А6 С5,2.5 TDI. Отключалась турбина.

Всем привет.
Audi A6 C5,2.5 TDI, Quattro. Двигатель BAU.
Я хотел бы поделиться своей проблемой и как устранил её сэкономив большую сумму, а так же как рассоединил турбину прямо на двигателе потому, что не смог открутить одну пакостную гайку.
Так же прикреплю список ошибок и напишу к чему они.
Хочешь добиться результата и хорошо сэкономить ? Сделай сам.
Печально осознавать то, что мастерами считаются те люди, которые читают автомобиль на ошибки и тычут пальцами на детали необходимые заменить. После замены ничего не меняется и мастера разводят руками со словами " Ну, тогда не знаю. Это же Audi. Это же V6. Это же дизель ". За то деньги рубят не маленькие практически не за что.
Отключалась турбина когда ей хотелось. Могла целый день работать без проблем, а иногда после длительной поездки и после запуска двигателя на горячую отключалась или же на светофорах. Морочился с этой проблемой чуть больше года. Иногда спасал клапан ЕГР. Я с него отсоединял вакуумную трубку и одевал на актуатор турбины. Сразу ощущается, что автомобиль едет гораздо хуже, а при остановке автомобиля турбина воет пока снова не поедешь. На днях меня уже не спас клапан ЕГР и изредка турбина так же отключалась, а при добавлении газа подрывала с места и ехала.
Обращался ещё в том году на СТО и меня начали приговаривать на замену либо ремонт/чистку турбины, а так же на замену клапана N75 и если это не поможет — менять мозги )
За снятие, чистку и установку мне загадали 5 500 грн. со словами :
" Это же Audi ! Это же V6 ! Это же дизель ! "
На других СТО было так же. В общем начитавшись в интернете инструкций по снятию, я решил заняться сам. Руки у меня не из **пы. Я уже 7 лет работаю в ателье по перетяжке салонов и каждый день разбираю сиденья, торпедо, полностью весь салон для шумки и так далее, но в подкапотное пространство решил полезть впервые. Купил ключ на 12.
3 гайки открутил большой трещёткой с длинным удлинителем, а вот 4-ю гайку, которая ближе всех к горячей улитке надо откручивать ключом. Естественно, я не смог подлезть туда из-за длинны ключа. Купил ещё 1, что бы разрезать его пополам. Разрезал, а другую сторону подточил, что бы получилось накинуть на гайку. Снова не удача. На СТО, где работал на перетяжке подошёл к ребятам, объяснил ситуацию. Мне пообещали открутить гайку за 5 минут )
Приезжаю радостный на следующий день на клапане ЕГР и зову моториста. Он выходит с " П " образным спец ключом и говорит :
— Ща открутим твою гайку !
Крутил — вертел этот ключ, кряхтел и не получается. Уже залез под капот стал коленями на двигатель. Снова не получается. Ушёл молча в бокс и нет его уже минут 10. Я пошёл к нему и он мне говорит :
— Писдец, я не могу её открутить. Она слизывается. Я не знаю, что делать. Только со всей выхлопной магистралью снимать.
Вечером уехал домой и в выходной день полез рубить гайку. Хренушки, ещё и не подлезешь к ней нормально. Купил длинное тонкое зубило и загнул его слегка потому, что прямым инструментом к гайке не подлезешь из-за того, что она под улиткой. Верхнюю часть расколол и на этом всё закончилось …
Как сейчас предполагаю, после ударов молотком по стамеске, зубилу от вибраций сажа в геометрии отваливалась и немного геометрию расклинило. Думаю так потому, что после попыток разрубить гайку, турбина снова работала. Я пробовал это делать осенью и вот с осени по апрель 2021-го года авто ездило без проблем.
Как писал выше, клапан ЕГР уже не спасал.
Есть у меня сканер VGATE ICAR PRO BT 4.0. Он показывал только проблемы по клапану N18, N75, N239 и актуатор турбины. Актуатор вакуум держит. Поменял 239-й на новый оригинальный и так же ничего не изменилось. N75 тоже менял ещё в том году на оригинал Пьербург. Авто месяц поездило и началось всё сначала. Некоторые начали приговаривать на замену мозгов, а их цена 2 500 грн.
N239 это электромагнитный клапан, который перекрывает дроссельной заслонкой подачу воздуха при глушении двигателя. К стати про этот клапан. Осенью, когда возился с турбой обнаружил, что на этом клапане вакуумная трубка подсасывала воздух, а автомобиль у меня в режиме спорт не ехал. Коробка постоянно пиналась и выше 60-ти км/ч не хотела ехать. Обнаружил чисто случайно, уж слишком она мне показалась подозрительной и была сильно трухлявая на соединении. Я поменял эту трубку и просто офигел … Автомобиль по сей день ездит в режиме спорт ! Видимо из-за сильного подсоса воздуха, клапану N75 не хватало вакуума. Турбина не работала должным образом и передачи не переключались нормально.
Вернёмся к турбине )
Осмотрев ещё раз внимательно турбину у меня возникла идея рассоединить холодную часть от горячей. На взгляд это кажется очень легко да и действительно, холодная к горячей крепится лишь актуатором и лепестками, которые прижимаются болтами в горячую улитку.
Для этой цели мне понадобились :
Молоток, деревяшка, ключ на 10 из обычного набора ключей, а так же обязательно ключ на 10 хотя бы в полтора раза короче, чем обычный !
Почему короткий ? Потому, что нижние болты не удобно откручивать длинным. Из-за длины ключа, Вы не сможете подлезть к этим болтам.
Выкрутил болты, а нижние не до конца, что бы не упали и только пальцами выкрутил и извлёк. Далее надо открутить магистраль подачи масла в турбину. Аккуратно, на этом болте внизу и сверху медные шайбы. Нижнюю, я потерял совсем забыв про неё и на базаре купил новые 2-е и заменил.
Далее перекидываем 2 шланга топливной системы и магистраль подачи масла за втулку, на которую садится пластиковая защита двигателя с колечками и надписью TDI, что бы они не мешали. Отсоединяем разъём с датчика ДМРВ и откручиваем ключом на 10 болт, который держит корпус воздушного фильтра. Ключом на 7 откручиваем хомуты с патрубка от фильтра на турбу. Изымаем корпус фильтра. Далее с нижней части турбины, откуда поток воздуха идёт к интеркуллеру так же откручиваем хомуты ключом на 7. Под воздушным фильтром возле клапанной крышки есть металлический патрубок. Он соединяется с турбой и идёт к мягкому патрубку на интеркуллер. Металлический надо открутить от клапанной крышки ключом на 10 и снять вытащив из мягких патрубков. Если это не сделать, то не сможете вытащить холодную часть, металлический патрубок не даст её вытащить. После всего этого, я через деревяшку слегка обстукивал всю горячую и холодную части турбины. Таким образом, мне удалось рассоединить, но это был не финиш )
Лопасти, которые уже на выходе упирались в горячую улитку, а так же держала внизу трубка. Это слив масла с турбы обратно в блок. Пришлось сильно постараться, что бы лопасти не упирались в улитку и их не согнуло, но при этом расшатывать всю эту конструкцию для извлечения сливной трубки из колодца ( там резинка ). Когда смог вытащить, чистыми тряпками закрыл обратку слива масла в блок, а так же продел тряпку в магистраль из которой идёт подача масла в турбу для охлаждения подшипника.
Почему, я занялся такой ерундой ? Потому, что мне сказали снимать турбину со всей выхлопной и фланцем на который прикручивается турба и по деньгам это примерно 6 000 грн. Если оценить пространство сзади двигателя то можно понять, что из-за габаритов турбины, Вы её всё равно не вытащите ! Разве что снимать АКПП и то через одно место …
В общем после извлечения холодной части открывается шикарный вид на эту гайку. Вот теперь её можно разрубить, что я и сделал. Новую резьбу не нарезал да и метчик не у кого было взять. Между турбой и фланцем у меня не было проставки. Была только между горячей улиткой и катализатором. Если не ошибаюсь, то после горячей у меня стоит катализатор. По крайней мере похоже и банка там огромная как 3-х литровая для консервации.
Так же не забывайте на всякий случай делать метки на горячей улитке как она стыковалась. Я на радостях когда увидел, что получается расклинить части, забыл поставить метки. Видел все их ставят но мне повезло видимо потому, что автомобиль последнего года выпуска в своём кузове с усовершенствованными деталями и метки в самой турбе уже есть. Много раз видел, что есть разница какой стороной поставишь кольцо с помощью которого приводятся в действие лопатки геометрии, а у меня кольцо совсем не такое. Со всех сторон отверстия симметричны друг другу. В самом корпусе горячей улитки есть выемка, а на самой соединяющей части есть выступ под ту выемку. Просто главное самый главный лепесток с помощью которого актуатор управляет лопатками утопить в выемку в самом кольце и после этого корпус идеально садится. Так же советую когда соедините обе части проверить ходят ли лепестки. Я один раз промахнулся и главный лепесток упёрся в кольцо, а не в свою выемку в нём и геометрия не вращалась.
Всю сажу вычистил обычной кисточкой и прошёлся карбклинером. Собрал всё в обратном порядке и уже без гайки нормально установил турбину. Единственное пришлось немного побороться с установкой. Из-за того, что катализатор крепко держится и ход у него мал, пришлось воевать со сливной трубкой, что бы посадить её в посадочное место при этом третьей рукой одеть катализатор на турбу и потом четвёртой усадить её на фланец.
После установки немного залил масла в турбину. Через магистраль всё равно пойдёт на подшипник но лучше залить, что бы механизм не работал без смазки и без охлаждения. Собрал всё остальное и запустил ( дрыгатель ) дав ему поработать на холостом ходу хотя бы 5 минут. Чек светится, я слегка на педаль газа и слышу, что турбина работает. Улыбка до ушей )
Так же обнаружил тройник пропускающий воздух. Тройник соединения между собой 2-х клапанов N75 и N18. Обнаружил чисто случайно. Что то подсказало мне их снять и проверить. Два отверстия закрыл пальцами, а через 3-е начал втягивать воздух. И к стати после замены тройника стали тормоза лучше ! Теперь даже стоя на месте и давя педаль тормоза, она не уходит вниз с потрескиванием как было раньше.
До снятия турбы купил себе сканер Вася диагност. Самая новая и последняя версия.
Мне надоело напрашиваться к электрикам для устранения проблем и отнимать у них их драгоценное время, что бы ради своего интереса прогуляться по блокам, центральному замку и посмотреть какие есть функции.
Сканер покупал новый за 2 800 грн. Честно, я не жалею о потраченных деньгах. Сам себе привязал 2 ключа, настроил автоматическое закрывание замков дверей при скорости 15км/ч и так далее.
Так вот теперь по поводу ошибок и вот какие были :
01259 — Реле топливного насоса-J17/31-10 — обрыв цепи/короткое замыкание на массу — Непостоянно
01375 — Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1/31-10 — обрыв цепи/короткое замыкание на массу — Непостоянно
17809 — Клапан рециркуляции ОГ-N18/P1401 — 35-10 — короткое замыкание на массу — Непостоянно
01282 — Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239/35-10 — потерян23 — Непостоянно
01262 — Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75/31-10 — обрыв цепи/короткое замыкание на массу — Непостоянно
Готовность: 1 3 X 0 X
Стёр ошибки и всё Ок.
Дело в том, что в коробочке под лобовым где стоят мозги есть главное реле. От него все эти клапаны и датчики получают общий " + " и если хоть кто то из них не работает, то ошибка вылазит по всему, а там уже копайся и разбирайся сам.
Моя экономия составила :
6 000 грн. ( примерно ) за снятие и чистку турбы.
2 500 грн. мозги ( если бы меня уболтали их менять ).
В итоге 8 500 и может на этом не закончилось бы.
Потраченные средства :
1 800 грн. оригинальный N75.
1 300 грн. оригинальный N239.
Тройнички 3шт. латунные 20 грн. штука.

Самое обидное когда разводят на запчасти, а в итоге ничего не меняется.
Я не жалею за потраченные деньги на N75, N239. Для себя я знаю, что они новые. N75 стоял с завода. На нём дата апрель 2004-й год и может ещё бы работал, а может и нет.
В дальнейшем хочу заглушить ЕГР. Когда снимал почистить дроссельную заслонку, я ужаснулся от увиденного в заслонке и впускных коллекторах …
Я благодарен ему только за то, что он выручал меня, когда мозги отключали управляющий минус на N75.
Так же заметил, что при снятии вакуумной трубки с грибка ЕГР двигатель работает ровнее. Расход тоже уменьшился, но только до момента пока не всунул болт в трубку ! Всунул болт и она мне болт … Начала дёргаться в движении и расход начинал расти.

Реклама

Перевіри оголошення онлайн!