BMW 1 series (F20) (der Einser)

Автомобильный блок питания/зарядное устройство для диагностики/программирования из серверного блока питания HP HSTNS-PL11

Я їжджу на Mitsubishi Eclipse Cross, BMW 1 series (F20)
Frankfurt am Main, Germany

Такие блоки очень дешевые и продаются даже на Али.
Вообще то, в этот самый момент написания статьи, мой новый блок питания должен был быть подключен к АМ, а Slim должен был по удаленке поднимать I-Step блоков, но беда подкралась откуда не ждали, полетел ноут.

К сожалению пациент скорее мертв, чем жив, поэтому появилось время написать о переделке еще одного серверного блока питания в зарядку для авто.

Я уже писал о переделке младшей модели на 750 ватт в автомобильный блок питания. Однако максимальное напряжение, которое удалось получить, было 14 вольт. По правде говоря, я даже не знаю, достаточно это или нет: с точки зрения электрохимии — вполне, но, как правило, зарядные устройства имеют 14.4 вольта на клеммах. Со старшей же моделью удается получить напряжение почти в 16,8 вольт!

Модификация этой модели блока питания аналогична модификации младшей, но на плате точки подключения несколько отличаются.

Подключая дополнительный резистор между этими двумя точками и подбирая его номинал можно влиять на выходное напряжение блока питания.

Как уже написано выше, максимальное возможное напряжение было 16,8 вольт. Однако выводить блок питания на повышенные напряжения нужно в два этапа. Судя по всему, защитный механизм от перенапряжения проверяет выходное напряжение во время запуска блока питания, и если значение выходного напряжение превышает определенный порог, то блок отключается.

Нижеописанная Камасутра не нужна, человек решил эту проблему, о чем можно почитать в его блоге.

Экспериментальным путям было выяснено, что максимальное напряжение, которое не заставляет блок уходить в защиту при старте, равняется 13.81 вольта. Если запустить блок питания без подключенного дополнительно резистора (т.е. в номинальном режиме) и подключении дополнительного резистора уже во время работы блока, то он тоже уйдет в защиту, если разница выходных напряжений до и после подключения дополнительно резистора, больше определенного порога.

По этой причина я построил схему таким образом, что блок запускается с дополнительным резистором уже с повышенным напряжением, но ниже порогового, вызывающего срабатывание защиты, а затем, примерно секунд через 5 после старта, я переключаю на другой резистор, который результирует в выходном напряжении в 14.4 вольта.

Кроме того я добавил переменный резистор, для плавной регулировки входного напряжения. Это отдельный режим работы, поэтому используется трехпозиционный тумблер.

Для контроля выходного напряжения был установлен блок вольтметра, который нашелся в запасах. Однако пока что он врет, нужно подбирать резисторы в цепи делителя напряжения.

Поскольку возникла необходимость во всех этих переключателях, я решил запихнуть блок питания в дополнительный корпус и добавить еще один вентилятор. В шкафу нашелся старый девайс, корпус которого вполне подошел для тестовой версии блока питания. Поскольку корпус ольдскульный и стальной, делать нужные отверстия и окна пришлось длинным и муторным способом.

Блок питания решил закрепить в корпусе с расстоянием от дна, чтоб хорошо вентилировался, для этого в корпус блока питания впресовал гайки, выточил бочонки для расстояния и закрепил корпус блока питания в внешнем корпусе.

Вентилятор подключил прямо к выходу блока питания. Светодиод с задней панели блока питания перевесе на фронт корпуса. После сборки получилось что-то в таком виде:

Если блок хорошо покажет себя в работе, будут сделаны решетки на вентиляционные окна по бокам, встроенный вольтметр будет отъюстирован и, может быть, даже по человечески покрашу корпус. Кроме того подберу и установлю более мощные выходные коннекторы. На текущий момент, на каждый полюс стоят по две 4 миллиметровые буксы, каждая номинально рассчитана на 10 А.

Опубліковано: 08 червня 2020р. 12:33
0 0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.