Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Коротше, потрібно мені запам'ятати що для всіляких датчиків важливо не тільки зовнішня чистота та цілісність, а ще й правильно функціонуюча електронна частина.
Під час помивки лямбд потрібно було перевірити ще й їх супротив, а я про це навіть не подумав. А так би зекономив купу часу.
Отже, тестером міряю супротив нагріваючого елементу лямбд на холодну (повинно бути 2-15 Ом). У мене лямбди чотириконтактні Delphi 25327985.
Перша лямбда що на коллекторі - нічого! Виставив на мультиметрі максимальне значення 2000кОм - цифри не з'явилися.
Поліз до другої лямбди що після каталізатора під днищем - 150 Ом. Однако!
Завів автівку, дав прогрітися. Завелася без проблем і без чеку на приборці - мабуть тому що на вулиці був +1.
Міряю. Перша лямбда почала якісь значення видавати, але явно більше 2МОм бо на дисплеї постійно значення пригають. Друга лямбда видала 14 Ом.
Проміряю живлення на кожну лямбду при ввімкненому запаленні - приходить стабільні 12 з копійками Вольт.
Що в сухому залишку?
Мертва перша лямбда і на підході друга. На сервісі не помилилися - на першій лямбді був супротив 2 з лишнім Мега Ом.
Іще на сервісі або теж крива програма, або ебк двигуна Тігуши при проблемах з першою лямбдою не дає працювати другій (бо як ще пояснити що на планшеті живлення другої лямбди було по нулях?).
І знову якась китайська магія- всі стверджують що при мертвій першій лямбді авто або не заводиться взагалі, або заводиться в аварійному режимі і буде збільшена витрата пального і не буде розвивати повну потужність. У мене заводиться все відносно легко, витрата в межах норми і потужність схожа на всі 125 китайських конячок.
Заради експертмента, оскільки у мене лямбди однакові, міняю їх місцями, скидую клеми аккума, заводжу авто і... На приборці чек.
Це щось новеньке! Ну P3501 - це зрозуміло. Як показала практика, це P0135 - помилка по лямбді. Хоча дивно - в мурзилці по Тіго P0135 - це помилка лямбди після каталізатора, а на просторах нета у всіх це помилка по першій лямбді.
Ну і друга помилка (і це одна з тих що я бачив на планшеті на сто) - C0101 - це помилка ABS. Цікаво, якого рожна воно вилізло? З цим буду розбиратися потім.
Зараз працюю з лямбдами. Декілька днів, допоки нові запчастини не прибули, їздив з поміняними місцями. Що цікаво - автівка стала заводитись трішки гірше (суб'єктивно стартер став крутити трішки довше(на 1-2 оберти) перед тим як запуститься двигун), але в іншому без змін.
Замовив 2 штуки SMW250308 по Kimiko
Встановив, завів. Із того що змінилося - старт став швидшим (двигун схватує майже моментально), зник невеликий затуп при різкій прогазовці на бензині (на газу він залишився, але це можливо виправити підкоригувавши карту). Що не змінилося - легка вібрація на холостих після повного прогріву.
По сканеру обидві лямбди працюють
Їдемо далі!
Цього разу, я відрізав коннектор і ще 10 см проводу від нього. Купив такий самий разьем. Підібрав його під коннектор на новій лямбді. Провода , навіть через 10 см від розьєма, були чорні. Зачистив їх та спаяв з проводами від нового розьєма.
Отвори у коннекторах, куди входять провода від лямбди та від авто замазав герметиком.
Зараз все працює. Чека на приборцв немає.
Також сама проблема у мене з датчиком швидкості. У коннектори потрапляє волога через отвори , куди провода входять. Резинові ущільнювачі не спасають. Також я вирізав частину провода та замінив коннектор від ебу а у датчик швидкості впаяв новий коннектор, бо там все згнило. Ось така 3 мене була 2 лямбда. Чорна. Не знаю, нормально це , або ні.
До цього авто з лямбдами діла не мав.
Можу припустити що якщо друга лямбда така чорна, то схоже що каталізатор недопалював.