Кап. ремонт двигуна 2103

Моторчик останнім часом почав смачно попивати маселко, а враховуючи теперішню ціну Кастрола півсинтетики, і кілометраж що машина проходила за місяць (~4000 км) вирішив зробити капіталку мотору.
Зняв двигун, відмив, побачив що фарба з блока позлазила місцями. В гаражі валялось грамм 300 синьої фарби і я вирішив помалювати блок, великий плюс що якщо буде підтьок масла це зразу буде замітно на синьому кольорі.

Блок ще не точився тому зробив розточку циліндрів на 76.4 мм, коліно шліфанули під 0.25 ремонт корінь і шатун шийки.
При розточці було замінено втулки валика привода маслонасоса, старі були з рисками і вал (поросенок) сам був добре погризений на поверхнях ковзання. В нашому моторі це досить критично, тому що якщо тут є вироботка, нещільність, то буде пропускати масло і відповідно не буде нормальної подачі тиску на корінні та шатунні вкладиші і колінвал, що призведе до швидкого зносу.

Потрібно було б погрунтувати, але мені припекло і не хотів чекати поки висохне грунт. Краска звичайна автоемаль, залишилась коли знайомому міняв крило заднє і красив. Надіюсь фарба не злізе.
Роки 2 назад я вже малював блок від 2103, особо не чистив і не грунтував, просто обезжирив, краска алкідна емаль залишилась після покраски паркана, блок красив кісточкою. До тепер тримається, ніде не позлазила і від бензину не розчиняється. А от в даному випадку я переживаю щоб ця від бензину не потекла… Побачимо.

Можна приступати до зборки.
Помимо чистки самого блоку від стружки та сміття, потрібно добре промити бензином та продути канали подачі масла. Це дуже важливо, тому що якось при розборці одного мотору (після капіталки) я знайшов багато стружки в каналах яка забила подачу масла до корінних вкладишів. В ітозі після недавного капремонту той хлопчина знов потратився на нові вкладиші і шліфовку колінвала, а тому "майстру" що робив йому мотор було прополокано мозги, "вибито" повернення коштів, і класна антиреклама.

Ще один немаловажний нюанс — це стан шестерень маслонасоса. Провіряємо щупом зазор між шестернями, допускається максимальний знос до 0.25, в мене 0.35 щуп спокійно заліз. Так що не жаліємо фінанси і міняємо шестерні на нові, а заодне і грибок привода маслонасоса і трамбльора.

Тільки тут ще потрібно звернути увагу чи було встановлено стандартний комплект чи нивовський (там різниця у глибині посадки гриба на вал шестерні, вроді…). Найкраще при покупці взяти з собою шестерню і грибок і в магазині підібрати.

Коли всі канали продуто, першим ділом встановлюємо колінвал. Встановлюємо половинки корінних вкладишів на посадочні місця в блок, звертаємо увагу що середній (третій) трохи ширший і немає проточки-канавки посередині на відміну від інших. Коли ми встановили половинки вкладишів, змащуємо їх робочі поверхні маслом (новим!) і кладемо колінвал. Після цього встановлюємо інші половинки вкладишів в бугеля-кришки. Бугеля щоб не перепутати мають насічки 1, 2, 3, 4, і самий останній пятий має теж 2 насічки але ближче до країв бугеля. Теж змащуємо робочі поверхні вкладишів маслом, і в послідовності як вони пронумеровані від переду блока, замком до замка! встановлюємо на свої місця. Перед устанокою пятого бугеля запихаємо 2 полукольца упорні колінвала, перевіряємо щоб колінвал не мав повздовжнього шату. Півкольця встановлюються робочими (жовтими) поверхнями до колінвала, тобто жовтою стороною до тієї поверхні що повертається. Після устаноки бугелів затягуємо легенько болти бугелів і провертаємо колінвал перевіряючи чи нічого не закушує. Прокручуючи колінвал дотягуємо болти бугелів із відповідним моментом за допомогою динамометричного ключа.

Далі встановлюємо поршні. Оскільки в мене блок після розточки і нові поршні, то поршні мають бути якось помічені 1,2,3,4 у відповідності до кожного циліндра, тому що кожен циліндр підганяється під поршень, важливо не перепутати. Також під кожен циліндр потрібно підігнати кольца, щоб був тепловий зазор кольца на розширення. Якщо цього зазору небуде кольца може закусити або кольца потріскають (як колись мені зробили мотор, ще 1000 км не пройшов, а масло почав пити 0.5 л. \ 100 км, може і більше. Розібравши мотор я витягнув з двох циліндрів маслосйомні кольца кусочками). Щоб перевірити чи є зазор вставляємо кожне кільце в циліндр, рівняємо поршнем щоб кільце не було наперекос, і на стику кільця вставляємо щуп і міряємо зазор. Допускається 0.25-0.45. Якщо 0.25 щуп не влазить, то зшліфовуємо кінці кільця напильничком, но без фанатізма! Кожен раз вставляємо у відповідний циліндр і заміряємо зазор. Коли зазори підігнали то відразу надіваємо підігнані кольца на поршень. Завжди всі кільця надіваються написом вверх, на деяких навіть пише TOP — верх. Першим надіваємо пружинку і маслозйомне кільце, при чому стик маслозйомного кільця має дивитись на колектора, а стик пужинки під це кільце навпаки в протилежну сторону. Наступним надіваємо друге компресійне кільце, тут обов'язково має бути напис ТОР — верх, якщо нема то встановлюємо це кільце проточкою вниз (одна площина кільця має зточену канавку). Останнім надіваємо перше компресійне кільце, в принципі без різниці як, але краще надписом догори.
Стик маслозйомного кільця дивиться на колектор, стик другого і першого компресійного кільця розвертамо на 120 градусів між собою, таким чином як покласти відмітки получається "зірка мерседеса"

Знизу поршня з одної сторони є буква "П" — цією стороною встановлюється до переду мотора. Всі стики кілець встановлюються на 120 градусів від попереднього, при чому стик маслозйомного кільця має дивитись на колектора.
Використовуючи спеціальну обжимку колець встановлюємо поршні в блок, попередньо вклавши половинку шатунного вкладиша в шатун і змастивши маслом. Всі поршні встановлюються буквою "П" вперед мотора, а замки шатунних вкладишів повинні дивитись в сторону маслонасоса.
Вставляємо спочатку 1,4 поршні, надіваємо кришки бугель шатуна із половинкою вкладишами і закручуємо гайки вручну. Потім 2,3 поршні попередньо провернувши колінвал шатунними шийками, і встановлюємо бугеля з вкладишами, закручуємо гайки вручну.
Провертаємо колінвал (ключ 22) і перевіряєм чи нічого не закушує, докручуємо шатунні гайки з певним моментом за допомогою динамометричного ключа, провертаючи колінвал.

Тепер коли поршня та колінвал на місці можна продовжувати зборку блоку мотору.
Забиваємо нові пробки — заглушки блоку, встановлюємо перебраний маслонасос, сапун картерних газів, шестерні грм, ланц, башмак. Передню та задню кришки блока, попередньо замінивши сальники колінвала.
При установці кришок змащуємо сальники маслом і дивимось щоб вони рівно сіли і не задерлись.

Добавимо трохи красок. Вуаля…

Тепер блок готовий. Нехай чекає.
Наступне питання — де знайти голову 21214 з усіма прибамбасами недорого.

Куплено:
1. Нові поршня Автрамат 76.4 В1 — 300 грн
(По ходу автрамат — найкращі поршня що в нас є на ринку, перепитав багатьох, рекомендували саме їх.)
2. Пальці поршневі (польські якісь) — 150 грн.
(Хоч поршні були категорії B під розмір пальців 1, я взяв 2 розмірну групу пальців, щоб потуже було… надіюсь протреться.)
3. Вкладиші корінні 0.25 ЗМЗ — 90 грн.
4. Вкладиші шатунні 0.25 ЗМЗ — 80 грн.
(Вкладиші Завользський моторний завод ДАЙДО металрусь, інших просто не знайшов на ринку.)
5. Кольца поршневі Prima 76.4 — 320 грн.
6. Вал привода маслонасоса АвтоВАЗ (поросенок) — 130 грн.
7. Шестерні маслонасоса + грибок — 175 грн.
8. Автоматичний натяжитель цепі "Пілот" — 230 грн.
(за цей автомат. натяжний давно чув, відірвав від душі 230 грн і вирішив перевірити)
9. Башмак та успокоитель цепі БРТ — 45+30 грн.
10. Цепь ГРМ дайтон (валялась в гаражі нова) ~ 250 грн.
11. Сальник перед + зад колінвала БРТ — 90 грн.
12. Набір прокладок мотора малий — 8 грн
13. Прокладка ГБЦ — 68 грн
14. Прокладка піддона + кришки БРТ — 70 грн
15. Масляний фільтр WIX — 60 грн
…