Як я масло міняв.

Привіт всім.

Оце готуюсь до поїздки в Голандію,  а ще пробіг уже 9000 км від останньої заміни масла, тому заміна масла і фільтрів це основа правильної та безпечної експлуатації машини. Загалом це банальна процедура і на СТО це роблять за 30 хв, або й швидше. Проте я пишу пост не про швидкість,  а про якість робіт та  розхідників. 

Основна філософія — використання компонентів преміального рівня для забезпечення максимального ресурсу в умовах тривалої експлуатації.

Коротко про матеріали:

Масло Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30. Вибір на користь лінійки Longlife III зумовлений суворими допусками VAG (504.00/507.00). Це малозольне масло (Low SAPS), яке є критично важливим для збереження ресурсу сажового фільтра (DPF). Воно стабільне до окислення та забезпечує чистоту двигуна навіть при значних навантаженнях. Адже тепер, після відкату на прошивку до дизельгейт регенерації відбуваються в середньому що 620 км (+/- 50км).

Фільтри MANN-FILTER. Це конвеєрний постачальник для концерну VAG. Масляний фільтр має ідеальну геометрію та якість паперу, що важливо для утримання дрібних часток сажі, властивих дизельним моторам. Повітряний фільтр забезпечує високу пропускну здатність при максимальному ступені очищення, що береже турбіну від "піскострую".

Промивка Liqui Moly Pro-Line Motorspülung

Це не просто "промивка",  а професійний інструмент з лінійки Pro-Line. Мій вибір на користь цього продукту — це ще один доказ системного підходу до обслуговування. Крім того, у нас на роботі завжди використовують промивку при заміні масла, є позитивний результат у чистоті масляної системи. Бувають клієнти на машинах, де обслуговування запущене і таким чином вдається хоч якось очистити двигун з середини, та й масло розріджується і стікає швидше та в трішки більшому об'ємі.

Використання промивки перед заливкою CeraTec — це обов'язкова умова. Як я вже згадував, мікрокераміка повинна "лягти" на чистий метал. Промивка видаляє стару плівку та відкладення, створюючи ідеальні умови для формування захисного шару CeraTec, також я використовував цю промивку при заміні масла після купівлі авто, Ceratek теж другий раз підряд. Хоча виробник стверджує, що присадка працює 50 тис км, але тепер буду її заливати що другу заміну,  тобто кожні 20 тис км.

Присадка Liqui Moly CeraTec. Це інтелектуальний захист на основі мікрокераміки. Вона створює на тертьових поверхнях надміцний шар, що знижує коефіцієнт тертя. Це призводить до тихішої роботи двигуна, зменшення витрати палива та захисту металу в моменти холодного пуску.

Мій підхід до обслуговування можна назвати превентивним. Не просто заміна деталі за регламентом, а:

• ​Контроль якісті: Тільки перевірені артикули (Mann, Liqui Moly).
• ​Чистота: охайне робоче місце та чистий двигун. Як відомо, чистота це основа здоров'я!
• ​Хімія як інструмент: Промивка та кераміка — це інвестиція в відсутність проблем в майбутньому.

Також превентивно замінив кришку масляного фільтра. Вона з пластику і з часом від перепадів температур і від того, що вона не правильно була закручена (перетянута) з'являються потьоки масла, кришка не щільна, а бува й розтріскується. Я вирішив її просто поміняти на нову. Брав оригінал.

Момент затяжки 25 Н×м і потім + ще 5 Н×м.

Тепер детальніше про саму заміну.

Завів мотор, трішки прогрів і гоу кататися.  Проїхався так, щоб температура масла була понад 75 градусів, тоді вертаюсь на базу.

Відкривши капот, вливаю промивку, завожу мотор і ставлю таймер на 10 хв. Жодних прогазовок, виключно холостий хід. Тим часом знімаю захист над мотором та відкручую тоненьку трубку з антифризом біля масляного фільтра та  відкручую датчик, чи то клапан якийсь, бо він теж заважає.

Як таймер в телефоні пікає, глушу двигун та зливаю відпрацьоване масло.

Витягую щуп, отвір заткаю шматою, відкриваю заливну горловину, та відкручую масляний фільтр. Залишки старого масла я витягую шприцем із одітим на нього кембриком. Після цього, протираю все шматою без ворсу змочену у розчиннику, для того, щоб отримати максимально чисту поверхню.

Тоді потихеньку міняю фільтр повітря. Цього разу взяв фільтр повітря із префільтром , це така синтетична шуба, яка вловлює на себе мікрочастинки вологи (коли на дворі дощ і ми їдемо у водяному тумані), а також снігову пилюку взимку. Це дозволяє не намокнути фільтрувальному паперу. Шуба бере на себе основний удар. Вона затримує великі частки: пісок, комах, пух та велику пилюку, не даючи їм забивати основні паперові соти фільтра. Це дозволяє паперовому елементу довше залишатися чистим і виконувати свою головну функцію — фільтрацію найдрібніших часток.

​+ Збільшений ресурс (Пилоємність)

​Фільтр із шубою має  більшу пилоємність. Завдяки тому, що забруднення розподіляються шарами (спочатку у волокні, потім у папері), опір повітряному потоку зростає значно повільніше. Для турбованого двигуна TDI це критично, адже турбіні легше дихати, що позитивно впливає на витрату палива та динаміку. 

Фільтр встановлюється в ідеально чистий корпус, (звісно попередньо очищений та промитий очисником гальм (розчинником під тиском)), що разом із шубою дає максимальний ефект.

Тепер я проливаю мотор залишками масла із попередньої заміни. Каністра ємністю 5 літрів, а масла використовується біля 4,3 -4,5 літра, отих пів літри я заливаю спершу у корпус масляного фільтра, а потім у заливну горловину. Таким чином я виполіскую з піддону брудне масло, яке не зливається саме.

Це добре видно по фото масла, що стікає з піддону:

Старий фільтр вирішив дослідити, переламав його навпіл,  дрібна пилюка присутня на складках.

Цього разу не міняв фільтр салону (міняв його в лютому).

Тепер можна ставити новий масляний фільтр, не забувши змазати гумові кілечка свіжим мастилом, це ті, які монтується на кришці масляного фільтра. Оскільки кришка в мене нова, то й кільця нові. Якщо кришка стара, то обов'язково ці ущільнення треба замінити на нові, вони завжди йдуть комплектом з фільтром.

І ставимо фільтр на місце і закручуємо кришку (25 + 5 Н×м.) І вже тепер закручуємо новий корок у піддон (момент 30 Н×м.)

Артикул VW N 908 132 02. Різьба M14 x 1.5, довжина 22 мм. Як закрутив - замиваю розчинником.

Нажаль забув сфоткати.

Тепер заливаю 4 літри масла. Як залив, то доливаю ще, щоб був рівень по середині розмітки на щупі, тобто по середині тої вафельної насічки.

Тепер черга фільтра палива.

Там все дуже просто, але брудно.

Застеляю довкола колби фільтра все шматами, відкручую гвинтики та знімаю кришку. Шланги не від'єдную, довжини вистачає, щоб відвести кришку вбік і витягти фільтр.

Тепер шприцем відтягую все паливо, яке є в колбі.

Як осушив колбу, то теж її мию і протираю очисником гальм.

Паливо яке відкачав - не використовую, це паливо брудне, воно в мене йде на технічні потреби, типу промивання брудних деталей , чи як розчинник для чогось, короче для господарства, не для машини.

Ставимо новий фільтр (попередньо змазавши його прокладку паливом) та затягуємо гвинти.

По-перше,  я затягую їх навхрест, щоб не перекосити кришку, від руки до упору в 2 заходи. А після, теж навхрест із зусиллям 8 Н×м. Книжка каже 5 Н×м і тоді доворот 90°, але простіше виставити 8 Ньютонів.

Я якраз маю такий маленький динамометричний ключик на 5-25 Ньютонів.

Дуже зручно.

Ну, тепер все майже готово. Замиваю місця де пролив якісь рідини, ставлю на місце трубку і клапан, що над масляним фільтром, можна запускати мотор, проте спершу треба прокачати паливну магістраль.

Для цього юзаю "свисток" ELM1.5 та програмку Carista.

Прокачую двічі. Чому? Перший цикл часто лише заповнює фільтр, а другий остаточно виганяє мікробульбашки з контуру високого тиску. Плунжерні пари паливного насоса змащуються самим дизельним паливом. Якщо почати крутити стартером порожню систему, насос працюватиме металом по металу. Це створює мікростружку, яка миттєво летить у форсунки, що в майбутньому призводить до їхнього виходу з ладу. Програмна активація підкачувального насоса в баку та додаткового насоса (якщо він є в контурі) виганяє повітря з фільтра назад у обратку. Двигун заводиться з першого оберту, без чхання та нерівномірної роботи. Тепер пуск!

Моторизаводиться так, ніби нічого й не робилося. Впевнена робота. Тепер клнтроль підтікань та витьоків. Нема нічого, сухо, щільно. Тож можна виїхати. Знову їду трохи прогріти масло. Як вийшло на температуру 70-80 градусів, то вертаюсь, глушу мотор та вливаю присадку.

Звісно перед тим її добряче розкалатавши не менше 2 хвилин. А тоді вже кріплю пильник знизу, та ще раз перевіряю чи нічого не тече.

Збираю інструмент,  викидаю сміття.

Зливаю старе масло в каністру - воно поїде на утилізацію. 

Тим часом Ceratek весь вилився в масло.

Контроль рівня , якщо замало, то доливаю чисте масло до верхньої кромки вафельної насічки, закриваю капот і знову трохи поїздки. Якоаз цього разу я мав їхати в Краків,  тож зібравши інструмент,  помив руки, переодівся і ми з дружиною поїхали.

А після повернення- банні процедури!

Шланг з водою, 2 відра, Шампунь CarPro Reset для захисних засобів, рукавиця, та великий рушник і мікрофібри.

40 хв і машина суха, чиста і сяє.

Результатом проведеного ТО є не просто свіже масло, а приведення силового агрегату до стану, максимально наближеного до заводських ідеалів. Ось три ключові стовпи, на яких тримається якість цих робіт:

​1. Технологічна послідовність

​Ми не просто міняємо деталі, ми готуємо середовище. Використання Liqui Moly Pro-Line Motorspülung гарантує, що нове масло почне свій життєвий цикл у чистому двигуні без шламу, комплекс присадок буде поацювати довше, адже він не витрачається на те, щоб відмити нутрощі двигуна. А додавання CeraTec створює довгостроковий керамічний бар'єр, який працюватиме на зниження зносу наступні 50,000 км.

​2. Безкомпромісність у деталях.

​Вибір MANN з «шубою» — це свідомий захист турбіни та поршневої групи від мікропилу та вологи, що значно випереджає стандартні рішення. Новий оригінальний корок піддона N 908 132 02 та дотримання моментів затяжки (8 Н×м для паливного фільтра, 30 Н×м для пробки) гарантують відсутність запотівання та збереження різьби. То саме і нова кришка масляного фільтра.

​3. Програмний підхід. Використання Carista для двократного прокачування паливної системи — це професійний стандарт. Це виключає сухий старт ТНВД, який є головним ворогом паливної апаратури Common Rail. Двигун заводиться без стресу, тиск у системі з’являється миттєво.

​Висновок.

​Інтервал заміни 8-10 тис. км у поєднанні з такими розхідниками та алгоритмом дій — це моя стратегія "Comfortable sufficiency". Це не надмірні витрати, а раціональна інвестиція в надійність. Автомобіль повністю готовий до експлуатації в будь-яких режимах. Стан масляної та паливної систем після такого сервісу можна вважати ідеальним.

​Якість робіт: 10/10

Захист агрегатів: Максимальний

Ресурс: Продовжено.

Жодне СТО не буде так бавитись із машиною клієнта, адже час це гроші! Я витратив 3 години на заміну масла, не срішив, з розстановкою і акцентами. Я це роблю в своє задоволення,  це моє хоббі. Я впевнений на 120% у своєму авто.

Чого і вам бажаю!  До нових зустрічей!

Вже маю 2 цікаві доопрацювання машини для більш комфортної експлуатації,  але про це у подальших постах.

Реклама

Перевіри оголошення онлайн!