Свап на ACE двигатель (часть 6) Блок ГБЦ и Поршня

Продвигаемся к блоку цилиндров.
Берем измерительынй инструмент, в моем случае нутромер микроскопический и делаем обмер цилиндров на предмет их износа.
Хотелось бы конечно сделать обмер нутромером стрелочного типа, так как он даст более полную картину износа цилиндра, так как его можно просто передвигать по вертикали и наглядно смотреть отклонения, такие как эллипс, ступенька в месте парковки поршневых колец и т.д.
С нутромером микрометрическим, надо проделывать этих действий больше, иными словами замерял, снял, замерял в другом месте, снял. Но понять картину износа можно.
Берем мануал Фрицов (в предыдущем БЖ часть 5 я давал скрины именно с него) Repeir Manual для двигателя ABF (ставился на Vollksvagen'ы), который идентичный нашому ACE, с некоторыми мелкими отличиями, но по части двигателя идентичными, и вперед с песней. Почему не Repeir Manual для ACE, да потому что не нашел.

Итак мануал нам говорит, как нужно мерять (в каких местах) цилиндры. Проделываем данные операции.

Итак что мы имеем.
Принимаем ось А как ось паралельную оси коленвала.
Забегу вперед и скажу, что по оси А износ в пределах сотки или двух.
Замер скажу по самому худшему цилиндру (писать замер всех 4-х не буду, да и смысла нету, так как точить если буду, то все цилиндры под один размер).
В точке 1 — 82.51
В точке 2 — 82.52
В точке 3 — 82.51
Почти все в шоколаде.

А теперь ось "В".
В точке 1 — 82.53
В точке 2 — 82.56
В точке 3 — 82.54

Такой результ более чем ясен, в плане износа, так как юбка поршня как раз в этом месте трется (фото потертости юбки поршня см.ниже). И в этом месте трения юбки поршня, почти не наблюдается хона. Что не есть гут, так как масляная пленка не будет задерживаться в этом месте, которое наиболее есть подвержено износу в следствии опять же вышеописанного.

Так же по разным цилиндрам немного присутствует разный характер износа цилиндра, некторые есть с износом в виде конуса, некоторые в виде бочки. Странно немного. Хотя нужно так же списать на возможные погрешности нутрометра, качество моего замера и т.д. Так же у нас присутствует овальность (разность в размерах по осях А и В тому подтверждение).
Идём далее, смотрим в манул на размеры цилиндра и на допуски по износу.

Учитывая номинал цилиндра в 82.51 и наш износ в 82.56 имеем износ в 0.05мм. Допук по износу исходя из 1-й картинки 0.08мм.
Вроде как нормально все и можно было бы закрыть глаза, но мы то делаем для себя, потому жабу за окно, беремся за бубенчики и включаем мужика.
Берем блок и тащим его в контору, которая занимается расточкой, перед этим прошурша много инфы в инете, кто делает это нормально, на нормальном оборудовании и никакой нибудь дворник дядя Вася за станком. Нашел контору, которая имеет оборудование класса Rottler, Sunnen (США) и соответствующим опытом работы, навыками и повёз им блок.

Там сделали еще раз обмеры отневелированным нутромером часового типа и подтвердили мои результаты с расхождением в сотку. Посоветовавшись с мастерами этой фирмы, было принято решение точить блок под ремонт + хон естественно.

Почему было не оставить как есть, ведь все в допусках?
Немного размышлений:
Мы имеем элипсность и бочкообразность цилиндра (где-то конусность), в следствии этого нарушается плотность прилягания колец к цилиндру и увеличивается зазор между поршнем и цилиндром. Эти два фактора приведут к прорыву газов в картер, снижению компрессии и возрастанию расхода масла, даже если в двигатель установить новые поршня и кольца. Хватит такого ремонта на 10-20 тыков. Так же появляется биение колец в результате той же бочкообразности цилиндра, что тоже не есть гут.
Да и износ колец будет тоже быстрым. Я молчу уже про нормальность теплоотвода от поршня.
Как-то не канает.

Путей решений есть несколько.
1. Пока мы в допуске, выровнять геометрию цилиндра, расточив его к 82.55мм. Но тогда будет зазор по поршню и цилиндру, что для меня немного не приемлемо, да и мы близко к границе износа 82.59мм, ну почти дышим в спину. Короче не канает.
2. Делать расточку под ремонтный размер +0.25мм, а это если посмотреть на 2-ю картинку 82.76мм. Учитывая, что поршня мы берем новые, то в принципе это подходит более всего (почему новые поршня см. ниже).

Забегая вперед скажу, учитывая производителей и их карусели (что именно я имею ввиду смотрим БЖ выбор ПОРШНЕЙ, будет немного попозже), растачиваем под 2-й ремонтный размер +0.5мм. Исходя из 2-й картинки, это размер 83.01мм (точили до 82.91мм и потом хоном доводили до 83.01мм).

Немного по снятым поршням:
Как снимать думаю каждый решит сам, через верх или через низ (в случае если через низ, то нужно сначала выкрутить масляные форсунки охлаждения поршней).
Я снимал через верх, открутив бугеля шатунов и просто вытолкнув поршень. Сразу на поршне увидел картину потертости на юбке поршня.

Ну дальше отмываем детали химией.

Осматриваем поршень в отмытом состоянии поближе.

Проводя ногтем в не потёртых местах, ощущается риска на поршне, на которой я так понимаю удерживается масло. В местах потёртых гладенько. Масло просто не будет удерживаться.

На вопрос почему такие потертости на поршне, вернее в следствии чего, есть очень хороший как бы "мануал" от производителя поршней Kolbenschmidt, смотрим:

Думаю понятно из-за чего потертости.
Так же выкладываю фото шатунных вкладышей, они оказались еще родными, как и поршня от конца 94 года. Правда номерки не пробиваются, но все стандарт.

На постели одного с вкладышей била видна рыска по окружности, на ощупь ногтем не цепляется. На шейке коленвала ничего нету. А почему такая рыска, раскажу в следующих записях БЖ.

Кольца тоже фоткал, но там особо ничего интересного, да и фоток сюда можно залить ограниченное количество, потому выкладывать не буду. Скажу только, что они были не залегшие, маслосъёмное кольцо слегка было загажено масляным коксом, но не критично, видал намного хуже. Толщины колец не промерял, так как считаю это лишним, все равно кольца будут меняться на новые.

Переходим к замеру поршня, что б определить, можно ли просто подкинуть колечки и радоваться жизни. Берем микрометр и в путь:

Смотрим наш мануал от ABF на номинальные размеры поршня, которые я наводил сверху на 4-м фото:
Номинальный размер это 82.485мм.
82.485-82.37=0.115мм износа.
Да учитывая мои возможно погрешности, неточность микрометра времен СССР датированного 86годом можно скосить пару соток… но это все равно огромный износ.
Допустимый износ по поршню исходя из мануала 0.04мм, мы имеем более чем двойное превышение.

Почему так получилось? Я говорил в предыдущих записях БЖ, что двигатель вскрывался, об этом свидетельствует наклейка на блоке и надпись с пробегом. Как моё мнение, вскрыли, посмотрели, сказали, что "на твой век хватит", подкинули кольца (так как кольца действительно в очень хорошем состоянии) и на этом ремонт закончился.

To be continued …