Торпеда ОВА. Электрика

Приветствую друзья!

Торпеда от Opel Vectra A у меня стоит давно, мы ее ставили с друзьями в славном Донецке. Я был тогда моложе и мне казалось что установка торпеды от другой машины — это что-то нереально сложное. Теперь прошло определенное количество лет, и могу сказать что ничего сложного нет, если это сделали многие люди, и есть примеры, советы и фотографии готовых установок — то все реально повторить. Да, при установке есть определенные тонкости, надо понимать что если вы ставите запчасть, любую запчасть, от другого автомобиля, а уж тем более другой марки, то подводные камни будут, но в нашем случае ничего военного.

Так к чему я? А к тому, что в БЖ давно описал как я с ребятами, или ребята со мной, варили крепления для торпедо, как ее примеряли и ставили. Как ставили печку от Опеля, как и из какого материала делали переходную плиту. А про электрику я не написал ни слова, а все потому, что прежде чем опубликовать очередную запись в БЖ, я ее пишу в Word по наличию свободного времени. И статью про электрическую часть я так долго писал, что забыл про нее и в конечном итоге потерял! Вот теперь, через сотни лет я решил снова написать статью про подключение электрики торпеды Opel Vectra A на ВАЗ 2109. Здесь одна сложность только — я все забыл, время стирает некоторые моменты из прошлого, и моменты про проводку стерты тщательно. Радует то, что на дворе 2020 год, уже по дорогам ездят электромобили, машины с автопилотами, а в личке драйва нет-нет да появляется новый собеседник с вопросами об установке торпеды с Опеля.

В этой записи речь пойдет только о проводке, как крепить, сверлить и прочее — есть в прошлых БЖ, ссылки будут ниже. Итак начнем.

Когда вы снимите старую торпеду, и у вас уже будут готовы новые крепления для торпеды Opel. Не спешите сразу ставить ее, это главная ошибка многих. Пока снята торпеда — у вас вся проводка будет как на ладони, и в таком положении очень удобно работать с проводами.
Положите торпеду на пол, и посмотрите внимательно на нее: где в торпеде находятся различные кнопки, где в торпеде есть лампочки на какие элементы должны идти провода, хватит ли длины или придется наращивать?

Места, где по задумке Опеля есть кнопки или подсветка — я отметил красными точками и рамками:
— левая сторона: в этой части находится блок включения габаритов и головного света, так же в него же встроен реостат для регулировки яркости подсветки. правее находятся кнопки включения передних и задних противотуманок
— средняя часть: в возуховоде находится кнопка аварийки. немного ниже находится включатель вентилятора печки, кнопка включения обогрева заднего стекла и часы. ниже, где борода переходит в тоннель, там находится прикуриватель.
— правая часть: там только подсветка бардачка.

Как видно из картинки сверху, в торпеде Вектра все просто. Основная масса проводов будет находиться в левой и центральной части торпеды, в правую часть только подсветка бардачка идет.
Если я ничего не забыл, то список что нужно подключить получается такой:
1) Выключатель головного света
2) Регулятор яркости подсветки
3) Кнопки противотуманок
4) Аварийка
5) Печка
6) Подогрев заднего стекла
7) Часы
8) Прикуриватель
9) Подсветка бардачка

Теперь перейдем к самому сложному — подключение.

Обязательно возьмите схему, желательно несколько чтобы было. В моем случае ни одна из существующих схем в интернете мне не помогла, так как у меня машина украинской сборки, то огромная часть проводов не совпадает со схемой.
Так же сразу хочу добавить, что в интернете гуляет несколько версий как подключать торпеду от Вектры. Это связано с тем, что на АвтоВАЗе ставили два вида торпед: низкая и высокая. Проводка на высокой и низкой панели различается. Так же было и несколько вариантов блоков предохранителей, и из-за этого так же были небольшие отличия в проводке. И именно из-за этих отличий схема которая работает у меня, кому-то может не подойдет.

Начать рекомендую с головного света. Так как работа с проводкой занимает немало времени, и часто приходится ехать домой по темноте. Без приборки или аварийки доехать домой получится, а без света не выйдет.
Головной свет

При подключении света есть 2 варианта: первый — легкий, и правильный. В легком варианте достаточно 3 провода для работы головного света, в правильном — мы полностью делаем работоспособной кнопку, вместе с реостатом подсветки и включением доп света при вытягивании ручки на себя.
Легкий способ прост, как 5 копеек:
Мне понадобилось всего три провода: это габариты, ближний свет и постоянный плюс.

где:
30 — это постоянный плюс
58 — габаритные огни
56 — ближний свет
x — это плюс, который появляется после замка зажигания, в кнопке Опель он не используется. В Опеле по заводу мы можем габариты, ближний и дальний включать всегда, не зависимо в каком положении находится ключ в замке зажигания. Это надо помнить, чтобы не высадить АКБ.
В моем случае получилась вот такая схема подключения регулятора включения света, все цифры совпали:

В интернете так же гуляют другие схемы, ниже я приложу скриншот их, чтобы все варианты были в одном месте:

Легкий способ подключения плох тем, что в нем не работает регулировка яркости подсветки, в нем не подсвечивается положение регулятора, и не работает функция вытягивания ручки на себя.
Поэтому пойдем правильным путем, в этом мне сильно помог DK64rus со схемой Опелевского переключателя, правда у него немного видоизмененная схема, а я решил оставить все по заводу:

Теперь зная распиновку Опелевского переключателя, начинаем подключать наши провода по схеме:

Каждый пункт опишу подробно, чтобы не было вопросов:
1) это постоянный плюс
2) габаритные огни
3) ближний свет
4 и 5 — подсветка кнопки включения света, схема ниже

6) при вытягивании на себя переключателя света — на контакте появляется масса. В Опеле по заводу здесь включается подсветка освещения салона. На этот контакт можно подключить к примеру подсветку ног, если хотите, ну или подсветку в багажнике.
7 и 8 — это регулировка яркости свечения кнопок и приборной панели. На ВАЗе эта регулировка сделана отдельной крутилкой, в Опеле же это связали в 1 блок вместе со включением света, что я считаю логичным:

Все, со светом разобрались. Переходим к следующей кнопке.

Аварийка

Кто не в курсе, то поворотники в нашем авто, да и не только в нашем, они завязаны на кнопку аварийки. И если мы неправильно подключим кнопку, то есть большая вероятность что повороты не будут работать, ну или какая-нибудь одна сторона.
При подключении аварийки Опель, возникает просто нереальное количество вопросов именно по подключению этой кнопки. От того какая была панель низкая/высокая, какой черный ящик — от этого зависит какая схема подойдет конкретно вашему авто. Если все верно подключить, то у вас при включении зажигания кнопка будет гореть всегда, как на Опеле, при включении аварийки — кнопка и указатель на приборке начнут мигать.
Есть 2 вида кнопок, они схематически абсолютно одинаковые, разница только в названиях ножек:

Подробнее

Теперь по схемам. Как я писал выше, в интернете много вариантов схем, и большинство из них очень похожи, но у каждого заработает своя схема, ниже прилагаю все варианты что нашел:

Я попробовал все, в одном варианте у меня бензонасос в такт аварийки включался и выключался, в другом не горела кнопка, еще в одном кнопка не мигала.

Вот какие схемы заработали у меня:

Прилигаю фото проводов, на всякий случай:

Теперь у вас будет кнопка гореть при включении зажигания, она же будет мигать в такт реле, и на приборке будет моргать указатель. Вы наверное почти обрадовались, что все, с аварийкой покончено, но в таком исполнении есть один косяк: при включении поворотов влево — на приборке индикатор моргает, а при включении поворотов вправо — на приборке индикатор не моргает, хотя повороты работают. Для этого необходимо сделать следующее:
с реле поворотов выходят 3 контакта, центральный — это сигнальный, а боковые — это уже левая сторона и правая:

синий — это правая сторона
сине-черный — это левая сторона.
Как видно из схемы, что эти провода дублируются и идут на приборную панель, другими словами, к приборной панели приходят эти провода, чтобы была индикация работы поворотников. А так как на Опеле сигнал поворотов сдвоенный, а не раздельный как на высокой панели, то нам необходимо поставить на каждую сторону по диоду, чтобы при включении левых поворотов у нас не моргала правая сторона, и наоборот: при включении правого поворота, чтобы не срабатывала левая сторона:

Низ — к приборке, верх — к реле.

Печка
Про печку я уже давно писал. С этого времени схема не изменялась.
Как всем известно, если мы подключаем переключатель Опеля на родной резистор ВАЗ, то у нас только 3 скорости будет работать, вместо положенных 4х. Для этих целей приобретается сопротивление печки Шнива, оно же с Калины и Приоры, и подключается по следующей схеме. Эти схемы одинаковые, просто первую рисовал я, а вторая не моя, но более цивильная:

С остальными кнопками и другими потребителями вопросов уже не возникнет:

Подсветка бардачка:
Как на Ваз так и на Опеле — всего 2 контакта на концевике. Так повелось, что желательно размыкать массу:

Черный — масса
Желто-синий — 12 вольт, появляется после включения зажигания

Прикуриватель
Как и в случае с подсветкой бардачка — там так же 2 контакта

Черный — масса
Красно-синий — плюс
Так же в эту цепь подключаются и часы, так как в моем случае питание на прикуриватель подается всегда, не зависимо в каком положении ключ в замке зажигания

Подсветка печки, подсветка прикуривателя

С подсветкой максимально все просто. Если вы видите тонкие белый и черный тонкие провода, которые визуально ощутимо тоньше чем остальные — знайте, это подсветка. Яркость подсветки регулирует реостат в блоке включения света:

Белый — это плюс
Черный — это масса.

Приборная панель
В отличии от ВАЗ, в Вектре всего лишь 2 штекера, при чем первый основной, а второй уже идет с проводами доп систем, в зависимости от модели и комплектации

Тот штекер, который расположен горизонтально — он является основным, в нем 16 контактов

Названия цветов проводки ВАЗ осознанно не стал писать, так как прежде чем бездумно все скручивать, необходимо каждый провод проверить, чтобы не было беды.

Датчики
При установке панели с Вектры, главным страхом для многих является страшилка, что все датчики показывают неправильно. На самом деле это отчасти правда, отчасти нет. Ниже подробнее
— спидометр. Если вы приобретете приборную панель с кодом w1083 или w1102 — то показания скорости и пробега будут верны, при условии что у вас и на родной торпеде ВАЗ все было хорошо.
— тахометр. Он абсолютно не врет, так как работает по такому же количеству импульсов
— датчик температуры двигателя. здесь есть 2 варианта, первый простой, но не очень правильный. второй — правильный, но немного дороже.
в первом случае мы оставляем родной датчик температуры, но в цепь датчика устанавливаем резистор.

Инструкция проста. Устанавливаем резистор переменного сопротивления на 1кОм в цепь. Выкручиваем его так, чтобы не скрутить стрелке голову. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры, затем этим резистором выставляем стрелку в желаемую температуру и все. Теперь у вас в зоне рабочей температуры стрелка будет показывать правильно, а в зоне холодного двигателя будет небольшая погрешность, которая ни на что не влияет.
Правильный же способ — это установка датчика температуры с Опель. Но здесь сложность заключается в том, что датчик с Опеля намного меньше, чем родной Вазовский. Поэтому берем датчик с Опеля, берем так же датчик с ВАЗа, и идем к токарю. Просим чтобы он сделал футорку, или гужон из большого датчика под мелкий:

Выше пример как сделал датчик trener88

А это фото, как сделал мне переходник Nikita89Slesar

Датчик уровня топлива
А вот с датчиком уровня топлива придется повозиться. Здесь опять два варианта. Первый правильный — это приобрести оригинальный датчик уровня топлива Опель: VDO 184(B), VDO 226(A) и перепаять его на ВАЗовский поплавок. Тогда показания уровня топлива будут максимально правильные. Но это нужно паять, покупать недешевый датчик.

Второй вариант — бюджетный и проще. Нам понадобится 2 резистора. Один постоянного сопротивления примерно от 30 до 50 ом. И второй резистор переменного сопротивления на 1кОм

Инструкция регулировки проста. Наливаем в бак ровно половину, т.е. 20-22 литра. Включаем зажигание и переменным резистором выставляем положение стрелки на половину бака. Теперь у нас стрелка будет немного врать когда бак будет почти полный, и начиная от пол бака и до ноля — будет показывать правильно.

Надеюсь эта запись будет полезна тем староверам, которые в 21 веке еще покупают зубило и ставят на него торпеду с Опеля. Скажу что из-за рандома Автоваза, схемы, указанные мною выше, могут не совпадать, и скорее всего не совпадут. Но если в руках есть мультиметр и немного терпения — у вас все получится. Работа с проводкой всегда нудное занятие, требующее внимания и определенного опыта. Старайтесь все проверять дважды, трижды, чтобы не сжечь что-то в своем автомобиле.

Спасибо за прочтение!
Всех благ!

P.S. благодарю за помощь в подготовке материала: DK64rus, IlyaYrche, zayats1974