Чистка EGR та впуску: мій досвід і поради.

Після ТО мені просто кортіло заглянути у клапан EGR і дізнатися, в якому стані екологія. Отже, час цьому дійству настав, і в один із літніх вихідних я вирушив у гараж займатися цією брудною справою. До цього моменту я ніколи не чистив EGR, тому трохи покурив форумів про свій двигун — і вперед.

Відкриваю капот, знімаю захисні кришки та відкручую трубку EGR. У неї відразу заливаю засіб для миття грилів і залишаю до моменту збирання — їй нічого не загрожує, оскільки вона з нержавійки, а сажа добре відкисне і перед самим монтажем легко очиститься.

Демонтую сам клапан, і, як я й очікував, картина маслом. Роблю висновок, що ніхто тут ніяких чисток не проводив. Трохи роздивився ситуацію і зрозумів, що як би не хотів, але доведеться знімати впускний колектор і чистити його також, так як очищення EGR мало що дасть в моїй ситуації.

Тут мене знову підстерігає ефект доміно: щоб зняти колектор, потрібно демонтувати паливну рампу та паливопроводи. Головне завдання при цьому — не допустити потрапляння бруду в паливну систему. Перед початком роботи всі місця демонтажу продуваємо стисненим повітрям. Також варто запастися захисними ковпачками для форсунок та виходів із рейки — їх можна придбати в магазинах, що спеціалізуються на гідравліці, або на СТО, які обслуговують форсунки та паливну апаратуру.

Оскільки я не готувався до цієї процедури заздалегідь, ковпачків не мав. Вийшов із ситуації так: взяв клаптик чистої плівки й зафіксував її маленьким нейлоновим хомутом, зробивши так із усіма форсунками та виходами на рейці.

Відкручую впускний колектор, знімаю його — а далі «улюблена» частина: очищення всієї сажі. В інтернеті є безліч варіантів і способів — різні хімічні засоби, керосин, розчинники, а найбільш професійний метод — це піскоструй горіховою шкаралупою.

Я обрав механічний спосіб, оскільки маю у своєму розпорядженні професійну бормашину та набір різних м’яких щіток. Спочатку видалив грубі відкладення пластиковим скребком — важливо не використовувати металеві інструменти такі як викрутки і тд.., адже подряпини та вм’ятини збільшують площу, до якої в майбутньому буде чіплятися сажа, що негативно вплине на аеродинаміку повітряного потоку.

За чотири години привів усе в стерильний стан. Я вважаю що перевага цього методу в тому, що він відносно сухий і не такий брудний, як рідкі методи очищення.

Після очищення всі деталі промиваємо бензином “Калоша”.

При очищенні вікон головки також використовував бормашину з м’якою щіткою, але перед цим вкрутив у отвори кріплення колектора болти, щоб не набити туди бруду. По формі вікон вирізав вісім заглушок із поролону, а в кінці очищення дістав їх пінцетом — поролон витягнув усю грязюку назовні. Перед монтажем не забуваємо продути всі вікна стисненим повітрям.

Прокладки використав ті самі, оскільки вони мають конструкцію металевого пакету, але додатково наніс тонкий шар герметика Victor Reinz і дав йому підсохнути перед встановленням.

Дросельну заслінку також промив карбклінером, але тут важливо не зрушити її з положення, в якому вона була знята, інакше доведеться робити адаптацію.

Завершальним етапом було розповітрювання паливопроводів, щоб повітря не потрапило у форсунки. Для цього знімаємо фішки з усіх чотирьох форсунок, на пів оберта відпускаємо паливопроводи й обмотуємо їх невеликими ганчірками. Це дозволить уникнути розбризкування солярки по всій підкапотці та слугуватиме індикатором. Крутимо стартером, поки ганчірки не почнуть намокати, після чого затягуємо гайки.

Двигун запустився з пів оберту, ніяких змін у його роботі не помітив — усе, як і було.

На завершення підключаю сканер і перевіряю систему на наявність помилок. У логах БК буде висіти помилка про те, що двигун довго не запускався під час прокачування паливопроводів від повітряних корків — просто очищуємо її, і все, авто на повному ходу.

Ніби все, що мав сказати, сказав. Якщо будуть питання — буду радий відповісти в коментарях.