Пшик. Ремонт і покращення звуку Topway TS10 4/32

Навігація по моєму блогу тут: https://driver.top/user/8465/

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Поки мультимедіа в моєму авто майже не рухається (точніше рухається, але хочу одним дописом більш конкретним описати), продовжую ремонтувати і покращувати мультимедіа для інших. Взагалі то ви це вже ніби і бачили всі, але часто вилазять нюанси, знаючи котрі можна продовжити життя китайській поробці у вашому авто. 

Звернувся військовий, з простим питанням - пішов білий дим, звук став пердіти і майже нічого не чути. Так як людина в Донецькій області, я попросив відкрити і дав рекомендації по ремонту на місці. На рекомендацію не використовувати, поки не поремонтують багатозначно погодилися і пропали на тиждень. Потім повернулися до мене і в процесі розмови виявилося, що людина хоче щоби то зробив я, бо звук і до пшику був не фонтан. Домовилися на ремонт і апгрейд,  тому і вам покажу. 

Взагалі, тут є що показати, бо схоже ця мультимедіа куплена по крутій знижці, дуже вже її якість відрізняється від Topway, котрі ми з товаришем привозимо під замовлення і тої, що була в мене на Sportage. Скоріше за все на 4/32 економлять іще і на корпусах і на кваліфікованих інженерах, що їх збирають. 

Прелюдію закінчили, починаємо ремонт.

Білий дим - звісно не дим, а пар електроліту з конденсатора. Електроліти є провідниками струму, тому після вистрелу конденсатора, прилад як правило має вторинні проблеми і вихід зі строю ланцюгів, які були скупані в електроліті. 

3300 мкФ перетворилися в пшик.

Радіатор засраний як і матплата на фото вище, електроліт висох давно. В авто була спека і мультимедіа використовували не дивлячись на проблему.

Власнику пощастило, нічого не відригнуло додатково, але могли на основі фото: мікросхема DSP (пердіння доречі могло бути пов'язане як з просадкою якості живлення мосфету, так і тим, що половина ніг була в електроліті), мікросхема MCU, ланцюг керування підсвікою матриці. Сліди електроліту обведені синім.

З жахів: червоним - термопаста намазана на виступі, котрий іде внікуди, чіп TP2815 для системи 360 не розпаяний. Термопрокладки на процесорі немає, чи то вона пролюблена власником, чи на заводі, але гаряченний UIS7862S не охолоджувався взагалі. Термопасти на мосфеті майже не покладено, вона швидко засохла, бо там кип'ятильник TDA7388.

Та іще і б.в. Чудово, ми прийшли до того, що китайці ставлять б.в. не тільки мікросхеми пам'яті і логіки, але іще і гівняні мосфети, котрі я просто викидаю. 

Власне, причина вистрелу конденсатора - банальний перегрів і його висохання. Мосфет допомагав грітися всьому.

Мосфет на вихід, ретельно відмиваємо електроліт

Прострелений конденсатор звісно відпаяли і викинули. Корпус тут з жолобком, друкувати коробочку для конденсатора 10000мкФ ліньки, тому 2 стяжки (чекаю коментар, що він буде більше грітися від корпусу) - спосіб для тих, у кого немає 3D принтера. 

На корпусі електроліт відмив теж.

Далі наступна проблема, підсилювач не прикручується а просто прилягає через термопасту до корпусу. І там щілина, як часто буває на дешевих корпусах. Чомусь на інших TS10 цієї проблеми не було.

Відрізав шмат ребра від радіатора ПК, але він виявився затовстий сьогодні, іноді ж те, що треба

Так як ця штука затовста, то по накатаній - 10 шарів алюмінієвого скотчу на маркування

Пластилін від ТМ Ліпака допомагає визначити товщину прокладки 

Закупилися 

Приміряли, перевірили що є контакт 

Перевірили, що підсилювач ляг на корпус: термпопаста з під нього вилізла 

Так як початково я її не вмикав, по причині того, що зламані прилади вмикають тільки камікадзе, вмикаємо. Тут цікавий монохромний лаунчер 

Тестуємо, перевіряємо звук, WiFi, Bluetooth і радіо, камеру зх і даємо навантаження і на моїх динаміках тестових бачимо 60Вт потужності (відкинемо 9 вт на роботу мультимедіа), при цьому звук стабільно хороший і чутний дуже далеко. В піках я бачив і 6.2А але не сфоткалося. 

Цікаво, що на FYT платформі мультимедіа видає ще більше потужності, бо кілька разів спрацьовував захист на блоку живлення на 7А. В цілому логіка моїх тестів така: перевірити мультиметром, до включення, що немає явних коротких на мосфеті і вхідному живленні, перше включення - відсічка по струму 2А (дозволяє нічого не спалити). Друге включення 7-8А для тесту на максимальній гучності. 

Це в цілому простий ремонт, але най буде допис, може мені покажете, що треба робити інакше, чи самі чомусь навчитеся :)