Так щоб було приємно

Так як авто відновлюється, і салон повністю був зірваний і зашумлюється, то варто подумати і про правильну аудіосистему. Якщо розмовляти про Audi і саме S6, то розмовляти і немає про що — тут все всім і так відомо. Комплект Bose, магнітола Audi Concert Plus, ну і, звісно, щоб зробити все по-сучасному, то Bluetooth Yatour замість CD-changer.

Цей набір очевидний і всім відомий, чогось секретного в цьому немає, та й особливого теж. В самих комплектах є різниця. Говорити про варіант Avant я не буду — я з ним не розбирався, тому не дуже знаю, що в ньому. Собі я збирав комплект седана і максимально повний.

Перше: комплект буває тільки з заднім підсилювачем і простими динаміками позаду. Краща комплектація — це коли підсилювачі встановлюються і з динаміками в передніх дверях.

Ну і, так сказати, топовий варіант — це коли задні динаміки вже 3-смугові. Що мається на увазі? У вас є динаміки низькочастотні в задній полиці. До них окремо на проводі висить котушка, яка фільтрує лише низькочастотні сигнали для цих динаміків. Окрім них, відповідно, паралельно до того ж самого підсилювача під’єднуються зі своїми фільтрами і динаміки в задніх дверях: середньочастотний та високочастотний.

Самі динаміки теж є різні, так як вони бувають виробництва Nokia для простішої комплектації і, відповідно, виробництва Bose для топу. На даний момент в мене вінегрет: передні динаміки Nokia, а от задні Bose. Вирішив, поки що буде так, і як трапляться передні Bose, то зміню їх потім. Але скажу так: навіть з таким конфігом вони мені зайшли, і жалітись на них я не жалівся. Передні динаміки встановлені не просто в дверну карту, а в окремі корпуси, які закріплені на дверній карті зсередини. Ці корпуси я теж знімав, розбирав, чистив, додавав всередину звукопоглинаючий матеріал, і потім все збирав з герметиком назад.

Тепер про те, як то все з’єднати.

Штатна коса зараз досить рідкісна річ, і просто так її знайти досить складно, а щоб була в гарному стані, то взагалі за межею фантастики. Мені дісталась коса, яка була з частково оплавленою ізоляцією, і використовувати її було неможливо. Тому з неї я зняв всі роз’єми, які були, і почав розбиратись, що і як. Сама коса не проста, і, на відміну від класичної аудіосхеми авто, вона відрізняється. Головна відмінність — це те, що від магнітоли до підсилювачів іде не просто двожильний сигнальний дріт, а йде мінімум 5 дротів. Два з них — це живлення для 4 підсилювачів, які встановлені в 3 місцях в самому авто. Окрім живлення, є також і сигнальні дроти. Їх тут не 2, а 3. Це не звичайний, умовно силовий, сигнал від магнітоли, а це саме сигнал для входів підсилювачів. Тому там два сигнали замотані в екран. Якщо ви підключите замість підсилювача динамік, то він гратиме, але дуже тихо. 

Якщо передні двері — це кожен окремий джгут, то назад іде окремий спільний джгут до заднього підсилювача, який встановлений на верхній полиці багажника, якщо точно, то під нею.

Окрім самих штатних дротів, я вирішив закласти також і класичні аудіодроти для того, якщо мені не сподобається Bose, то можна буде встановити класичну магнітолу і до неї просто під’єднати ці дроти, а саму косу перебирати не потрібно буде. І, насправді, це я зробив дарма, так як ця акустика справді того варта. Загалом на саму косу в мене пішло більше 100 м кабелів різних. Та й варте віддати належне моїй коній, вона хоч і злилась але допомогла мені всі ті дроти замотати в лавсатову ізоленуту, а для цього потрібно було вимотати 3 мотки і два вечори.

Для живлення — це силіконовий кабель, для тих, хто працює з БпЛА, то відразу розуміє, для сигнальних ліній використав спеціальний сигнальний кабель, але ні назву, ні виробника не зміг знайти, так як купував більше року назад, і дані не збереглись, знаю, що їхав з Харкова. Сигнальний кабель — це відносно тонкий двожильний кабель, завернутий в екран з фольги, поверх якого мідний екран, і вже поверх — загальна ізоляція. І той, що додатково заклав, — це класичний силіконовий кабель для аудіосистем, напівпрозорий, мідний.

Підсилювачі для всіх динаміків — це окрема історія. В передніх дверях для кожного з динаміків він встановлений окремо. Самі підсилювачі встановлені в штатних корпусах, в окремому відсіку, закриті від пилу і вологи, що потрапляє всередину дверей.

Підсилювачі самі по собі не прості, вони зі специфічним активним зворотним зв’язком. 

Простіше кажучи, підсилювач слухає сам себе і вносить корегування в сам сигнал. Відразу скажу для знавців: це не звичайний зворотний зв’язок, який використовується в класичних транзисторних підсилювачах чи підсилювачах на операційних підсилювачах. На схемі то окремо відмічено. Самі підсилювачі встановлені з екранами, і екран виконує роль невеликого радіатора.

Сам підсилювач побудований на 4 транзисторах і 2 окремих мікросхемах з окремим маркуванням Bose. Швидше за все, все це працює в режимі АБ, по, навіть, чистому Б. Сильно я не заглиблювався, тому точно сказати не можу.

Задні підсилювачі абсолютно такі ж, як і передні, візуально по платі, лиш розміщені в одному металевому корпусі, і вже від нього окремими дротами виходить сигнал на окремі динаміки в задній полиці і в задніх дверях.

Що стосується магнітоли. Вона на кузов C4 не встановлювалась штатно. Вона встановлювалась на TT, на A3 тих років. Вона сама по собі ширша, ніж класичні DIN-магнітоли, тому центральну консоль для неї потрібно окрему. Благо, на розборках вони є, і їх як гною, бо всі хочуть ставити вузькі сучасні магнітоли і міняють або просто викидають. Штатно в мене була консоль під вузьку магнітолу, але і консоль під широку магнітолу я раніше придбав в того ж всім відомого Дімона Кидали. 

Магнітоли були 3 виробників: Blaupunkt, Philips і Mitsubishi, чи якось схожа назва, точно не пам’ятаю. Blaupunkt і Philips мають дві неприємні речі. Перше — це те, що вони кодовані, і потрібно знати код, щоб розкодувати, але то, насправді, не так складно, як неприємно. Друга ж проблема — це зношування центрального регулятора гучності. Тому всі шукають саме японські магнітоли. Окрім цього, японські мають і додаткові функції, такі як регулювання підсвітки екрана і кнопок в залежності від освітленості в авто і того, чи включені габарити. На жаль, відео прикріпити не зміг для демонстрації цього функціоналу. Насправді це дуже круто, на відміну від сучасних магнітол, які світять вночі, що прожектор, і засліплюють. А рішення, насправді, просте і геніальне. Є також і інші цікаві функції. Наприклад, те, що магнітола підключається до сигналу спідометра, і коли ви набираєте швидкість, то і гучність теж підвищується на налаштований рівень. Також це і активна антена для радіо, яка вмикається лише тоді, коли ви слухаєте радіо. І, насправді, якщо порівнювати якість прийому сигналу радіо, то, порівняно з сучасними магнітолами, ця приймає сигнали в рази краще. Та і сам функціонал налаштувань для радіо більший. Є також і функції, які зараз не актуальні, тому про них і писати не буду.

Тепер про те, як її підключити. На самій магнітолі 4 окремих роз’єми. Перший, чорний, — він для живлення, сигналу запалення, активної антени, сигналу для підсвітки, сигналу спідометра, сигналу mute, ну і обов’язково для К-лінії, щоб саму магнітолу можна було налаштувати. Другий, коричневий, роз’єм використовується для підключення динаміків напряму до магнітоли. Так, така можливість є, але лише для передніх динаміків. Червоний роз’єм магнітоли використовується для телефонії і для навігації, з ним я не розбирався, так як ні того, ні того в мене немає, і його я не планував. І найбільший роз’єм складається з 3 частин.

Блакитна — для підключення CD-changer, але замість нього підключаємо Bluetooth Yatour і отримуємо можливість підключити телефон і відтворювати музику з нього, і, як другий варіант, просто USB-флешку і відтворювати музику з неї. Сам модуль також потрібно підключити до корпуса магнітоли мінусом, так як без нього коректно працювати не буде.

Ну і вже до самого модуля підключається мікрофон. Мікрофон я використав штатний, який, хоч і рідкісний, але в моєму авто був у лівій водійській стійці.

Другий роз’єм — це підключення БСК приборної панелі до магнітоли. З ним є нюанси. Штатно дана магнітола на ці авто не встановлювалась, і вона має інший протокол обміну даними, і для коректної її роботи потрібно встановлювати адаптер. Для початку я хочу спробувати, запрацює чи ні, і якщо ні, то вже потім виготовлю адаптер і опишу, як то зробити. Дроти для підключення екрана БСК підключаються до білої фішки, яка йде до комутаційної панелі 3, що знаходиться за блоком клімату. 

Звертаю вашу увагу, що ці дроти у вас є лише в тому випадку, якщо у вашому авто це передбачено комплектацією. В моєму випадку вони були від приборної панелі до фішки, але від фішки до магнітоли їх не було. Це не велика проблема, так як ця частина коси все одно перероблялась. Окрім цих сигналів, в цій фішці також дроти для живлення магнітоли, його я не використав, а проклав окремий кабель, сигнал активної антени. І про третю фішку цього роз’єма магнітоли. Це аудіосигнал для підсилювачів і для сигналу на включення реле для їх живлення. Варто зазначити, що всі екрани сигнальних дротів об’єднуються в один і підключені до корпуса магнітоли.

Живлення підсилювачів теж зроблено хитро. Вони не вмикаються, поки не буде подано окремий сигнал з магнітоли. Живлення всіх підсилювачів сходиться по косі до магнітоли і потім одним товстим дротом іде до реле, яке встановлюється в блоці під жабо з іншими реле.

Живлення до самого реле я зробив не зовсім правильно. Потрібно було завести його через окремий запобіжник в тому ж модулі під капотом.

Я про це не подумав і зробив косу, а вже тільки потім додивився це. Окреме реле потрібно не просто так. Воно відмикає підсилювачі від живлення, щоб в простої вони не висаджували акумулятор.

Окрім білої фішки, також використовується і жовта фішка, яка підключається поряд. Через неї підключається так званий сигнал запалення, або ж ACC, і магнітола вимикається в момент запуску двигуна, але і є можливість вмикати магнітолу і слухати музику, не заводячи авто. Окрім цього, звідти береться сигнал спідометра і сигнал підсвітки, і там також дублюється і сигнал для активної антени.

Сигнал К-лінії в мене зроблено неакуратно, так як він в мене іде до центральної частини консолі, до додаткового роз’єма OBD. І вже від самого роз’єма іде окрема коса до блока під капотом. Так трохи зручніше, так як не потрібно піднімати капот для підключення діагностики, особливо коли потрібно робити діагностику на авто, що рухається.

Варто зазначити, що всі ці режими роботи магнітоли кодуються, і якщо магнітолу попередньо не закодувати, то і в правильному режимі працювати вона не захоче. В мене також була проблема з тим, щоб її закодувати. При підключенні магнітоли до Васі вона відмовлялась нормально статись і нормально кодуватись. Програвшись так з годину, вдалось налаштувати параметри підключення Васі, і все запрацювало без проблем.

Реклама

Перевір оголошення онлайн!