Webasto. Частина друга. Ремонт.

Моя плата від webasto не підлягала ремонту, окремо плату я спочатку знайти не зміг, тому почав розглядати варіант купівлі б/в автономки в зборі. З кодом 5n0815005r був тільки один варіант, з Польщі – за 21000. Гарантії, що вона в кращому стані ніж моя не має.

Потім я знайшов ТОВ "Вебасто Сервіс", де мені пообіцяли підібрати нову плату. Вартість плати – 9000грн., зчитати дамп з моєї та залити його в нову – 1000грн. Ще мене попередили, що проблема в загоранні плати може бути не в самій платі, а в чомусь іншому, наприклад КЗ свічки. І якщо просто так поставити нову плату є ймовірність її спалити, тому вирішив зняти автономку і відправити її на огляд та ТО (по їх рекомендації в зборі з електропомпою).

Знову знімаю бампер, для кращого доступу до шлангів ще зняв правий підкрилок, за підкрилком, як завжди, гербарій.

Потім перетиснув шланги на автономку. Потрібно з’єднати між собою шланги входу-виходу з автономки. Діаметр штуцера на вході в webasto – 18мм, на виході – 16мм, на електропомпі – 18мм. Для з’єднання шлангів використовував латунні штуцери з сантехнічного магазину діаметром 16мм та 18мм. Як виявилося можна було взяти просто двосторонній штуцер діаметром 18мм і натягнути на нього шланги. Замість робочої електропомпи встановив стару, не робочу, яка валялася в гаражі, її ставити не обов’язково, можна з’єднати напряму шланг входу в помпу з шлангом виходу з автономки.

З цієї ділянки злилося грам 200-300 антифрізу. Знімача для хомутів в мене не має, використовував для знімання звичайні пасатижі і це дуже не зручно. Тому на тимчасовому штуцері встановив не рідні хомути, але так краще не робити - ці хомути псують гумові шланги. Хомути на штуцері, на всякий випадок, зафіксував стяжками, також стяжками закріпив електропомпу до кузова.

Відвіз автономку на ремонт. По дефектовці моєї автономки. На пластиковій кришці є тріщина – їх заплавили, імовірно через неї попала волога на плату.

Більш за все тріщина виникла від перегріву корпусу в 2021 році, коли зламалася електропомпа і автономка запускалася без циркуляції антифризу. Чому вона згоріла саме зараз – не відомо, але за декілька днів до цього, при заміні паливного фільтра, працівники Бош сервісу ретельно вимили якоюсь хімією фільтр та площадку під ним, а автономка розташована якраз під цією площадкою. Мені ще коли ключі віддавали – кажуть, якщо щось буде текти – не переживайте, це ми там помили :)  Дамп з моєї плати зчитали і залили в нову плату, але показники напрацювання якісь не реальні – 5851 година. Якщо поділити години роботи на вік автомобіля – то автономка працювала кожен день по 1 годині і 40хв. :). Вирішили, що може це від перегріву вона таке нарахувала, або десь дамп некоректно зчитався.

Далі, як я і очікував, виявили тріщини в камері згорання. Запропонували б/в за 4000, або нову за 7800, гарантія на них однакова – 1 рік. Свічка ще жива.

Усунули дефекти по автономці, запустили її та скинули мені відео роботи. По ремонту: діагностика 300, заміна блоку 9000, прошивка 1000, ТО автономки 2500, ремкомплект 700, камера згорання б/в 4000, калібровка та тестування 500. Разом 18000грн.

Забираю автономку, знімаю бампер, підкрилок і чіпляю її назад. Щоб менше «гратися» з хомутами, спочатку зняв їх з шлангів, зафіксував в розжатому стані стяжками, а потів надягав на шланг і виставивши в потрібне положення розрізав стяжку. По рекомендації спочатку підключив автономку до системи охолодження, запустив і прогрів двигун, впевнився, що вона «розвоздушилася» (вхід і вихід прогрілися), а потім під’єднав подачу палива і роз’єми до автономки. Після підключення роз’ємів автономка з’явилася в меню бортового комп’ютера. Я хвилювався, що паливо стекло з шлангу і доведеться запускати автономку через «Васю», але вона запустилася сама з першої спроби. Нова плата працює нормально, як від блока кліматичної установки так і дистанційно від брелка.