Как занизить переднюю подвеску ЗАЗ.

Вот уже не первый год я отвечаю на вопросы начинающих ЗАЗоводов о том, как же побороть торсионную подвеску и заставить ее занизиться. Когда объясняешь в первый раз, самому интересно, все расписать, показать, скинуть фотки, но когда это уже не первый десяток людей, становится в падлу. А ведь в то время когда я занялся этим вопросом, людей знающих как это сделать, во всем СНГ можно было на пальцах пересчитать, а информация была только по жукам, которую нужно было сначала найти, а потом перевести. Поэтому я решился на создания "ссылки" на которую можно указать при дальнейших вопросах.

И так, начнем с устройства работы торсионной подвески (коротко). Все знают, что подвеска вечная, неприхотливая, и простая как угол дома. Для большей понятности, буду писать не так как в книге, ибо там можно голову сломать. Состоит данная система из:
— Балка торсиона (основная, металлическая, несущая часть, она же и прикручивается к кузову)
состоит из двух труб примерно 50мм в диаметре с толщиной стенки в 5мм.

— Пластины торсиона (являет собой стопку упругих пластин) 2шт.
находятся в обеих трубах балки торсиона, сварены с торцов (если ваши пластины лопнули сваривать их без полезно, в утиль). Посередине балки, пластины проходят через деталь номер 34 на схеме, с прямоугольным отверстием, там же они фиксируются болтом под шестигранник на 8 (номер 27 на схеме).

— Рычаги на вид четыре одинаковых рычага, но вот тут я поспорю, практика показала, что они разные, по этому при демонтаже я помечаю, верхний левый, нижний, и правый так же. Вставляются в торец балки торсиона, имеют прямоугольное отверстие под Пластины торсиона, что бы снять, нужно открутить контрящий болт под шестигранник на 8мм (номер 27 на схеме).

Для занижения этих терминов достаточно.
В куче, это все работает так:
Балка неподвижна, по центру в балке так же неподвижно закреплены пластины торсиона, на их краях установлены рычаги, они прокручиваются за счет упругости пластин торсиона, соответственно, рычаги имеют свое положение в состоянии спокойствия, в заводском виде они примерно на 45 градусов наклонены вниз, изходя из этого, становится понятно, что для занижения рычаги нужно подать вверх, а что бы этого добиться, нужно делать номер 34 на схеме провернуть по кругу в сторону движения автомобиля. На данном этапе вам нужно определится с вариантом вашего занижения, будет ли это втупую измененный клиренс, без возможности регулировки, или же это будет "эджастер", элемент позволяющий минимально корректировать клиренс. Если хотите регулировку, вам сюда, далее будет описываться метод варварского занижения без каких либо регулировок.
По идее, эта деталь должна фиксироваться в балке лишь ботом, который и зажимает пластины торсиона, но видимо исполнители в Запорожье посчитали это ненадежным и на две точки приварили ее к балке. в нашем случае это не играет роли. Мы просто напросто вырезаем центральную часть, сантиметров 10-12

(желательно вырезать как можно перпентикулярнее), и проворачиваем ее на столько сколько вам хочется, жаль нету определенного критерия по которому можно определить степень занижения, я в первый раз провернул на 3 или 3.5см по кругу(!) и у меня получилось вот так

это при толстой резине. Вот так же она лягла при 135/70

Кто то говорит, что для среднего "ездового" занижения, рычаги должны быть параллельно горизонту, но так же и говорили, что получилось сильно низко или сильно высоко, как говориться метод проб и ошибок, главное не спешить и подумать дважды, а лучше трижды. Далее завариваем обратно и проделываем со второй трубой балки тоже самое. Думаю это и дураку понятно, но на всякий случай напомню, ВЫРЕЗАТЬ, ПРОВОРАЧИВАТЬ И ЗАВАРИВАТЬ ТРУБЫ БАЛКИ, НУЖНО ПО ОЧЕРЕДИ! иначе можно выкинуть балку в утиль.

Надеюсь статья будет полезна, иначе я зря потратил 2 часа времени.

Реклама

Знижка 10% за промокодом!