#2 — Замена ДПКВ, силового провода генератора

Продолжаем…
После покупки авто, мне не очень нравилось как авто заводится, она то заводилась с пол тыка, но бывало после езды + если машина немного постоит, приходилось крутить стартером, и схватывала не охотно. И именно на горячую.
В основном такое бывает из-за ДПКВ (есть конечно и другие варианты, но этот самый простой, который нужно проверить). А после того, что я увидел с проводкой, это просто НУЖНО было сделать чуть ли не в первую очередь.
В итоге как оказалось с записи №1 (предыдущей), вот тот обмотанный тряпчаной изолентой провод и оказался проводом на ДПКВ. Куда делся разъём ДПКВ? Я сам если чесно не знаю. Предположение, что возможно когда капиталили двигатель, опускали его весь и просто забыли отключить и разорвали, а может, да тут все, что угодно может быть с предыдущими рукожопами.
В итоге кусачки в руки и откусываем провод, ну и откручиваем один болт, который держит ДПКВ на колоколе. В итоге весь датчик у нас в руках.
Выглядит это всё так себе, не понимаю, почему не купили разъём и не восстановили все по уму, а паяли напрямую.

Смотрим ближе, вроде только одна спайка и заизолировано термоусадкой.

Номер родного датчика по VAG для мотора 4.2 AQF (а точнее для 8-ц моторов бензиновых с АКПП) 077 905 381 F. Для тех же самых моторов но уже с ручной КПП идёт буква в конце другая, а точнее "N. Не знаю в чем разница, но ЕТКА говорит так (может длина кабеля другая хз).
У меня стоял датчик Bosch 0 261 210 191, вроде как в оригинале он и идёт, хотя по этому номеру сейчас его уже не закажешь, идёт замена.

Для чисто своего интереса, решил размотать всю изоленту и посмотреть состояние проводки этого датчика, а состояние просто п***, по другому и не сказать. По длине еще было три скрутки проводов. Про экранирование кабеля я просто молчу, там его не было.

Потому вбиваем нужный нам код по VAG и ищем датчик новый, на такой важной детали кроить просто не нужно. В итоге был заказан датчик по Bosch 0 261 210 190, он сейчас идёт как заменить для оригинального номера 077 905 381 F.
Так же купил ответный разъём в сторону ЭБУ для ДПКВ на разборке.

Далее я решил осмотреть машину снизу, а точнее генератор, так как когда менял фильтр масленый, там виднелась синяя изолента на толстом проводе. В итоге провод который идёт от генератора был в состоянии весь поломан, изоляция в том числе, обмотан тряпчаной изолентой, поверх синей, а поверх опять синей, короче одни эмоции.
Провод на возбуждение тоже был в состоянии так себе, тоже обмотан перемотан. Его тоже перепаковал, заменил клему и нормально заизолировал термоусадкой.

В итоге взял силовой провод от проводки донора Ауди 100 С4, как раз тоже который идёт от стартера на колодку аккумулятора. Укоротил его, купил подходящую клему и обжал, поверх изолировал в три слоя термоусадкой.
Так же купил на разборке оригинальный провод, который идёт на генератор, в комплекте с проводом возбуждения и т.д. Думал его установить, но вот проблема, этот провод идёт совместно с проводом на стартер, а до него не снимая подрамник не добраться.
Потому все же провод новый который я сделал и установил.

Два провода рядом, новый и старый.

Когда снимал провод к генератору, проследил его до соединения, которое было под правым лонжероном. Там штатно должна быть специальная клемная пластиковая коробка, которая за года разсыхается и превращается потом в порно, которое имет вид ниже.

Как всегда изолента наше всё, и хомут к лонжерону.
Разобрав и размотав все что там намотали, увидел клемы, который просто под болт обжали.
Облопатив все разборки, мне сказали, что в 99% этой коробки на машинах нету, попадается бывает в состоянии типа идеал, но когда начинают её демонтаж, все заканчивается плачевно. Так как либо болты её крепления закисли, либо коробка ломается.
Новая стоит неадекватно, за кусочек сраного пластика.
Пытался купить коробочку которую ставила себе dash-ka, но увы она только под заказ и то, я не уверен, что её нам привезут.
Пытался, что-то в магазине электрики взять купить, по типу силовой коробки или аналогов, но нифига не нашел, эпицентр обшарил тоже ничего.
В итоге наступил себе на горло и сделал почти так же ка было, единственное обмазал место обжима жиром для клемм Liqui Moly, что б меньше окислялось, и в несколько слоёв гофры + изолента 3М это всё упаковал. Прикрепил к кузову на металлический хомут. Все стыки гофры заделал герметиком чёрным лодочным, что б меньше вода попадала.
Как найду приемлемый вариант решения, переделаю. А вопще как то фрицы тут намудрили с этим. Могли колодку сделать в ногах пассажира с нормальный креплением, типа как в багажнике в месте аккумулятора, там кажись аналогичная коробка.

Дальше заметил, что есть проблема с компрессором кондиционера, подтекает масло с "технологического" отверстия, не знаю для чего оно служит. Как мне сказали специалисты по ремонту компрессоров, нужно снимать и делать ревизию и менять там специальные уплотнители, ничего криминального нет, почти обычное явление, но тогда уже жилательно и весь компрессор пустить на дефктовку, буду делать это следуюущей весной.

Так же из-за того, что машина низкая, предыдущий хозяин много походу ловил разные бугры, наплывы асвальта и т.д. Подрамник почухран просто в хлам, а с ним и болт подушки АКПП подогнуло. Подушка вроде не пострадала.

Так же отломаны треуголки крепления роспорки задней. Вернее распорки уже нету.

Состояние задних сайлентблоков тоже такое себе, пока держатся, но нужно менять. Цена на них конечно не радует, да и они только в оригинале идут, да еще и нужно их 8 штук на весь подрамник. По два сайлента на соединение. Уже нашел подрамник в хорошем состоянии тут у драйвчанина, сайленты там в лучшем состоянии это факт, но желательно все же задние заменить. Жаль нету заменителей на них, типа Lemforder'a или TRW или Corteco.

To be continued…