Установка колес 215/75/15 на луаз. Лифт кузова. Часть 1

Вторая часть тут www.drive2.ru/l/466576385930953760/
Сегодня специально закончил работу пораньше. Для того, чтобы родить новую запись в БЖ- уже два месяца катаюсь на новых тапках, но написать отчет руки все не доходят…

О настоящей МТ-резине задумывался давно. Тракторка, оно то конечно на бездорожье вне конкуренции но по асфальту не айс -гудит и изнашивается. А луазка мой, таки по дорогах общего назначения тоже много катается. И секс с переобувкой тапков реально напрягает.

Поэтому купил вот такую резину:

Почему именно Борис Федорович? Ну он легкий, более-менее адекватно ведет себя зимой (хотя, честно говоря, до зимней резины ему далеко), балансируется, изготовитель обещает огромный, как для МТ-шки ресурс, ну и что самое главное, белые надписи на боковине есть:) Но не подумайте что я отказываюсь от тракторки, комплект какого нибудь MITAS TS 06 — 07 будет полюбому, но чуть позже…

Для справки фактическая высота гудрича (отличается от теоретической, если считать по шинному калькулятору в меньшую сторону) почти 70 см, (69,5-69,7см)

По словам продавца до этого стояли на королле. Ширина 6.5, вылет ET 45. Специально хотел диски с небольшим вылетом чтобы сильно не изменять плечо обката и как следствие управляемость автомобиля в целом.

Для установки литых дисков пришлось купить длинные шпильки, так как родные короткие — для гайки остается только не полных 4 витка ( нужно 8)

Именно того размера что мне нужно было в интернет-магазине не оказалось, поэтому взял подлиннее и подправил все болгаркой. Нивовских шпилек не хотел, так как с дисками был комплект гаек с резьбой М12х1,5, а у вазовского детища- М12х1,25. Кстати для тех кто не в курсе — гайки для литых дисков и железных штамповок отличаются и не взаимозаменяемые.

Я чет раньше думал что для замены шпилек нужно будет вынимать ведомый вал редуктора, оказалось все намного проще — все легко выходит без разборки.

Конечно немного жаль было лупить по ступице — и как следствие по конусных подшипниках, хоть и подставлял с другой стороны тяжелый молоток для компенсации силы удара. Но все равно это проще чем разбирать редуктор.
Кузов был лифтован "стандартно" — на 4см.

В идеале с траверсой, которая держит мотор с коробкой нужно бы было тоже провести аналогичное действие для уменьшения углов работы шарниров (крестовин) и сбережения прежних ходов подвески ( при лифте кузова ходы подвески неизбежно уменьшаются! ). Но прикинув сколько всего нужно будет сделать (снять мотор с коробкой, переделать защиту а это уменьшит угол въезда и просвет спереди) я от отказался от своих намерений.

Ограничители рычагов, чтобы лишние ходы подвески не украсть, я переделывал каждый индивидуально, что заняло кучу времени. Принцип работы был таков: ставил полуось без пыльника, вывешивал рычаг на домкрате до начала выхода сухарей из дифференциала (машина на другом домкрате), вращал руками колесо и смотрел что, когда и где закусывает и трет.

Потом поднимал чуток рычаг и снова крутил ступицу. И так до тех пор пока вращение начинало быть равномерным и плавным. Для передних колес это приходилось делать в крайних положениях руля. Потом давал еще несколько миллиметров для запаса (перестраховка при динамических ударах) и вваривал вставку для нового ограничителя. Как материал использовал 2 мм стальную полосу.

Как и следовало ожидать, каждый ограничитель получился разной длинны — там где стояли длинные полуоси там ходы подвески были больше, со стороны механизмов блокировки дифференциала, ходы были уже поменьше — полуось телом затирала за полуосевую шестерню.

Готовясь к лифту я заблаговременно приобрел 2 проставки под передние полуоси в Григория gpigor. Но как выяснилось с правой стороны при максимальном ходе никакого удлинения полуоси было не нужно. Проставку установил только на левой передней полуоси.
Те амортизаторы, что стоят у меня на автомобиле в хорошем состоянии, поэтому менять на нивовские ничего я не стал, а использовал древний метод, который известный в кругу вазоводов.

Для тех кто не в теме, так делают когда "лифтуют" тазики для увеличения грузоподъемности. Например ту же ВАЗ 2106 устанавливая пружины от ВАЗ 2104 или проставки под пружины, когда не хватает хода амортизаторов.
215 резина еще с +45 вылетом здорово ограничивает максимальный угол поворота -упирается в косынку рычага. Многие нагревают это место автогеном и загибают кувалдой. Для меня было проще использовать болгарку и сварку :

Вторая часть тут www.drive2.ru/l/466576385930953760/

Реклама

Ремонт та обслуговування системи кондиціювання