#1 — Ремонт (замена) микрика двери

Не долго мои руки остались без скуки. А учитывая некоторые болячки Пассатов, надо было косяки устранять. Про болячку, я сейчас имею ввиду болячку микриков дверных замков (фашисты выпендрились наславу).

Порывшись немного в нете и тут на д2, выделил три варианта решения проблемы, (1 — герконы, 2- микрики герметичные с металлической лапкой, 3 — внешний микрик в виде кнопки). Герконы вроде самые надежные и простые в исполнении, но что-то пока не решился, третий вариант как по мне колхоз дикий, может вариант простой как топор, но колхоз не хочу пока городить. Потому выбрал второй вариант, вместе с этим и ревизию самих замков можно сделать и смазать их.

Мною были заказаны герметичные переключатели фирмы OMRON (тут можно посмотреть всю продукцию, тем кто с Украины), для других стран не в курсе, есть ли они у Вас территориально.
www.kosmodrom.com.ua/prod…hp?name=omronbuttonswitch

Дальше я подыскал нужный мне переключатель, по характеристикам:
— что б был герметичен;
— по креплению подходил, что б потом не изобретать велосипед по крепежу;
— что б была металлическая "лапка", которая продлит жизнь кнопке (не сотрёт её);
____________________________________________________________________________________
Покопавшись на сайте, нашел нужные мне, OMRON D2HW-BL211H и D2HW-BR211H (на левую и правую сторону соответственно), заказал, оплатил на карточку и через несколько дней получил на Новой Почте. (цена вышла что-то 200-250 грн, ~8-10$).
____________________________________________________________________________________

Дальше принялся за установку, в ютубе глянул пару видосов по снятию, так как тут на Д2 многие пишут "… ну снимаем, сами знаете как, отчетов много…".

Снимаем вначале обшивку, точнее дверную карту, для этого сначала откручиваем два самореза снизу дверной карты и два самореза в дверной ручке, перед этим располовинив (сняв переднюю декоративную накладку) дверную ручку (нужные саморезы на первом фото обведены зелёными кружками). Теперь нам нужно отсоединить разъём электропроводки от нижнего плафона который вставлен в дверную карту, как снять плафон думаю разберетесь.
Дальше нам нужно отщелкнуть дверную карту от самой двери, для этого между дверной картой и металлической рамой вставляем что-то пластиковое (что б не поцарапать ничего) и просто отщелкиваем дверную карту на себя (места где расположены места "пистонов" показаны на рисунке #1 ниже в голубых кружках).

Забегая вперед скажу, что у меня кто-то лазил уже к замкам и снимал дверную карту, притом как-то по рагульски, так как располовинили дверную ручку с применением явно отвёртки, так как на ручке много поколупаного пластика + заусеницы и часть пистонов уже не было, даже в некоторых местах дверная карта отходила от двери. А нижние саморезы под картой, ничего не держали, так как распорная пластиковая вставка в которую вкручивается саморез, была разломана от того, что в неё закручивали саморез как говорится "до упора", с мыслью, что этот саморез будет нести огромные нагрузки и должен быть закручен по богатырски.
____________________________________________________________________________________
Покопавшись в ЕТКЕ, нашел нужные номера.

— Пистон VAG 3B0 868 243 — в описании как пружинный зажим;
— Пластиковая распорная втулка VAG N 105 168 01 — в описании почему-то гайка;
____________________________________________________________________________________
Тем кто из Украины, народ, куча этих пистонов, распорных клипс, крепежей для ковриков и прочей ерунды есть в ЕПИЦЕНТРе, у них там даже стенд есть с описанием куда применяется той или иной зажим, клипса, и на какую марку авто и т.д. Иными словами можно быстрее все это купить, а не ждать доставку или под заказ.

Не забываем отсоединить тягу от внутренней дверной ручки и разъём электропроводки для пищалки. После можно дверную карту отложить в сторону.
Дальше нам нужно опустить стекло и через технологические отверстия открутить его.

Открываем отверстия и опуская стекло ловим момент, когда в отверстиях появляться болты, что крепят стекло.

Дальше двумя руками поднимаем аккуратно стекло до закрытого состояния и приклеиваем его к раме например на скотч, что б стекло не упало. Можно вынуть стекло, но потом немного проблемно его назад вставлять.
Теперь просто нужно открутить 10 болтов (на первом фото сверху они обведены красными кружками), что крепят алюминиевую обшивку и отвести её немного в сторону, что позволит нам добраться до самого замка.
Так же нам нужно освободить замок от тяги, которая прикреплена к внешней дверной ручке. Для этого нам нужно вынуть декоративную вставку, что возле ручки (в случае например водительской двери, в эту вставку вмонтирована личинка дверного замка). Вставка зафиксирована болтом под биту звёздочку, которая закрыта заглушкой, потому снимаем заглушку и под ней видим болт который надо открутить. Берем нужную биту и откручиваем.

Болт не выкручивается полностью, его нужно откручивать где-то на 3/4, при этом покачивая декоративную вставку, что на фото снизу.

Я подсунув под вставку пластиковый шпатель медленно подковыривал параллельно откручивая/закручивая винт, думаю по месту поймете.

После того как вынули декоративную вставку, нам откручивается нормальный доступ к тяге, которая защелкивается на ручку. Запоминаем на каком расстоянии она зафиксирована на ручке, это как бы по сути регулировка натяжения этой тяги (свободный ход ручки двери).

Дальше открутив два болта на торце рамы под многогранник, можно извлечь сам замок (параллельно отсоединив разъем и тягу "солдатик").
Остается лишь располовинить замок на механическую и электрическую составляющие и провести "сервисные" работы.
На фото ниже можно посмотреть последовательность, как располовинить замок, нужно снять пружинный прижим и открутить два болта. После места пазиков отщелкнуть и вывести электрическую часть.

Дальше уложив располовиненый замок, я откусил провода возле самого концевика и отправил механическую часть замка в раствор Лимонная кислота + уксус, на предыдущем авто по практике данная смесь очень хорошо разъедала ржавчину и всякие отложения. После я промывал механическую часть, сушил, продувал сжатым воздухом и места трущихся механизмом смазывал Литолом.

По электрической части, располовиниваем корпус откручивая по периметру болтики, добравшись до платы осматриваем все контакты на предмет трещин (если есть, то пропаиваем все) + прозваниваем все концевики. Место обведённое красным кругом я заново пропаял. Припой ложится плохо, так как места пайки покрыты какой-то бронзой, я так понимаю что б не окислялось, потому запаситесь спец-припоями или спец-кислотой.

После я еще данные места покрыл термоклеем с обеих сторон, дабы меньше подвергалось воздействию влаги.

Фото нового и старого концевиков.

Новый концевик по ножкам стает в штатные отверстия четко, я потом эти ножки просто паяльником заплавил, держится концевик отменно. Параллельно контакты концевика и сам концевик залил термоклеем, для пущей надежности и что контакты не окислялись.

Ну и собрал все в обратной последовательности. Единственное, обратите в каком положении при разборке у вас лапка, что обведена желтым на фото #9, ею при сборке двух половинок замка нужно попасть в соответствующий пазик в механической части замка.
Кстати заметил, что работоспособность самого замка и электрической части лучше с замками у которых есть пыльник (на фото белый пластиковый пыльник). На двух замках у меня его почему-то не было, я так понимаю кто-то лазил и не поставил.

После проделанных манипуляций со всеми замками (кроме передней пассажиркой), все стали закрывать и открывать нормально, с первого раза, так как бывало, надо было закрыть/открыть несколько раз, что б солдатик открылся/закрылся. Концевики все корректно работают и на БК дисплее все отображается, какая дверь открыта.

Единственное, пассажирская передняя дверь, солдатик не открывается и не закрывается, сам моторчик рабочий, проверял щетки, все контакты пропаял, но не хочет и все.

Потому с Aliexpress был заказан полностью новый замок, так как оригинал просто космос, а с разборки не вариант. Так что в скором времени будут фотки замка, как приедет.