Термостат на 92 градуса: Luzar LT 010892. Ревизия генератора №4

Приветствую друзья!

В году зима совсем не спешила в гости, весь ноябрь и декабрь был с плюсовой температурой, и только с 10 января пришли морозы! Вы спросите, к чему такое лирическое вступление, а ответ как всегда банален: пришли морозы — в аптеках стали разгребать противовирусные препараты, а на авторынках термостаты и радиаторы отопителя! Вот с прохладой в салоне столкнулся и я.

Пока было тепло, то нужды в горячем отопителе не было. Термостат исправно работал, почти сразу после старта — из печки дул теплый воздух, но при дальнейшем нагреве из дефлекторов особо горячим не становился. Подключив диагностику — стало ясно что мой термостат хоть и в рабочем состоянии, но его фактическая температура вместо 85 градусов — стала 78. Это не критично, но пониженная температура негативно скажется на расходе топлива прежде всего, но и на нормы экологии, ведь чем горячее двигатель, тем лучше происходит сгорание!
Термостат с Гранты устанавливать желания не было, хотя про него отзывы тоже неоднозначные. И случайно наткнулся на новость о том что всем известная фирма Лузар запустила в производство термостаты с температурой открытия в 92 градуса: Luzar LT 010892.

Многим покажется что если обычный открывается на 85, а этот на 92, то 7 градусов не особо и помогут, но сразу скажу что ошибаетесь. Когда у меня термостат открывался на 85 градусах — в салоне была жара, а сейчас на 78 — в салоне не холодно, но хотелось бы немного теплее.

Внешне он выглядит как обычный китайский термоэлемент, никаких изысков, обычный термостат в сборе. Но меня удивило то, что в закрытом состоянии он совсем не продувается, совсем! Я такое вижу впервые ;)
Установка не предполагает сюрпризов. Слить тосол с блока, открутить патрубки, открутить крышку термостата и заменить на новую. Собирать в обратном порядке.

Теперь об эффекте. Завел машину, прогрелся двигатель — включаю печку, и понимаю что ничего не изменилось, как бы хуже не стало. Естественно что я был немного огорчен тем, что потратил просто так время, но поездив буквально 15 минут, я ощутил что из дефлекторов начал идти намного горячее воздух. Понятно что руку не обжигает, кожа не плавится, но реально горячий воздух, именно тот, который я и хотел. Напомню, что у меня изменена схема подключения печки.
Диагностика показала что в езде по трассе рабочая температура держится 93 градуса! Очень волнует вопрос как будет с нагревом обстоять дела летом. Вазовские моторы сами по себе любят греться. Если зимой многие мерзнут, то летом поголовно начинают кипеть. Доживем — посмотрим, на случай если вентилятор будет без устали работать, поставлю старый 78 градусный "летний" термостат! ;))

А вот этот абзац будет интересен спортсменам, которые борются за каждую лошадиную силу!
Если вы часто гоняете на покатушках и прочих дисциплинах, то вопреки форумному мнению, надо ставить холодный термостат! Чем ниже температура двигателя — тем больше снимается мощность. По забугорным книгам — оптимальная температура должна колебаться от 70-80 градусов! Тенденция поднятия температуры обусловлена прежде всего нормами экологии, ведь чем горячее двигатель, тем полнее сгорает смесь, и не так вредит окружающей среде. Так же хочу обратить внимание на то, что чем выше рабочая температура, тем меньше ресурс масла. Поэтому на зиму ставим горячий термостат, чтобы ноги не мерзли в машине, а когда начинается сезон покатушек — достаем летний термостат и летим за победами! ;)

И снова продолжаю тему генераторного проклятья, это уже 4 серия. Хотя если честно, то в этот раз накосячил я! ;) В предыдущей записи о ремонте я упомянул что заменил шкив на генераторе, это вступление! ;)
После этого я с периодичностью начал терять ремни генератора. Осмотр ничего толкового не показал, но исходя из логики, что если шкив на генераторе новый, то значит всему виной коленвальный шкив. Естественно приобретаю шкив коленвала, делаю монтаж, ставлю новый ремень, натягиваю его. Запускаю — а ремень пищит словно вообще не натянут, начинаю натягивать пока писк не уйдет, а толку нет. Ремень стал как струна, а писк не пропал. Начал снова думать, было желание с психу купить новый генератор, но еще сильнее был интерес "какого беса у меня это все происходит, а не у соседа слева" ;). Затем уже внимательный осмотр выявил, что шкивы генератора и коленвала находятся не на одной оси! Шкив генератора смещен в сторону кпп буквально на несколько мм, AtomDP подсказал что надо шкив от Приоры и станет все ок. Так как у нас в городе нет автомагазина, то я попросил товарища купить в соседнем и привезти. А товарищ то не простой, у него классика на шеснаре, и оказывается он сталкивался с такой проблемой как у меня, и на пальцах объяснил! ;)
Сначала на коленвал одевается шестерня грм, затем на шестерню одевается шкив ремня генератора. Но при установке 16 клапанного мотора, шестерня грм устанавливается с 2112, а она толще чем 8 клапанная на 5 мм примерно, и из-за этого и получается несоосность шкивов! ;))) Все так просто, а я не обратил на эти мелочи внимания! ;)

После установки шкива генератора от 16 клапанного мотора (со смещением), все стало соосно, как требует завод. Так же проверил зарядку — 14.5 при любой нагрузке, за это благодарить надо регулятор ВТН 9111.3702.

Надеюсь поломок и огорчений больше не будет!
Спасибо большое за прочтение, всех благ!