24. Передні дверні карти LCI і підключення кнопок ЦЗ

Продовження насправді, це початок епопеї "вийшов після роботи поковиряти машину і пропав на 2 тижні".

Для цього допилу були куплені найдешевші донорські карти від ресту, щоб звідти виковиряти ручки, панельки з сітками динаміків і кнопками ЦЗ.

Окремо самі ручки не продаються і є частинами дверних карт. Сіток динаміків в мене не знайшлось, бо карти найдешевші, але сітки вже можна знайти в продажу на ібеях.

Починаємо інтеграцію - ударний гайкокрут з перехідником під свердло з 12м свердлом на мінімальній швидкості з першого разу дуже акуратно вибиває заводську пайку, але про це я дізнався вже в кінці. Спочатку я намагався їх висвердлювати. Слово на три букви, як казав один персонаж - уви. А ось, як воно правильно і гарно:

Отакий вундервафель використовувався:

Точок кріплення на доресті на одну більше:

Ну і після демонтажу, треба пильнути дорестові карти, прикинувши, що і де не сходиться:

Зборку показувати не буду, бо це стид і срам. Спочатку, я намагався залити місця кріплення епоксидкою. Вона нормально до пластику карт BMW не липне (бо колгосп), тому не рекомендую.

Далі було вирішено використовувати саморізи з гайками. Рішення дуже так собі, бо виглядає колгоспно і тримається теж так само, бо довгі саморізи, які б нормально це все тримали, не вкрутити - є ризик пробити чистовий пластик ручки, а ручки - це рідкість, нагадаю.

Тому було використане давнє ноу-хау, яким я колись навіть ремонтував байонетне кріплення об'єктиву в польових умовах - цианоакрилат, він же суперклей і сода.

Суперклей повинен бути рідким, а сода просто повинна бути. Засипаємо соду, підливаємо клей - через 5 хвилин всі кріплення зафіксовані більш, ніж надійно. Особливі любителі можуть це навіть шліфанути - цей матеріал прекрасно оброблюється. Нелюбителі можуть просто формувати кріплення одразу рівненьким.

Нажаль, фото остаточної версії кріплень загубилося, бо їздити на машині без карт довго не хотілося і трохи спішив.

Важливе зауваження - якщо на машині без карт впаде "солдатік" ЦЗ (а він впаде, якщо не зробити йому якусь підтримку з duct tape)  - двері не закриваються на замок. При цьому ви почуєте нетипово часте постукування замком. Про це я дізнався, коли "закрив" машину з ключа, а потім випадково її відкрив без проблем (крім спрацювання сигналки) ручкою. Але фокус був не дуже приємним, бо машина до цього простояла на вулиці всю ніч.

Далі переходимо до електрично-теоретичної частини. 

На доресті кнопка одна, веде вона прямо в блок CAS. На ресті - 4, і вони ведуть в JBE, а звідти вже в CAS. І доречі, тут ще є помилка на схемі з тісу.

На фото бачимо проводку на кнопки блокування і розблокування, які через буквально 5-10 см після виходу з роз'єму (доречі сам виріб абсолютно нормальний, можу радити продавця) були обжаті гільзою і запаковані в термоусадочку з клеєм. Теж саме на іншій двері. 

Крім цього, нам знадобиться підсвітка кнопок і масса.

Підсвітку досить легко знайти по сіро-червоному проводу, заводська скрутка якого знаходиться прямо там і в дверях.

Не бачу нічого поганого, щоб додати ще один сіро-червоний провод, і жмакнути зверху гільзу - навіть колгоспом не назвати, бо все по заводу.

А от масу я провів окрему і 0.75 дротом, але з інших причин (про це в наступному записі), і вже до неї приєднався.

В попередньому ж записі про встановлення клімату, я вже казав про самостійне встановлення рівню допустимого колхозінгу. Оскільки в дверному роз'ємі є вільні місця під піни - я зробив відступ від заводської схеми і зарезервував собі одразу 14 пін з обох сторін, бо я вільний художнік і я так бачу. 

Далі проводку ведемо в область керма по штатним місцям і примотуючись до оригінального жгута:

Ну і на останок з'єднуємо водійську і пасажирську сторони в один провід, якій і піде в CAS. 

Сам блок знаходиться в такому місці, що краще йти працювати в гінекологію. 

Нас цікавить роз'єм А16*2В. Для цього треба лягти головою на педалі і десь в районі ZBE, який знаходиться перед CAS, виковиряти найлівіший роз'єм, і навпомацки одною рукою його розібрати, бо дві туди не влізуть. 

Задоволення від процедури - нуль, експіріенс - сомнітєльний, но окєй.

Ну і про помилку в схемі - по перше, там відсутня підсвітка, по друге - використовується 3й пін замість 11го. Бо я був нехило здивований, лежачи на педалях побачити біло-червоний 0.75 дріт замість жовто-червоного 0.35. Прийшлось вилазити і шукати схему на весь CAS, він же блок А16, в якому вже все правильно позначено.

Ну і фінальне фото зі спойлером на наступну частину: