянці. Тож почав знімати карб ( нажаль мною виготовлена прокладка яка була під ним розваливась) і стало зрозуміло що той силікон який ми в 2-й частині цієї карбової епопеї почав втягуватись в колектор, разом з цим він почав рватись, звітси і підсоз повітря з навколишнього середовища, яке і обідняло паливну суміш. Були виготовленні дві нові прокладки під кронштейн і під карб. Після збірки цього бутерброду назад на мотор і зпуску двигун одраз почав коректно працювати що могло не тішити, але нас чекало подальше налаштування як подаувало нам нарешті рівний холостий хід без жодних вибриків.