Ремонт Двигуна. Початок. Реалії 2023 року, "поломки - до тюнінгу"

Что мы имеем,

Стук, который меня беспокоил полгода и не был мною учтен как критический, это были вкладыши шатунные, которые разбивались о коленчатый вал, частицы вкладышей разной фракции циркулировали вместе с маслом по всей системе, как минимум полгода (но ведь мы понимаем, что именно это и было причиной продажи авто очень сильно ниже рынка на время покупки, и именно это подтверждает, что до замены масла не было никаких шумов из-под капота, а появились именно после слива масла и того, что было вместе с ним. маскировало дефект) 😕

В общем, это полный разбор мотора, промер всех частей и дальше замена или их дефектирование по желанию или потребности.

Что мы увидели, разобрав мотор;

Вкладыши.

(шатунные) почти стерлись до распада на 2 самостоятельные части (отлично, что их не провернуло, а я сам приехал на вполне исправной машине по другим вопросам, а нашел клад) вместе с ними меняются вкладыши и корни.
проблемой было то, что коленчатый вал из-за частиц вкладышей несколько визуально повредило и после промеров это подверглось, некоторые его шейки были уже по величине, позволяющие его использовать без дефектирования.

обычно, если коленчатый вал был бы цел, комплект вкладышей и коренных и шатунных стоило бы чуть больше 150 долларов, это за заменитель Kolbenschmidt
но мне "повезло" и мне нужно было, или дефектировать коленчатый вал и использовать увеличенные вкладыши, что более рисково (кто знает, как его продефектируют и сколько оно после этого проходит) но, тогда мне не нужно искать новый или б.в коленчатый вал, б.у. стоил на время поиска от 450, а цены на новый я даже не думал узнавать.

в ходе решения этого вопроса оказалось, что завод не предусматривает ремонтных вкладышей, а увеличенные можно найти только где-то в Австралии, или под заказ, это как говорится кастом, по мотивам потребностей того или иного времени, когда было актуально мучать или реставрировать такие двигатели, также можно было притащить их с Алиэкспресса, но тут я этого побоялся делать

итак, я попытался найти коленчатый вал б.в. свозил на промер 2шт, что я нашел по городу на промер, один был "в последних из разрешенных значениях", другой был хорош, но имел ржавости в месте установки сальника и дефектовка этих моментов потенциально привела бы к постоянной проблеме с маслом в этом месте
больше на то времея вариантов не было, поэтому я нашел ремонтные +0.25 вкладыши фирмы ACL усиленные которые обычно, на двигатели с отдачей более 500 л.с. и проточил коленчатый вал, так что будет "тюнинг"

относительно проточки коленчатого вала существует мнение, что это опасно и не возможно сделать адекватно
я имел много времени на поиски информации и подбор деталей, поэтому мои результаты по анализу информации по этому вопросу + личный опыт по результатам

во первых, я нашел достаточно вызывающее доверие информацию с подтверждением чужим опытом, что коленчатый вал как минумум именно этих машин имеет слой цементирования более чем 3 мм глубиной, то есть на самом деле снять 0.25 или даже 0.50 с диаметра шеек не является критическим, поэтому после дефектовки вопреки "и страхам, он все еще останется закаленным и готовым к испытаниям, поэтому вопрос дальше состоит лишь в том, насколько точно его проточат в размер

мой опыт;
- коленчатый вал при сравнении с заводским (который тоже уже недостроен для использования) действительно блестит несколько иначе, не так ярко на солнце. но он блестит и визуально и на ощупь гладкий

по эксплуатации узнаем чуть позже
(немного забегая вперед, в момент сборки мотора, толщина масляной пленки между вкладышем и шатуном была одинакова и соответствовала заводскому значению из документации, измерялась с помощью Plasticgauge)

Шатуны.

Здесь тоже могло бы быть дешевле, но, промер показал, что 2 из 4 шатунов уже не пригодны к использованию, их вытащило или еще что-то, но имеем что имеем.

Здесь тоже все не так легко как могло бы быть, во первых они нужны новые и 4 шт, также обычно шатуны на первое поколение TFSI имели палец толщиной 20мм, но у нас самый мощный ea113 из возможных, то палец у нас, должен быть от 21 до 23мм, да их нет б.в. новые стоят как ковка, так что за такую цену рациональнее взять ковку, так что здесь тоже получается "тюнинг"
Из тяжелого было только узнать какой диаметр пальцев у меня. по ВИНу и инфо с интернета мог быть 21 или 22мм (почти ни в каком каталоге не было моего кода мотора CRZA, только было упоминание, что он является аналогом европейскому CDL, но оказалось, что он похож, а не аналог.
Но у нас уже все разобрано, так что мы просто померили. 21мм

Так что, может кому понадобится, шатуны от ЕА888 (следующее поколение моторов, цепные) всех генераций не подходят, у них другой размер не только пальцев, но и вообще толщина шатуна в месте фиксации на колене

Итак, б.в. нет ни наличия, ни смысла. Новые стоят больше кованных. да и в факте если хотеть 350+ это как раз зона выхода из строя стоковых в перспективе 
Так что из минусов, только то, что нужно заказывать и ждать ну и цена вообще-то

мой опыт;
2 недели ожидания, 4х Н образные кованные шатуна фирмы FCP ~ 550 евро.

Масляный насос.

Он оказался рабочим, выдавал давление масла из документации, даже модуль баланса. валов не имел замечаний, но он работал с маслом со стружкой как минимум полгода, а скорее всего больше, логично бы заменить

Итак как, было мало смысла собирать машину с ним меня убедили, что это совершенно необходимо и данное вложение бережт меня от повтора этой истории или подобной

Это уже более интересная история, потому что маслонасос в сборе с балансом. валами стоит еще больше, чем то, что я называл до этого (где-то как новый коленчатый вал порядка 2к долл.)

Но, если помните модуль баланс валов на этих моторах не надежен, обычно отрыгивает даже в стоке, близко к пробегу 200к, но зависит больше от эксплуатации чем от сухой цифры пробега

Снова получается, - "тюнинг"

Я напишу отдельный пост с деталями о решении этого вопроса, но "в паре слов:
Ставят насосы без валансов валов, ну как ставят, адаптируют а потом ставят ) 
1. от моторов 1.8Т и дальше решают вопросы низкого давления на хх, и в общем чуть меньше он давит.

На хх, вопрос частично решают масляные форсунки от двигателя BZB, они имеют большее значение для открытия, остается то, что маслонасос суммарно давит немного меньше, чем тот, что был на авто по заводу.

2. есть альтернатива, это насос от 2.0TDI, этот уже давящий 12бар, вместо 7 нужных на отсечке, есть способ понизить его путем разбора и подбора длины пружинки выполняющей аварийную регулировку давления, потому что основная регулировка на моторах что 2.0TDI, что 1.8TSI, откуда эти насосы выполняет корпус масляного фильтра
Большинство прошедших по этому пути ничего не делают, ездят с давлением 12 на отсечке (так как у дизеля отсечка на 5к?! или сколько там, а дальше он давит и давит, а масло фильтр регулирует давление и при его неисправности, есть еще аварийный клапан о котором и идет речь)
У меня мотор другой, поэтому будет аварийная регулировка будет подогнана под "основную" и вообще больше давления, это не меньше.

Эти два насоса идентичны, несмотря на разные номера деталей, отличают их размеры шестерни на самом насосе, а так же требуют замену шестерни на коленчатом валу, потому что цепок используемый на дизеле - другой, по этому придется ставить и его с натяжителем от дизеля )) 

По-итогу мне нужно,
- использовать цепь и натяжитель цепи от дизеля 
- перепрессовывать звезду на коленчатом валу для того, чтобы поставить маслоянный насос от другой машины, 
- как-то крепить его на блок (оно не совсем подходит, надо делать одно отверстие под натяжитель и крепление самого насоса + глушить выход на баланс валы
А потом еще как-то, на нем регулировать избыточное давление масла? ))

🤣очень интересно не так ли?)))

с другой стороны использование б.у. своего или другого масло насоса в сборе с баланс валами, в целом не очень, а также может привести к повторному ремонту из-за проворота или отрыва этих же баланс валов из-за увеличенной мощности от серийной.

мой опыт;

я выбрал более интересный вариант с насосом не стоковым)))
мне повезло найти человека, который согласился это сделать, знает как это делать, потому что делал себе, иначе я бы до этого не дошел, потому что там, где мне разбирали мотор, сказали, что за это не возьмутся. потому что впервые такое слышат, это действительно очень спецефично даже если в двух словах

обошлось это все дешевле, чем новый с баланс валами, но в целом не очень
запчасти за это вышли около 350 долл. и бесценок за работу смельчаку и энтузиасту Александру, который это уже делал и согласился повторить с моим блоком.

есть плюсы
- маслосистема более не имеет аварийного узла в составе (у нас в планах гибрид и ст3, так как в мотор вложено и надо получать дивиденды в виде эмоций)
- обьем масла в системе увеличился до 6.2л, вместо 4.5л (из-за отсутствия модуля баланс валов на моторе снизу, так скажем "в поддоне") 
- так же есть мнение, что машина имеет более резкую реакцию на педаль газа (теперь ведь ей не нужно раскручивать при резком нажатии в пол, балас валы, которые во первых весят килограм 10-14, так еще и при резком ускорении создают нагрузку из-за которой их же и проварачивает и всему приходит звездец)

но конечно же это невероятно геморрой, в плане переделок и переживаний стоит ли ) 

Турбина.

К сожалению всё и сразу, она хоть и дула всё, что просил плотный ст2 и с этим справлялась без каких либо просадок, но её вал пожрала стружка и такое ставить обратно на мотор без ревизии смысла нет

но если вы помните, главный девиз ваговода, говорящим о том, что поломка, - ведет к тюнингу, то вы понимаете, что здесь просто ревизией не обошлось

Совсем превращать машину в ведро едущее онли 100-200, но совершенно не едуущее "в городском режиме" где нужно иметь раздутую турбу хотя бы на 3-3.5к оборотов ( да простят меня короли 100-200 и ролл-он-ов ) 

Потому и тут всё не стандартно, расточили мы только холодную часть, поставив туда колесо от дазы 2.5тфси (рс3, ттрс), в горячей же, тот же размер, как по заводу, но другой "дизайн" самих крыльчаток, призванный нивелировать затычность к04, если просить с нее 1.5+ наддува больше чем 1 передачу ) 

Короче гибрид, хоть и какой-то одноногий, почему? потому что каждые следующие 20 лс после ст2 стоят несоизмеримо больше, потому мы ищем собственную меру баланса )) 

в общем порядка 700уе ревизия + легкий улучшайзинг и без того, как буд-то бы неплохой турбины к04 (но такой тяжелой машине как Р гольфу, её реально мало, хоть и везет она почти до отсечки) 

путем данных улучшений мы получим возможность дуть больше и во всю полку обортов, даже если её раздвинуть хоть до 7200, надо ток обеспечить бензином. 

Сцепление.

Напоминаю, у нас механика, она в стоке и на ст2 слабо живет, так как никакие соленоиды и мехатроники нам не помогают оптимально включать передачи и часто так выходит, что под ст2 нагрузками сцепа живет порядка 30-40к пробега в среднем по палате

Комплекты как надо и болт он, типо сахс перфоманс на двухмассовом (чтобы не закорчевать) органическом или керам дисках, да и на одномассовом в наличии отсутствуют, стоят от 1300+ в евро и слишком просты, что бы оказатсья пунктом в этом посте ))) 

Потому у нас "сделано в гараже", думаю многие дрифтеры поймут о каком месте и специалисте своего дела я говорю, на диагностику и пальпацию мой маховик и корзина уехали к Руслану, и оказалось, что в "наследство" к машине мне достался уже одномасовый маховик и достаточно тугой (считай "мощной") корзиной с неплохим выжимом, помоему киллограм на 10 отличающимся от стока и в целом, мне сказали. что страшного ничего на маховике нет, спокойно точится и эксплуатируется далее 

выбор же диска сцепления к корзине был невелик,

или ты ставишь керам диск с минимальным количеством демпферов и машина немного более "окорчевывается", но имеешь точно хорошее сцепление диска с корзиной по сути на мощнстях даже больше планируемых

или пробуешь обойтись ОЕМ полумерой в виде диска сцепления с комплекта используемого в Audi RS4 (B7) на ней напомню 420 сил в стоке и такой же древний мотор, как будто бы самый сильный диск для мех сцепления, что делал ваг в последнем поколении мешалок на быстрых ауди )) 

здесь же плюс, то, что машина останется весьма стоковой (по сути ток одномассовый маховик отличает её от стоковой) и не корчёвой в это вопросе, минус же то, что материал из которого состоит этот диск сцепления, - такой же как в стоке, оргинический, лишь больший в диаметре и имеет чуть более жирные лепестки.

В общем. наш вариант второй. 

@rulchik_ (это никнейм человека в инсте) который и есть "Сделан в гараже", куда я обратился с этим вопросом, там вагами не занимались до, но согласились и предложили описанные мной варианты для переделок, предупредив, что это еще не обкатано опытом. 

Отдельно упоминаю человека, потому что общние и в целом впечатление после визита не вызвало вообще никаких замечаний, человек специалист, за 3 минуты обяьсняет что как куда зачем и почему, быстро и оперативно выполняет "заказ", цены прекрасные, в общем, тут рекомендация не реклама, чисто из фактического опыта.

Фото ДО есть в прошлом посте с предисторией всего этого, я же добавлю фотки ПОСЛЕ

В общем-то по самым большим и дорогим узлам мы прошлись, добавив везде разный обьем внимания, чтобы всё стало быстрее и лучше, чем до поломки ) 

у нас еще новый тнвд с тюнингом внутри ~600, его мы не считаем сейчас, но он был поменян за месяц до данной "остановки"

Здесь уже вышло 2.2к+ а мы еще платим за работу и у нас уже есть список деталей для сборки (+ к этому ~1.1 запчастями, в принципе там старым остается, только коллектор, гидрики, клапанная крышка, распреды, блок, остальное - новое) так что список весьма прост - всё новое ))) 

Вот как может выглядеть сумма в ~4к ремонта 

Схожі записи