Обновки: Колхозные "спортивные" замки капота и подрамник

Приветствую всех!

Зимой я стараюсь на машине почти не ездить, лишь по большой нужде. Если мороз больше 10 градусов, то я точно не буду запускать мотор, мне его жалко. Приоромотор на холодную любит погреметь поршнями!
Ночует машина на парковке, с окна регулярно слежу за ней.

И пока я передвигаюсь пешком, пришли некоторые обновочки к теплому сезону.
Первая покупка — это "спортивные" замки капота из Китая.

Честно говоря слово "спортивные" сильно смешит, да и продырявленый капот с этими замками смотрится мягко говоря не очень красиво. Но в моем случае это необходимость, ведь при установке ресивера Брагин, мне придется вырезать рамку капота с креплением замка, чтобы ресак туда поместился. Как показано ниже:

Можно было родной замок закрытия капота перенести вперед, но я вынес радиатор за пределы подкапотного пространства, и крепить замок там негде.

Я еще подумаю над вариантами, но "спорт" замки однозначно останутся как страховочные.

Вторая обновка — это подрамник. Я долго присматривался к вариантам его исполнения, и все же определился. И муки выбора опишу ниже, поэтому присаживаемся, текста будет много!

Есть такое понятие как жесткость кузова на кручение. Это величина, которая характеризует, на сколько кузов крепкий и вынослив к нагрузкам. Чем выше эта цифра, тем кузов более долговечен, тем более управляемая становится машина. И современные автомобили становятся на кручение все крепче и крепче. Таблица с некоторыми примерами находится здесь.
Бытует мнение, что кузов должен играть, и быть податлив к нагрузкам, мол благодаря этому машина более мягко и комфортно будет переносить плохие дорожные условия. На самом деле все в точности наоборот! Чем жестче стянут кузов, тем комфортнее автомобиль, тем четче работает его подвеска и он становится менее вибронагруженным и ударовосприимчивым. Кузов — это несущий элемент, он не должен играть и подстраиваться к дорожному покрытию, этим должна заниматься подвеска, и только подвеска.

К сожалению кузов Самар один из самых слабых в современном автопроме. Скорее всего, это обусловлено тем, что завод "Зубилу" разрабатывал самостоятельно, и отсутствие опыта позволило в некоторых местах допустить ошибки, хотя платформа сама по себе вполне удачная и выносливая. Ее завод постепенно дорабатывал с выходом новых моделей 2110, Калин и Приор, но вернемся к зубилам! ;)

Кузов 99 ки — это просто печаль на кручение. Думаю многие замечали как на плохой дороге хрустит торпеда и задняя полка, как при поддомкрачивании автомобиля открываются плохо двери, как у многих трескается крыша на стыках — вот это все заслуга сопливого кузова. И именно из-за слабого кузова зубилы обрели славу дубового и жесткого автомобиля, даже установка мягких стоек не спасает ситуацию. На заметку: среди всей линейки АвтоВАЗА — у 99ки самый слабый кузов.

Чтобы усилить кузов, мы научились варить задние усилители кузова, различные распорки стаканов и рычагов. И я уверен, что многие замечали как при установке даже некоторых усилителей кузова — машина становилась управляемее, чуть тише, сбитее. Поверьте, распертый усилителями, жесткий кузов ощущается мягче и приятней в езде и вибрациям в салоне. Я могу смело сказать что первое что необходимо поставить — это задний усилитель кузова, его эффект я ощутил сразу. На счет передней распорки стоек, нижней распорки рычагов и усилителя рейки на моторном щите не буду утверждать, из своих наблюдений заметил что установка отдельно каждого элемента никаких изменений не показала, но когда я снял все усилители, кроме заднего — я понял, что все они работают в комплексе, как говорится один в поле не воин.

Но кроме слабого кузова в Самарах и по подвеске есть детские болячки, которые АвтоВАЗ с приходом 10ки устранил.
В первую очередь это крабы! Мало того, что их установили снизу хлипкого телевизора, так еще и с большим сайлентблоком, который позволяет растяжке передней подвески "гулять" в немалых пределах, и часто отрывая телевизор от лонжерона
Вторая беда — это сабля, она же растяжка передней подвески. Конструктивно она устроена так, что при нагрузке или яме, она под действием сил изгибается кратковременно и от этого меняются параметры подвески такие как кастор и схождение, естественно на четкость рулежки надеяться не приходится.
Кстати кто любит гонять со светофора, то знает как вибрирует колесо вперед-назад, вот это заслуга большого сайлентблока в крабе и гнущейся сабли в рычаге.

Чтобы исправить эти заводские недочеты, есть несколько вариантов, которые отличаются в плане эффекта сильно, так и цены.

1) Самый доступный: сварить Х образный подрамник, усилив несущие части подвески. На самом деле это изделие подрамником назвать нельзя, это просто усилитель нижней части кузова, не более. Для справки, подрамник — это прежде всего опора рычагов подвески, а затем уже усилитель кузова. В данном случае после установки его, мы усилим кузов на кручение, несущие элементы подвески не будут подвержены смещению, телевизор теперь точно не оторвется! Но гуляние кастора и схождения так и останется за счет обычного краба на большом сайлентблоке и стандартной сабли.

2) Немного дороже: приобрести стальные крабы на ромашках, желательно стянув их распоркой. Этим действием мы не укрепляем кузов, но за счет слабой податливости ромашек при нагрузке, у нас передняя растяжка практически не будет гулять в крабе, немного облегчим жизнь телевизору, гуляние кастора и схождения будут меньше чем в предыдущем пункте.

3) Баланс между ценой и эффектом: треугольные рычаги. Благодаря жесткой конструкции увод кастора и схождения будет минимальный. Совместив с двумя предыдущими пунктами — реально получить вполне сбитую подвеску, которая на ямах будет отрабатывать самостоятельно, и меньше передавать удары в кузов.

Выше перечисленные методы можно совмещать как угодно, это проверенные варианты, тут уже зависит от кармана и желания владельца.

Но есть еще 4 способ, который дороже. но эффект ощутимо лучше. Это подрамник, с измененной схемой крепления рычагов. Их модификаций несколько, но цель одна: укрепление кузова и перенесение крепления рычага дальше от носа машины, чтобы машина меньше клевала при торможении, не так ощущала колейность, и не задирала нос при резком старте. Из всех перечисленных это самый интересный вариант. На нем я и решил остановиться.
Мне очень хотелось найти подрамник от Автопродукт, уж больно красиво он сделан, хорошие отзывы, но цена настолько велика, что мне стыдно ее озвучивать, даже за б/у.

Из-за цены я отказался от Автопродукта, и стал искать другие варианты, пока не наткнулся на подрамник такой конструкции, его вес составил 8 кг:

Как видно по фото, все элементы подвески соединены в воображаемый квадрат, а передняя растяжка перенесена ближе к моторному щиту и работает на сайлентблоке немного по другому принципу. В крабах отсутствует сайлентблок, и он жестко связан с задним рычагом. Этот подрамник я не знаю кто именно изготовил, но по легенде это изделие раллистов из Харькова.

Номер сайлентблока по GM 90268463

Но без ложки дегтя тут никуда. Теперь извлечь КПП или мотор без снятия подрамника не получится. Немного скушаем клиренса и больше вероятность его где-то ударить. Не дай Бог, но при ДТП за счет жесткой конструкции может много чего порвать по кузову. Я надеюсь что будет все хорошо, а пока я готовлюсь к установке, советую почитать отзывы об этом подрамнике:

1) Автор EXORClST — запись "Немного подрамника"
2) Автор Racer-71 — запись "Подрамник"
3) Автор SLIMka — запись "Кастомный подрамник"

Приятного чтения и всех благ!