Пожалуй, есть смысл вернуться к P0620.

В последнее время что-то часто стали спрашивать по поводу данной проблемы, видать пришло время сыпаться генераторам, которые, как мне год назад доказывали, "не ломаются в принципе".
Предыстория тут.
Нет. Машина не вернулась повторно с той же проблемой. А я вас уверяю, если бы ошибка повторилась, клиент бы приехал — цены наши располагают требовать качества выполнения работ.
Но, ближе к делу. Ответив нескольким человечкам по поводу ошибки P0620, решила глянуть в поиске что есть нового. И приятно удивилась — сейчас с этой проблемой встречаются гораздо чаще, а следовательно и записей по форумам больше, нежели тогда.
Мы же и в Киев звонили в мастерскую по ремонту, и во Львов, и, конечно же, носилась я по Харькову с генератором в руках в поиске мастерской, которая не только на стенде его "покрутит", но и сможет смоделировать управление на РР напряжения.
А все почему? Потому что генератор этот отлично умеет работать за счет самовозбуждения, без каких либо FR, COM и L. Кто разбирал сей узел, видел, что РР одним контактом прикручен к плюсовому выводу. То есть, если мы банально ставим его на стенд, вешаем "+", "массу", можно ещё и "L" (не обязательно), но каналы контроля и управления мы не задействовали, а генератор дает, как вам кажется, отличное напряжение заряда, не спешим радоваться — он работает в аварийном режиме и дает максимально возможное и допустимое напряжение.
В общем, проверить со всеми полагающими не удалось ни в одной мастерской, но самый адекватный подход был в сервисе "Стартеры и генераторы".
Все-таки вернемся непосредственно к диагностике.
Если это Ваш авто, под рукой у Вас есть мультиметр (тестер), и мерзко мигает свет, можно начать с банального — снимите разъем с РР на генераторе, померяйте напряжение борт-сети. +/- 14 Вольт? Отлично можно спокойно ехать своим ходом на автосервис. Нет? Лучше не рисковать, если не уверены в своей АКБ.
Далее, если Вы работник автосервиса/владелец авто с навыками ремонта и в вашем распоряжении автомобиль с подобной проблемой (описано было по ссылке в начале), настроены на победу и запускать авто с отключенным разъемом уже пробовали, то дальше есть два варианта. Замечу: силовые "массы" должны выглядеть девственно и просадок в местах соединения быть не должно. Первый: напряжение не соответствует нормальной зарядке. Тогда снимаем генератор и ищем для начала явную неисправность: оцениваем состояние щеток, контактных колец, прозваниваем обмотки, проверяем диоды. Диоды проверяем под нагрузкой, лампой мощностью Ватт так 21 минимум. Таким же образом хорошо бы проверить и обмотки, кстати. Проверили, все хорошо? Уверены в правильности проверки? Есть смысл замены РР.
Теперь другой вариант. Без разъема зарядка есть, ровная, свет не мигает. Тогда осциллограф Вам в помощь. Без него тут делать нечего. Проверяем наличие напряжения на контакте "L", можно тестером. Не надо совать туды лампочку — канал слаботочный, выходит из приборной панели, и никакой прямой связи с диодом в последней не имеет. Тестер или осцилл. Напряжение должно соответствовать напряжению АКБ или немного ниже, с учетом просадок по пути следования. Думаю, деваться ему некуда, значит идем дальше. Понадобится минимум 2-канальный осциллограф, подключаемся на каналы FR и COM. Запускаем авто и глядим. Когда я столкнулась с этой проблемой, все что было в распоряжении, это пара-тройка интернет-ресурсов с одинаковым текстом и от такими картинками ниже (изображения скопированы с сайта kia-cerato.net).

В моем же случае я увидела вот что.

Не надо рассказывать мне, что нужно делать принт-скрин, а не фото. В первую очередь я работаю, компьютер рабочий, времени что-то сохранять, перекидывать нет.

Исходя из того, что мне пишут люди, они тоже видят похожую картинку. Это не есть хорошо. Насмотрелись, глушим двигатель, снимаем разъем, осциллограф не отключаем. Включаем зажигание. Если видим такую картинку, то это хорошо.

Если нет, то считаю, что стоит проверить массовые и плюсовые провода на ЭБУ, проверить эти же каналы, но на разьеме блока управления двигателя. Прозваниваем, проверяем. Делаем выводы по итогам.
Если осциллограма такая, как на фото, значит копаем в генераторе дальше. Снимаем, дефектуем генератор. Думаю, что по итогам дефектовки нареканий не будет. И оно логично — это явный признак неисправности РР напряжения, но проверить гену стоило.
И вот меняем РР, ошибка уходит, все работает. Снимите осциллки. Когда все хорошо, должно быть вот как-то так.

Если вы запустили двигатель, ошибки больше нет, сигнализатор разряда АКБ не горит, но напряжение борт-сети не выросло, пугаться не стоит — система управления двигателем регулирует работу генератора вплоть до его "отключения", но не допускает глубокого разряда АКБ, дабы исключить большие электрические нагрузки. Понаблюдайте одновременно за уровнем напряжения и формой сигнала управления (COM) — в зависимости от нагрузки и степени разряда АКБ коэффициент наполнения будет менятся, а напряжение плавно повышаться или понижаться соответственно.
От я тогда задумалась: а че ж он помер? Ведь по словам мастеров "они бессмертны". Думала я где-то около месяца над этим. И тут Hyundai вернулся, проблема та же, даже более явная, ошибка такая же. Отдаем генератор в специализированную мастерскую, дефектовка и проверка на стенде не дает результатов — генератор невьеб… отличный, в общем. Но я-то знаю, что нет. Сработала интуиция и немного логики. Вторая за месяц смерть РР возможна только при нарушении нормальных условий его работы. Количество нагрузки не привышалось — все оборудование штатное, работает исправно, АКБ в хорошем состоянии. Недозарядов и перезарядов не было. А как на счет обмотки возбуждения? По результатам проверки она, конечно, молодец. Но, что если изоляция нарушена и после определенного времени работы, достижения некоторой температуры, повышенной влажности обмотка подкорачивает на "массу"? Так как новый якорь ждать было долго и дорого, его в спец мастерской перемотали. Поставила новый РР напряжение и больше эта проблема не повторилась.
P.s. Регулятор ставить оригинальный и только оригинальный. Аналоги работать с этой системой корректно не умеют.