15. Koleos на OFFROAD и Компрессор Vitol k70

Давно не писал. А есть о чем)

Сразу добавлю важную оговорку.

— весь текст ниже не будет интересен людям, которые серьезно ездят по бездорожью на серьезных автомобилях.
— по всему тексту ниже слова "бездорожье" применяется толко в контексте НЕ асфальтированной дороги. о серьезном бездоре речи не идет.
— само собой, разговор о Колеосе не может быть в контексте внедорожника. Нужно понимать, что это просто универсал с полным приводом.
— текст не является истиной первой инстанции, это просто мои наблюдения, знания и скромный опыт.
— пост пишется в первую очередь для себя (обернуться посмотреть через какое-то время) и может быть будет полезен кому-то кто узнать больше о своем автомобиле или попробовать съехать с дороги.

Тема бездорожья меня интересовала очень давно. Читал, смотрел, принимал участие в роли штурмана в соревнованиях в классе ТР1. После того как почти в каждом соревновании мы топили машину в прямом смысле слова… самому покупать такой автомобиль и так его топить не хотелось :)))

Тем не менее, когда мне попался в продаже Колеос, я подумал что было бы интересно попробовать эту тему "понемногу". Сейчас я почти каждые выходные выезжаю куда-то в местность где особо нет дорог просто ради самого процесса :) Идея в том, что бы применяя не хитрые навыки и понимание самой механики работы автомобиля, проезжать там где "на легке" бы проехал полноценный внедорожник, но точно бы без потерь не проехала простая легковушка. Как говорят в мире настоящих внедорожников — чем слабее подготовлена машина, тем больше нужно думать и бегать ножками. И в этом есть свой кайф.

Какие плюсы у колеоса в контексте бездорожья:
— тяговитый дизельный двигатель с гидромеханическим автоматом, который дает не плохой запас по перегреву (в отличии, например, от вариатора)
— наличие хоть какого полного привода
— довольно хорошая геометрическая проходимость (короткие свесы, высокие пороги)
— наличие хоть какой-то имитации блокировок
— наличие хоть какой-то артикуляции и ходов подвески в сравнении с современными паркетниками.

Какие минусы:
— вся конструкция кузова, подрамников, трансмиссии и подвески не предназначена для езды по бездору. хотя бы немного неосторожности, и это все просто погибнет моментально
— минимальный размер дисков R17, что ограничивает выбор резины
— клиренс на дизельной машине по паспорту около 19 см, что не много
— полный привод реализован через муфту, которая по сути никогда не дает полной жесткой передачи момента на заднюю ось
— вес машины в максимальной комплектации превышает 1800кг
— само собой, никаких понижаек, блокировок, мостов… ну это мы понимали с самого начала, перед нами универсал, а не внедорожник.
— страшные истории про перегрев муфты… ну допустим :)

Какая может быть доработка-подготовка Колеоса под бездорожье? НИКАКАЯ. Не нужно ничего допиливать в машине, которая для этого не предназначена. Из того что я для себя решил и сделал:
— резина с профилем чуть больше штатной, с НЕ сликовым протектором и с более менее усиленной боковиной, которая лучше шоссейки перенесет езду на низком давлении.
— дополнительный свет для езды по лесу в вечернее время.
— хорошая лопата в багажнике, тросы, компрессор, резиновые сапоги.

Собственно все. Любые другие попытки внесения изменений вероятней всего радикально поменяют сбалансированность автомобиля… или просто позволят угробить его очень быстро. Если вам нужно каждый день ездить по бездорожью, то не мучайте там машину для этого не предназначенную.

Опыт езды на колеосе вне дорог у меня не большой, но я думаю уже сильно больше чем у большинства владельцев, которые специально не едут искать приключений на свою Ж вне дорог :)))

Особенности работы полного привода:
Режим 2WD нас не интересует. Единственная важная оговорка, даже в этом режиме в случае сильного проскальзывания передних колеса машина принудительно подключит муфту. Это может произойти в неудачный момент с очень сильным ударом. Потому в режиме 2WD ездить можно только по сухой трассе.

Режим AUTO — муфта все время включена (подается питание), но сила сжатия фрикционов не постоянная (некий преднатяг). Фактически имеет "постоянный" полный привод, но на заднюю ось распределяется очень маленький момент. Когда вы начинаете карабкаться по скользкому склону, момент выдаваемый от двигателя начинает расти (в горку ж едем). После раздатки момент передается жестко на переднюю ось и "совсем чу-чуть" на заднюю через муфту. В определенный момент передняя ось срывается в пробуксовку, при этом на заднюю муфта не передает столько момента, что бы задняя ось полноценно "помогала" передней.

Как только электроника в режиме AUTO видит, что передок ушел в букс, она начинает поджимать муфту, что бы передать больше момента на заднюю ось. Чем больше пробуксовка передней, тем сильнее (на более длительный промежуток времени) и быстрее будет "сжата" муфта. Подключился задок — вы поднялись на горочку. Ура! Но вот это время, пока электроника думает, что с вами делать и куда вы заехали, сыграет с вами злую шутку. Например, в глубоком песку любая лишняя пробуксовка уже закопает колеса поглубже, и подключенный полный привод через пол секунды уже не поможет.

Замечание — муфта будет сжиматься до тех пор, пока не выровняет разность скорости колес.

С режимом Lock все проще. Он доступен до 45кмч и в нем муфта все время сжата с максимальной силой. Нельзя сказать что это жесткая блокировка, но если речь не идет про совсем твердые покрытия (где как-бы и не нужен полный привод) то передача момента на заднюю ось достаточна, что бы сдвинуть автомобиль и потолкать его в гору.

Тем не менее, напомню, режим AUTO бережет трансмиссию и топливо. Все время бездумно включать Lock тоже не стоит.

Следует заметить, что технически (насколько я знаю) ни в режиме AUTO ни даже в режиме Lock муфта не сжата все время… просто в режиме Lock она блокируется "почти" мгновенно, после того как видит разность скорость передней и задней оси или по усмотрению электроники. Это слово ПОЧТИ и будет часто отличать настоящий внедорожник с жестким полным приводом от паркетника :)

Особенности работы имитации блокировок:

Да, на колеосе (ну и x-trail) есть подобие имитаций. Когда у вас 2 из 4 колес крутятся в воздухе, например при диагональном вывешивании, электроника начинает "прихватывать" тормоза на этих колесах, тем самым давая шанс зацепится и вывезти автомобиль колесами, которые твердо стоят на земле. В сравнении с многими другими паркетами тех годов, работает она достаточно хорошо. (если будет интересно, могу написать сравнительный обзор колеоса с икстрейлом, форестером, тигуаном, корандо…).

Хорошо, что эта система конечно есть. Плохо то, что для ее "активации" вам нужно хорошенько поднимать обороты двигателя и буксовать колесами. Это слабо стыкуется с понятием "аккуратный оффроуд" и в целом имеет ряд негативных последствий. Если под колесами более менее твердая поверхность и небольшая пробуксовка не замылит колеса и не провалит вас в яму — имитации спасают (влажный грунт, трава, пыльная но твердая поверхность, плотный снег, гравий). Если под колесами слабые грунты — до того момента как дойдет дело до работы имитаций, пробуксовкой вы выкопаете себе яму и проблема усугубится.

В общем, использовать нужно "с умом", как и вообще все остальное.

Система спуска с горы.

Обалденная опция, которая очень сильно помогает и с лихвой компенсирует то, что гидроавтомат почти не держит автомобиль двигателем при езде на передаче вниз. Было пару моментов, где без этой системы я вероятней всего благополучно собрал деревца и кусты на склоне.

Работает изумительно и является отличным козырем в рукаве. Довольно высокие передаточные числа на паркетниках с любым типом кпп сильно ограничивают возможности торможения двигателем на сильных склонах, особенно с переменным покрытием. Даже робот с двумя сцеплениями, с короткими дизельными передачами, позволяет автомобилю кубарем разгонятся вниз под акомпанемент беспорядочно стрекочущей АБС.

Порог страха спусков сильно падает. Безопасность растет.

Включение и отключение ESP

Напомню, это система стабилизации и антибукс, которая подтормаживает колеса и гасит мощность двигателя, если "что-то не так": занос, пробуксовка…

Если честно, пока не придумал кейсов, в которых ESP была бы полезна вне дорог (где вы и так внимательно смотрите на покрытие и слушаете как что едет). Теоретически она вам позволит не закопаться на слабых грунтах, если вы сами не чувствуете что машина буксует. На практике, на слабых грунтах когда она срабатывает — вы уже закопались и толку нет.

Кроме того, в большинстве случаев ESP начинает давить двигатель раньше, чем срабатывают системы имитации блокировок. Так что лично я ее почти всегда стараюсь отключать… Но до конца алгоритмов пока не изучил.

Ну а в целом, Колеосик дарит достаточно фана вне дорог и во многом прилично превосходит одноклассников. Если данная тема интересна — могу с радостью еще поделится опытом.

Ну и про компрессор.

Если кто не в курсе, на слабых грунтах иногда единственный шанс проехать — сбросить давление в шинах. Песок, глиняная жижа, глубокий снег (когда некуда копать)… На давлении 2.3 это страдания и борьба. Там же хотя бы на 1 атм можно просто ехать :)

Само собой, вся АТ и МТ резина в принципе имеет смысл и заточена именно на использовании на низком давлении. Хорошая МТ резина проявляет себя только начиная с давления 0,7 и ниже. Рабочее обычно 0,3-0,5.

Моя же резинка (тут про нее) даже не АТ, но по заверению производителя и особенно по опыту ее владельцев, отлично переносит достаточно низкое давление и имеет эластичную и толстую боковину. В сравнении с обычной шоссейкой, само собой.

На давлении 0,7 чувствует себя отлично, работает вся боковина. Даже в виде эксперимента, пытался ее разбуть на 0,5. Сидит достаточно уверенно, дурачится конечно не стал, но как аварийный вариант — допустимы и такие пределы.

Само собой, после покатушки нужно вернуть давление в норму. Зачастую все покупают в машинку компрессоры с производительностью в 30л/ч. Такой качает R17 колесо минут за 10. Как аварийный вариант — этого достаточно. Но вот тратить 40-50 минут на все колеса… не охота.

Этот Vitol заявлено как 90л/ч. не знаю, насколько правда. Но колесо он качает за минуты 3-4. Все колеса я качаю с 1атм до 2,2 за минут 10-15.

А самое главное — компрессор и весь кателаж отлично лег в лючки под полом пассажиров задних. не нужно барахолить весь багажник для доступа к компрессору, шаклам и тросам.

Такие дела :)

Схожі записи