Performance - 9. "Ітак. Ви вирішили стати пілотом" Все що потрібно знати, якщо ви надумали шити 1.4 TSI EA211

Отже, минуло півроку від моменту, коли Джетту було зашито в 1 стейдж. Впродовж цього часу повільно але впевнено закуповувалось залізо, яке призначається для того, аби підготувати її впритул до межі адекватного. Тобто до межі того, що можна зняти без ризиків для стокової внутрянки двигуна і коробки. Послідовно вивчаючи всі аспекти, які будуть заторкнуті в ході такого тюну всі ці 6 місяців - мабуть щось, та і можу розказати про тюнінгопридатність цієї машини і мабуть когось та і зупиню від цієї неадекватної маніакальної ідеї, а когось - навпаки підштовхну

Одразу попереджу, що частина з того, що буде описано нижче - ще не встановлено в сам автомобіль (хоча і лежить вже підготованим) і чекає свого часу в черзі до Дропмоду. Нюанси з самим встановленням будуть описані окремими постами по ходу майбутніх робіт

Спойлер для тих, кому лінь читати весь текст нижче, аби зробити для себе якийсь висновок та отримати відповідь на питання від внутрішнього хочуна "чи треба шитись?":

Да. Шийся. Якщо свербить затюнить саме цей двигун і саме в цьому кузові (мова про Джетту мк7) і є відповідний бюджет

Чому так?

Сам по собі двигун має якийсь неадекватний запас витривалості, та в руках власників, які здувають з нього пилинки і обслуговують не по регламенту (я про ті самі регламенти, де воздухан міняють строго раз в 100 тисяч пробігу і масло строго раз в 15 тисяч пробігу 🤡) доходили до 6 нулів на приборці

Ціна помилки на двигуні - нікчемна. Припустимо, ти поклав цього малиша. На що ти попадаєш? на приблизно 700$ які залишиш на розборці за двигун з пробігом, нуууууу, тисяч в 20-50 (в силу своєї витривалості і невеликого об'єму вони просто нафіг нікому то і не потрібні) і ще на приблизно таку ж суму в сервісі, який тобі закине цей контрактний двигун під капот

Парадокс, але в цьому автомобілі ціна помилки може вийти більшою на АКПП. Але враховуючи цей факт, поломку можна використати, щоби закинути замість айсіну - наприклад DQ250, або DQ381 якщо ти вже в край ударився головою в тюн як я

Які нюанси треба тримати в голові перед тим як вписуватись в таку авантюру?

Зарубай на носі - купити GLI на 2 літрах і з роботизованою АКПП - дешевше, швидше, простіше, вб'є тобі менше нервів, і дасть більшу стелю в потенціалі для тюну. Про кількість афтермаркет тюнячек для DSG і EA888 в порівнянні з Aisin і EA211 я взагалі мовчу. Але це все дасть і менше емоцій від процесу тюну, ну і ти будеш в кругах ваговодів не придурком який в 1.4 вкачав 300 кобил і шарить ЕТКУ з купою технічної документації на пам'ять, а просто звчичайним чувачком з GLI на стейджі. Там коротше всьо скучно і з подбором тюнячек і з всім іншим процессом)))

Стеля, якої можна досягти тюном не втручаючись у внутрішності двигуна чи коробки (AQ300) - 280-300 кобил, і 350 ньютонів. З 340 Нм блок керування трансмісією почне душити двигун з метою самозахисту. Без негативних наслідків в короткостроковій і середньостроковій перспективі, ця коробка може переварити до 400 Нм, проте для цього потрібно її перешити. Ну а шиють айсін в наш час я навіть не знаю хто і де

Бюджет на грамотний тюн до безпечної межі стокового двигуна та АКПП вийде у вартість самої автівки. Нє, ну можна краєжопить і десь економити, але ти сам маєш розуміти, що інтеркуллер за 1500$ і і нтеркуллер, наприклад, за 200$ не будуть давати один і той же результат в охолодженні впускного повітря. Раз тобі вже свербить вкачати саме 1.4, то економити на дрібницях - вкрай неприйнятно. Купа дрібниць в сумі дасть один великий дебаф, і машина вже не зможе досягти того ж результату, який можливий з якісним залізом

Ну і раз ми вже почали про якісне залізо, то воно починається з якісної підготовки. Починай втілювати тюнячки в виріб виключно після того як авітівка буже приведена по техніці в стан целочки

Отже. Перед тим як ти надумав накотити легенький перший стейдж:

STAGE 0

Ми маємо справу з двигуном із безпосереднім вприском на якому відсутній як такий класичний паливний фільтр. Це значить - потрібно:

Заїхати на чистку паливної системи. Я роблю це в авторизованому СЦ Liqui Molly на окружній без знімання форсунок. Тут можна було б списати на ефект плацебо, але ні, ніфіга, результат чистки дуже чітко відчувається на педалі одразу ж після виїзду з боксу

За аналогічною технологією, чистку паливної системи роблять також на апаратах Wynn's. Я думаю на Oiler та тому ж самому Hunters така послуга присутня. Що обрати - вирішувати вже тобі

Заїхати на чистку впускних клапанів. Це в принципі біч усіх двигунів з прямим вприском. На жопомірі ефекту такого чіткого як з чисткою паливної системи немає, але просто прийми цю процедуру як необхідність. Навіть після 20 тисяч пробігу, впускні клапана чистотою похизуватись ніяк не зможуть

Тут цікаво. Робиться ця чистка 2 методами, обидвоє потребують зняття впускного колектора і заміни прокладочек 

Перший метод - горіхоструй

Я думав що це якесь мракобісся, коли почув про таку процедуру вперше, проте ні. Більше того, вона офіційно рекомендується вирбниками VW AG та BMW. Підводні камені відсутні, порошок з шкарлупи волоського горіху видаляє повністю усі відкладення на штоках і шийках клапанів. Апарат для такої роботи присутній в mr. Driver, ну і на Hunters, на останньому я цю чистку і робив

Другий метод - хімія

Як альтернатива трохи більш дороговартісному горіхострую, той же самий СЦ Liqui Molly пропонує комплексну чистку всього впускного тракту за даним методом. Подейкують, що за ефективністю хімія поступається горіхострую, але не знаю, не перевіряв

Промивка двигуна. Санітарні процедури з циліндрами. Кожне ТО додавати в масло промивку я б не став, але якщо машина вам дісталась від власника, охайність якого до машини невідома і особливо якщо це прігониш з США - ну не пожалій грошей на промивку, декілька промивочних циклів заміни масла і піну для очистки камер згоряння

Ще раз закцентую увагу на прігонишах з США. Щонайменше, бензин для масмаркету своєю якістю в Штатах не славиться. А так як ми говоримо про малооб'ємний двигун автовиробника в бюджетному сегменті, то ймовірність того, що Джордж з Шарлотта лив в неї преміальне паливо десь така ж сама як зустріти власника 911, який лиє в нього АІ-92 на Укрнафті чи БРСМ. Чудаки є звісно всюди, але не розраховуй на це

Які промивки я використовую:

Пробігова промивка
Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung

5-хвилинка
Liqui Moly Pro-Line Motorspulung

Для ТО раз в 2-3-4 ТО можеш використовувати щось одне з двох. Послідовне використання обох промивок нічим поганим не загрожує, але практичного сенсу в цьому мало, якщо не нуль

Є сенс заглянути ендоскопом в циліндри, оцінити стан свічок, за необхідності - замінити їх, і якщо відкладення на поршнях будуть муляти очі, то використати піну для очищення циліндрів від відкладень

Я використовую Mitsubishi Shumma EX Engine Conditioner

УВАГА! Після використання піни - свічки під заміну. Масло - під заміну.

Є сенс сумістити промивки і використання піни в єдине велике підготовче ТО перед чіпом і перейти одразу на холодніші свічки, але про це вже в наступних абзацах

Бонусом можна ще зробити чистку двигуна воднем (у впускний тракт вмикається шланг, який подає водень)

Дива з машиною не станеться, але ефект від такої процедури був і камери згоряння чистішими стали

Якість палива

Ще раз повторюю. Direct injection, відсутній паливний фільтр в його класичному сенсі, з заводу доволі форсований для свого об'єму і гарячий двигун (температуру масла чекни і будеш здивований порівнюючи з двигунами EA888). В цивільній експлуатації та в режимах передбачених виробником - звісно ж, проблем немає. Але ти ж подумуєш зашитись не для того щоби їздити в дєдушкіних режимах, правда?

Отже, окрім чистки паливної системи, VW AG регламентує використання присадки G001770A2 для бензину в рамках кожного ТО. Сама по собі присадка непогано себе показує в підтриманні чистоти в паливній, але вичистити її коли вона вже засрана - вона не здатна. Плюсом до того, не забуваємо, що чистка паливної про яку йшлось раніше - конденсат в баку і сміття в колбі нікуди не подіне

Додатково до присадки від ВАГу є сенс періодично використовувати більш потужні спеціалізовані состави

Те що я можу рекомендувати зі своєї практики, і результат від чого перевіряв ендоскопом - це Liqui Moly Motorsystemreiniger Benzin

У Лікві Моллі є також склад для використання при кожній заправці - Liqui Moly Speed Benzin Zusatz, є аналог від BARDAHL - FUEL STABILIZER

Якщо не взападло платити за каву заправнику при кожній заправці, або стояти і самому щось шаманити коло колонки кожний раз - також можна юзать. Від Liqui жижа показує себе непогано

Повторюю, все це зменшує негативні ефекти які неминуче з'являються з пробігом і часом, але не множить їх на нуль

Щодо самого палива - EA211 досить впевнено переварює 95 октан і майже не ловить откатіки на ньому під навантаженням. Логи на паливі різного октанового числа ще на стоковій прошивці збирались, аналізувались і робились відповідні висновки. АІ-98 дає запас в часі при великих інтервалах між заправками, оскільки довше деградуватиме і дасть зайвих пару кобил при прошивці

Отже, який висновок для себе я зробив:

По стоку - не хочеться робити голову собі - лиєте 95 преміальний бензин (мустанг, пульс, енерджи, хто як його брендує)

Прошивка - якщо в регіоні немає проблем з високооктановим бензином - шиємось під нього. Інакше - шиємось під 95 і не робимо голову

Насправді питання октану в пршивці двигуна це компроміс між "поїхати в глухе село і не мати проблем з тим щоби заправитись без приколів" і "хочу +5 кобил на рівно тому ж самому прошитому стоковому залізі"

Хоча, як людина, яка більше року їздить виключно на високооктановому бензині, скажу що проблем із заправкою ну от прямо взагалі немає. Машина їздить в Одесу, та в східні області без жодних проблем з тим щоби знайти АІ-98, він же так званий сотий. Ну а на крайняк в багажнику лежить декілька пляшок октан-коректору від Motul

До речі, щодо октан-коректору, якщо ти маєш звичку тримати запас бензину *на чорний день*, то:

По-перше, є сенс періодично оновлювати його, раз в 2-3 місяці

По-друге, навіть за 2-3 місяці бензин може дуже і дуже непогано так деграднути. Тому їздим в режимі дєд-mode

Ну або додаємо в запаси бензину BARDAHL - FUEL STABILIZER про який вже раніше згадував. Ще є така імба у лікві моллі як присадка в бензин для газифікованих автомобілів - Liqui Moly Gasoline System Cleaner. На газік нам байдуже, а от консервуючі властивості там досить непогані

БЛОК ЗАПАЛЮВАННЯ

Свічки

Що ж, якщо уважний читач ще на етапі підготовки до того, аби шитись - не злякався. То продовжуємо далі. Перше, що варто буде зробити одразу після прошивки, або перед нею - встановити холодніші свічки

З заводу ми маємо свічки VAG 04E 905 602 D. Вони ж - NGK IKER7A8EGS

Свічки мають 7 клільне число за шкалою NGK. Нагадую, сам по собі двигун досить гарячий. Нагадую, навіть легенький перший стейдж - це більш агресивні кути запалювання і більший об'єм паливно-повітряної суміші яку двигун спалює за одиницю часу. Обидва факти камери згорянняя після прошивки холоднішими не роблять

Свічки з калильним числом 8 та з ідентичними іншими характеристиками - NGK DCPR8EIX

Їх ставимо або одразу після St 1 прошивки, або трохи перед нею

При останній заміні мені не зовсім сподобалось японскає качєства by NGK і в наступний раз я шукатиму аналог по Denso, або Bosch. Допис буде оновлено

Є свічки в аналогічній геометрії та з 9 калильним числом - NGK IKR9J8, Bosch 0 242 145 571, Denso IXU27

По них сказати нічого в даний момент не можу, парт номери взяті з ворожого ресурсу і з їхніх практик використання

Регламент заміни стокових свічок по орігу - 120 тисяч кілометрів. Ну але вибачте це ппц, не тягни з заміною до регламентних строків. Кожних тисяч 50 - це стеля. свічки - це буквально здоров'я двигуна, як і масло

На фото свічка, яка приїхала з заводу, і якій 100 тисяч пробігу:

Окремо про свічки я писав також тут 

Котушки

ПАМ ПАМ ПАМ. Тут в EA211 все дуже цікаво і сильно відрізняється від EA211 evo

Справа в тому, що форма катушок в EA211 і EA888 (принаймні ті з них, що встановлені на MQB платформі) - ідентичні. Можна просто взяти катушки від більш об'ємного двигуна, але можна і піти шляхом тюнячек - і взяти APR MS100192

Вони до речі є в 3 кольорах - сірі, сині і червоні

Насправді стокових катушок за вуха та з головою вистачає мабуть до самої побудови кованого двигуна і вони досить такі живучі, тому встановлення більш продуктивних - це більше пташечка для самого себе

Єдиний нюанс про який не забудь при замовленні цих катушок - резинові насадки з них летять одразу в смітник, або на свої рідні катушки і разом з ними летять на OLX. Довжина насадки (насвічника) катушки в 1.4 та в більш об'ємних двигунів - різна. Тому замість куплених кидаємо свої рідні, або ж оновлюємо і їх та кидаємо новенькі. Парт намбер - 04Е905199А

Якщо гума вже дубова, або контактна пружинка підгулявша - не полінуйся замінити насвічники. Ну бо пропуски по кераміці свічки зловити - дуже неприємно

Нагадую!!! Котушки під 1.5 (EA211 evo) - нам НЕ ПІДХОДЯТЬ!!!

МАСЛЯНА СИСТЕМА

Масло

Друге місце яке потребує жорсткої уваги після прошивки - масляна система

Що ми маємо з заводу? 0w-20 і 508 допуск. Дякую @pandemique за дискусію щодо в'язкостей і перелопачену літературу. VW допускає використання масел в 502 допуску на наших двигунах в країнах, де паливо не проходить стандарти EN 228

Бензин в Україні легко проходить під норми EN 228 (хоча не з усіх АЗС) але самий факт такого допущення заводом дозволяє нам взяти і залити в двигун інше масло, ніж те, що на наліпці під капотом

Другий аспект на який варто звернути увагу - масло має бути синтетичним. Не гідрокряк

В моєму випадку залите BARDAHL XTC C60 5W40 334039. Нарікання до нього відсутні, але можливо буду експериментувати і з маслами других виробників

Додатково до масла я в різний час використовував такі присадки як:

Bardahl Turbo Protect

LIQUI MOLY Molygen Motor Protect

Зараз залито ARCHOIL AR9200 V2 оскільки і фішечки Бардаля в самому мастилі присутні, як то фуллерени і полар-плюс, і молібден у складі мастил від Бардаль також присутній, а робочим компонентом поточної присадки виступає інший хімічний склад (хоча молібден там також є)

Охолодження

Вкотре повторюю, що двигун гарячий. В навалах температура масла може улетіти і за 120 градусів. Не буде грішним зробити додаткове охолодження для масла, оскільки штатного теплообмінника явно не вистачає

Тут маємо пам'ятати що лікуючи одне - не маємо шкодити іншому. Робоча температура масла починається десь в районі 90 градусів. Тому просто кинути проставку під фільтром і пустити шланги на радіатор - не варік. Машина буде довго грітись, особливо взимку

До чого я в результаті прийшов - проставка під фільтром з вбудованим термостатом Mishimoto MMOP-SPT. Термостат відкривається на 85 градусах.

Що це значить? Це значить, що додаткове охолодження не буде заважати прогрівати двигун вранці, а в їзді термостат буде майже завжди відкритий

У Mishimoto є також термостати на 71 і 93 градуси, і термостати, що монтуються на шлангові магістралі окремо

Атеншин! До самої проставки нам знадобиться адаптер на наш форм-фактор фільтра - Mishimoto MMSPA-3416

З огляду на минуле, я б брав комплект фітінгів і шлангів також від Mishimoto. Оскільки вважав раніше, що дістати їх по місцю в Україні не проблема, а у мішимото - оверпрайс. Ха-ха. мало того, що дістати їх і в Україні це не тривіальна задача, різьба на проставці має свій прикол

Для монтажу проставки і радіатора нам потрібні фітінги для проставки з різною різьбою - з M20 на -10AN. Ну і фітінги для радіатора - але там простіше, різьба AN10

Щодо радіатору - менше тут взагалі не значить краще. Не купляй малютку на 10 рядів чи зовсім маленькі 5 рядні радіки

По-перше, це вже тюн заради самого тюну

По-друге, температуру масла ми зменшимо разом із його тиском, що рано чи пізно, але впевнено приведе нас на капіталочку, або контрактний двигун. Причому чим менший радіатор - тим більшим буде падіння тиску

В своєму сетапі я обрав радіатор Mishimoto MMOC-16

Як на мене, то поки виглядає непоганим компромісом між збільшенням об'єму мастила, ефективністю охолодження та падінням тиску масла за ним

Маслопомийка

Насправді у двигунів сімейства EA211 дещо цікава система вентиляції картеру, і ми з заводу маємо масловідділювач який працює на низьких / середніх обертах. Але вертаємось до того, що двигун ти шиєш не для того щоби поглажувати педальку. Правда ж?

До речі, забув додати в Stage 0 заміну КВКГ, але можна замінити і його перед сношанням двигуна прошивками. Коштує він на наших двигунах трошки більше ніж нічого, а замінюється за 2 хвилини прямо на парковці. Головне щоб двигун трошки охолонув. Парт намбер - VAG 04E 103 175 M

На високих обертах вентиляція картеру жене масляний туман в турбіну, звідти на дросель, звідти на впуск, там осідає на клапанах і проникає в циліндри

Все це чистоти на впускному тракті не додає, життя турбіни не полегшує, і мабуть головне - камерам згоряння краще не робить, бо масло має вкрай низьке октанове число, а це значить привіт детон зі всіма наслідками

В районі 4 циліндру є такий собі сіфон в термоізоляції, маслопомийка врізається в нього

В свій сетап я купив маслопомийку Mishimoto MMBCC-CBTWO

Дорожче середнього - да. Як і все в майбутній збірці. Чому так? Вертаємось на початок, в нас не такий великий запас потенціалу, в рамках якого можна економить, краєжопить і втрачати)))

Маслопомийка не потребує додаткового колхозу і доопрацювань у вигляді ліски замість сепаратору etc. Якщо ж візьмеш щось простеньке, то головне пам'ятай одне - по людях які замість сепаратору будуть радити кинути в маслопомийку металеву губку стріляй на голос

Нагадую, за маслопомийкою в нас турбіна, впускний тракт, клапана і камери згоряння

Металева губка, яка поживе деякий час в неадеватних для себе умовах у вигляді високих температур і агресивного хімічного середовища почне з часом сипатись, ну а металева труха ви всі шарите самі куди далі полетить

Питання тільки ригане першою турбіна, чи поршнева

Навісняк який знадобиться для встановлення маслопомийки:

Фітінги з трубки - VAG 04E 103 474 K

Кільця - WHT 008 582 2 шт

Кільце - WHT 008 587

BONUS

До речі про металеві порошкоподібні залишки, аби не лякати тебе словом "стружка". Знос це нормально, а в нашому випадку ми маємо чавунні гільзи в циліндрах

Щоби моніторити стан зносу, ну і перехоплювати металевий порошок, який буде з'являтись під зносом - можна закинути магнітну зливну пробку RacingLine VWR180000

ВПУСКНА СИСТЕМА

Ну і ми повільно підкрались до впускної системи і от тут починається те, над чим ти будеш плакати якщо намагатимешся повторити цей шлях

Почнемо з того, що у нас відсутній інтеркуллер. Відсутній - значить його тут немає прямо от взагалі. Відкрий капот і заглянь, турбіна качає гаряче повітря прямо в дросельну заслонку, а на передній стінці впускного колектора в тебе металева стінка в яку входять патрубки фрізіка

Це радіатор охолодження впускного повітря, який стоїть прямо в впускному коллекторі і який існує в окремому контурі разом з турбіною і одним з 3 радіаторів розміщених в телевізорі

Мінуси такого підходу:
1) температура впускного повітря стабільно трошки краща ніж погана

2) контур антифрізу буквально прямо всередині впускного колектора, і відділяє його від камер згоряння лише тоненька стінка радіатора

В EA211 evo VW виправив цей момент, але там також все ще водяний інтеркуллер. Проте вже повноцінний інтеркуллер!!! І треба сказати, що для потенціалу нашого малиша його прямо достатньо. Але і там інтеркуллер існує в одному контурі з турбіною. А також - пам пам пам, через розширювальний бачок все це діло змішується з великим колом охолодження двигуна в одну богодєльню

Яка практика широко розповсюджена в наших поганих сусідів:

а) ставимо впуск від 1.5 (EA211 evo), підключаємо турбіну в велике коло охолодження двигуна, а контур інтеркуллера і один з радіаторів в телевізорі виділяємо фізично в окремий контур із блекджеком і шлюхами своїм розширювальним бачком і помпою

б) робимо все те ж саме але з рідним впуском. Насправді ризик гідроудару завжди є, але в наших двигунах це прямо поодинокі інциденти

Насправді водяний інтеркуллер - цілком прикольна тєма, таке рішення є на деяких М-ках бешках, водяний інтеркуллер компактний, менше важить, але і мінуси і нього також є. Повітряний кульок при всіх своїх мінусах, у свою чергу - дає більш передбачувану роботу

Яким шляхом вирішив піти я?

Конченим!

Кидаємо повноцінний air-to-air інтеркуллер від WAGNER TUNING - Competition Gen.2 Intercooler Kit for VW Jetta 6 1.4 TSI (Item no.: 200001047)

Нехай тебе не лякає згадка 6 кузова Джетти, двигун там тей самий, а от геометрично цей інтеркуллер стане через пень колоду як туди, так і в нашу мк7. З купою колхозу і допилювань

Задача з зірочкою полягає в наступному - я планую залишити сендвіч з 3 штатних радіаторів в телевізорі

Що я планую зробити з третім?

Кинути на нього фізично виокремлений контур для турбіни і АКПП!

З блекджеком і шлюхами своїм розширювальним бачком і помпою!

Допис буде доповнено відповідними посиланнями на запчастини коли я визначусь з бачком і помпою

Поки що схиляюсь до перевірених поганими сусідами варіантів - помпа Bosch 0 392 022 002 і бачок STELLOX 0034006SX

Це розвантажить велике коло двигуна, спростить життя турбіни і АКПП, яка в тюні 1.4 - одне з головних вузьких місць

До речі, про те що буде відбуватись з коробкою я свідомо намагаюсь не згадувати в цьому записі. Він вийде і без того переповнений інформацією, а якщо додати тут нюанси, про які маємо пам'ятати з AQ300 - буде ще більший перегруз. Зараз суто про двигун. Це буде корисним як власникам мк7, так і інших автомобілів на схожій силовій і з аналогічним двигуном

Радіатор з впускного колектора - викидаємо. Діру, яка утвориться в колекторі закриваємо заглушкою RTMG 901-0089. До речі, це один з небагатьох виробників, в кого є тюнячі запчастини на сімейство ЕА211. Причому в них є все щоби навіть зібрати кований двигун

За турбіною в нас немає ніякого перепускного клапану. В моєму випадку підготований до встановлення клапан RTMG 901-0362 що ще більше полегшить життя турбіни і сухий нульовик у штатному коробі aFe 31-10298. Є також і мокрий аналог того ж виробника - aFe 30-10298

Нічого поганого не бачу в принципі і в повноцінному нульовику-грибку. Я б брав сухий, у aFe досить збалансовані фільтри між пропускною здатністю і затримуванням пилу

Також, був дещо доопрацьований штатний впуск

ТУРБОКОМПРЕСОР

Так ми потихеньку підкрались до St3 (правда я поки що я ще не згадував про вихлоп, але про нього теж буде кілька слів)

В випадку EA211, щоби він лишався в місті не овочем, а стріт-апаратом, єдиний наразі шлях протюнити турбіну - лише кастом, лише гібридні турбіни. Я замовляв виготовлення в Turbodok, ціна питання - 900$, турбіна на розборці коштує 120$. Мені повезло забрати турбіну з пробігом в 500 км. Тобто не 500 тисяч км, а саме 500 км. Парт намбер турбіни - 04E145722M

Щоби перекинути турбіну тобі знадобиться наступний список додаткового навісняка:

Прокладка 04E253039D

Прокладка 04E121687

Гайка WHT000001N - 4 шт

Seal ring WHT005363A - 2 шт

Seal ring WHT006990A - 2 шт

Все це треба щоби підвести до нової турбіни масляні канали і водяне охолодження

ТНВД

Насправді це одне з критичних вузьких місць. По LPFP питання відсутні, по форсунках - теоретично, до ст3 - також. А от з HPFP - нюансік і його може перестати хватати

Парт намбер нашого ТНВД - VAG 04E127027N

Навісняк до нього:

Штовхач 06L109311

O-ring WHT008259

Болт N91068001

В продажу наявний кіт, для того щоби протюнити штатний ТНВД від vismotorsport

В принципі, він в майбутньому і буде використаний 

ОХОЛОДЖЕННЯ

Як уже раніше писав, в планах виокремити контур для турбіни і АКПП

В глобальному - варто перевірити який саме в тебе радіатор в телевізорі. Для двигунів DJXA (в моєму випадку) заводом ставився збільшений додатковий радіатор і радіатор великого кола двигуна - VAG 5Q0 121 251 HQ і відповідно 5Q0 121 251 GR

Щодо помпи - в моєму випадку заводський сетап не потребує втручань. Якщо ж ти незадоволений продуктивністю системи охолодження - можливо потрібно подивитись в бік холодніших термостатів

Антифріз - тут моментик. Двигун досить чутливий до якості охолоджуючої рідини, тому мною було прийнято ріщення перейти на G12 evo - VAG G12E050M2

Якщо в тебе G13 з силікатами - перехід на інший фрізік має бути серед перших переробок, яка потягне за собою і заміну бачка охолоджуючої рідини

Ти міг помітити, що я досить тепло ставлюсь до присадок, і антифріз в цьому плані не залишився без уваги. У Red Line є присадка в антифріз WaterWetter, яка покращує змочувальні властивості води. Ефект від неї без магії, декілька градусів, але повторюю, повторюю і знову повторюю - купа дрібниць створюють єдине ціле

Якщо твоя машина отримувала по морді в США, чи під минулим власником - варто перевірити, що за радіатори встановлені зараз. І якщо це нонейм Китай, а не Nissens, або подібний іменитий та перевірений бренд - замінити їх. До охолодження ці двигуни досить чутливі

ВИХЛОП

На останок, вихлопна система і кілька слів про неї

По-перше, перекинемо прокладочку між вихлопом і турбіною - VAG 5C0 253 115 A

По-друге, не будь егоїстом. Люди навколо тебе хочуть дихати і хочуть тиші

Прямоток - через заслонку. Вихлоп - через спорт-кат. Дуже пристойним зразком є WAGNER TUNING 009001013-200CPSI. Є також модель і на 100 ячейок, але це вже не для міста

Додатково - хорошою практикою буде вивести датчик EGT. Щодо цього є в моїх думках одна ідея, але буде вона розписана окремо. Вихлоп поки що в моєму сетапі найнезаторкнутіша частина)

ТЕМПЕРАТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Раз ми вже про EGT - моніторинг температури сам по собі є хорошою практикою коли ти маєш справу з зашитою машиною. Ковдра на турбіну - однозначно так, і додатково провести аналіз гарячих місць під капотом, а також місць, які бажано б ізолювати від тепла. Наприклад шланг, що йде від масляного радіатора назад в двигун, впускні пайпи, гальмівні трубки від блоку АБС (вони за хетшилдом стінки моторного відсіку, але якість її виконання - під питанням. А стінка моторного відсіку знаходиться буквально напроти найгарячішої зони під капотом у вигляді турбіни

Дуже і дуже пристойні варіанти матеріалів для температурного менеджменту є у продажі від Funk

ОТЖЕ, НА ЦЬОМУ ЗДАЄТЬСЯ ВСЕ 😂

В написання запису покладений вечір суботи 😁 Загалом же, запис пишеться в тому числі і для себе, щоби в майбутньому можна було проаналізувати доцільність тих та інших застосованих рішень, а всім іншим може бути корисним як FAQ і енциклопедія по тому як можна почаклувати над невеликим, але бодреньким двигуном 1.4 TSI EA211

Згодом, будуть описани нюанси в підготовці АКПП та ходової частини разом з гальмами до більш агресивної їзди, яку тягне за собою прошивка. В моєму випадку мова про AQ300 і класичний макферсон спереду з балкою позаду у виконанні MQB платформи

Реклама

Комплексне обслуговування автокондиціонерів: повертаємо ідеальний клімат в авто з першого разу