Операція "Запах солярки", ч. 2

В минулій частині закінчив на розборі начинки баку.

В цій частині буде трохи розбору і в основному складання в робочий вигляд. Звичайно, "без пріколів" не обійдеться😁

Починається зворотнє складання.

На корпусі є стрілочка, на баку теж і щоб краще бачити де там на баку, продубльовано білим маркером (на фото кепсько видно, під проводом).

Є спеціальний ключ для таких кілець, але я забивав молотком та тупим зубилом.

Наступним є бік колби насосу.

Отут мушу поскаржитись - через сумніви і особисту жабу втратив більшу частину відпустки.

Ключ-саморобка виявився недостатньо якісним щоб відкривати колбу. Вставляти його і пробувати закрутити колбу на місце - я манав, це габела.

Тому сказав жабі циц і придбав майже оригінальний ключ від Force.

З ним справи пішли дуже легко - вставив по міткам, повернув, все.

Для встановлення колби виріз в формі V (синя стрілка) потрібно поставити напроти жовтої мітки і притиснути щоб колба рівномірна всілась в стакан.

Далі вставити ключ і повернути за годинниковою стрілкою до суміщення вирізу з червоною міткою.

Розбирається так само.

З таким ключиком набагато зручніше, чому його не придбав раніше...

Номер ключа Force 9G0711F, ціна 2445 грн станом на 25 квітня 2026.

Далі все складається просто. Якщо у вас ця система була складена і ви розібрали для заміни насосу, то вам все це знайомо. Якщо ж вперше розбираєте, напишіть на телеграм в особисті @ SergiusXIII, скину файли де все розписано, а не як тут, стисло.

Далі підключення паливних шлангів.

Ельза каже що треба мати наступний інструмент та хомути:

І ось вони

Хомути наступні:

• для магістралі подачі - Oetiker 19.8
• для зворотньої магістралі - Oetiker 15.7

Брав на сайті homut.net, у пана Андрія.

Так як оригінальна зворотня магістраль йде цільною пластиковою трубкою з впресованим штуцером-швидкоз'ємом і в мене він обрізаний, не колгоспив, але й не купляв на розборі - викрутився з ситуації по своєму.

Придбав штуцер окремо, розміри - 7,89-ID8-90, де 7,89 - це діаметр куди встановлювати, ID8 - внутрішній діаметр шлангу, 90 - кут повороту штуцера.

Із запчастин від баку, а саме трубок вентиляції, зняв гумовий шланг - оригінальні мають надзвичайно високу якість, так.

Щоб пластикова трубочка не деформувалась, з тих самих запчастин використав сталеву (нержавіючу) трубочку, вставивши її якомога глибше і все обтиснув хомутами.

З подачею простіше - її вистачило по довжині. Сумніваюсь, що це рідний патрубок, але піде.

Тепер проводка...

Як видно з фото вище, є обламана фішка і джмут обрізаних проводів.

На допомогу прийшов батько, оскільки я й так вхекався крутитись біля машини.

За допомогою паяльника, донорських шматків проводів (з отої моторної коси, через яку двигун не подавав ознак життя) і клейової термоусадки все було відновлено.

Батько здав роботу, а щоб захистити проводку, вже я замотав у тканинну ізоленту - Coroplast для підкапотки.

З цим завершено.

Переходжу під капот.

У 1.9 як PD так і ТНВД магістралі подачі й обратки однакові - 8 мм. У 2.5 V6 TDI трохи не так - подача 12 мм, обратка 8 мм. Якось треба було зробити перехід, його й зробили.

Після повернення минулої слави баку, під капотом треба переставити патрубки подачі і обратки місцями й на цьому завершувати.

Але це не по нашому)

Запчастини з розборки встали по заводу, а деталька, надрукована на 3D-принтері, все зафіксувала.

Шланги з 2.5 не обрізав, від старого 8 мм обрізав шматочок для переходу з 12 на 8 мм.

Вважаю, що досить охайно вийшло, а як ви оціните?

Із заміною запчастин завершено, далі заливаю дорогоцінні😁 11 л в бак, можна накидувати клему на АКБ й перевіряти правильність збірки та працездатність.

Ключ в запалювання і... тиша ((

Сказати, що був засмучений - нічого не сказати.

Але нічого, розбираю бак. Знову😁

Дурна голова рукам спокою не дає (с)

Коли збирав, забув вставити клему маси на насос😅

Збираю назад.

Ключ і... солярочка потекла з подачі😁

Досить швидко, доречі. Тиск і літри/хв не перевіряв, то потім.

Але... куди без пріколів? ((

Приборка так і лишилась показувати 1/1, тобто повний бак.

Ця машина вперто не здається, щось ремонтуєш і воно одразу не виходить.

Що ж.

Час діагностики.

Заміряв опір на роз'ємі голови насосу, між піном 2 і 3. Показало 146 Ом.

Згідно Ельзи, повний бак це 270 Ом.

А мінімум?

Зібравши всі старі датчики, заміряв їх мінімум і максимум. Вийшло наступне.

Зліва вверху - роз'єми знизу голови баку, та їх схема.

Справа вгорі - схема датчиків в баку (якщо дивитись на знятий бак)

Нижче табличка опору.

Напишу її тут, менше плутанини.

G3 - повний 110...112 Ом, пустий - 19...20 Ом. На електричній схемі це G237.
G2 - повний 100...107 Ом, пустий - 30...32 Ом. На схемі це G169.
G - повний 57...62 Ом, пустий 12...13 Ом. На схемі це G, без змін.

--------------------------------------------------------------------------

Електрична схема наступна:

G1 - показометр рівня на приборній панелі J285
G6 - паливний насос
G - датчик рівня (на колбі паливного насосу)
G169 та G237 - датчики рівня в лівій та середній частині баку відповідно
T32/5 - 32-піновий роз'єм синього кольору, 5 пін - сигнал з баку
T32/7 - 32-піновий роз'єм синього кольору, 7 пін - маса датчиків
T10f/3 - роз'єм коричневого кольору - в ногах водія, за пластиком, що біля ручки відкриванню капоту
T10f/5 - те саме
li/sw - провід фіолетовий/чорний
br - провід коричневий
* - для переднього приводу
** - для повного приводу
*** - проводка всередині баку

--------------------------------------------------------------------------

Лишу фото як були підключені роз'єми на голові насосу:

Також вирішив перевірити чи третій датчик вскривався чи ні.

Для доступу до нього у кваттро Аванта потрібно викрутити вуха для кріплення багажу, ті що ближче до задніх сидінь. І витягти підлогу в бік ляди.

Все пропилососив, витер і склав назад.

Продзвонив проводки до приборки - на роз'ємі приборної панелі щось близько 3,5 кОм.

Окей, вскриваю накладку в ногах водія, бачу позеленівші контакти, все зачищаю.

Тепер опір доходить до роз'єму панелі, проте показометр мовчить - стрілка на максимум...

Окееей, перевіряю по іншому.

Знайшов потенціометр 0-250 Ом, підпаяв дроти, вставив в фішку проводки, відкалібрував мультиметром на 146 Ом.

Підключив приборку, увімкнув запалювання і крутячи потенціометр, дивлюсь на стрілку.

Стрілка вийшла з максимуму на 142 Ом.

На 60 Ом (це приблизний мінімум по суммі датчиків), показала приблизно половину баку, а викрутивши в 1 Ом - 1/4 баку.

Що можна сказати? Триндить чимало.

Добре, що я придбав іншу приборну панель - моя нинішня 930, а нова - 933G. Брав у людини, яка перевіряла чи все справне.

Підкидую і... 

Хух. Зкидаю фішку з датчика низького рівня, помилка вилітає на екранчику.

Що цікаво, після прогріву запрацювала й температура двигуна - а я думав міняти датчик температури...

Ймовірно приборка піде в запчастини. Шкали, екранчик тут нові, скло перейде на нову 933G - там трохи коцнуте.

Операція "Запах солярки" офіційно завершена😎

Дякую, що завітали і дочитали🙂, тут справді чималий допис вийшов.

Було ліньки писати, бо знав об'єм😅