Друга частина ремонту передньої підвіски мала складатись з історії про заміну рульової рейки. Але якось так сталось, що я замінив її за дві години) Після невдалої спроби відрегулювати розвал/сходження на сервісі мені сказали, що потрібно міняти рульові тяги і наконечники. Хоча попередній власник їх міняв і проїхали вони не дуже багато. Потім я вже випресував палець наконечника і впевнився, що він в повному порядку. Так само, як і тяга. Але нові все одно вже були куплені. І потім я почав смикати рейку і виявив в ній люфт. Хоча на сервісі побачили нові пильники і зробили висновок, що рейка ремонтувалась) Тоді я вирішив пошукати, скільки коштує рейка на Т3. Бо на сівік на ремонт рейки необхідно було виділити не менше 400$ І яке було моє здивування, коли я побачив ціну на рейку в зборі з тягами і наконечниками - 3000 грн! Замовив, забрав і на наступний день поставив. Рульова рейка в зборі - VIKA 44191155801.
Щоб замінити рейку в зборі потрібно - відкрутити і випресувати рульові наконечники, відкрутити рульовий вал і відкрутити 4 болта кріплення самої рейки. ВСЕ! Потім я поклав нову рейку поруч зі старою, щоб виставити приблизно довжину тяг, як було. Назад поставити - те саме. Прикрутив рейку, 4 болта, прикрутив наконечники, прикрутив вал. Тільки потрібно виставити положення кронштейну, щоб руль стояв рівно.
А найголовніше було - заміна передніх пружин. В книжках описана заміна комплексна, всіх елементів передньої підвіски разом. А на відео в ютубі люди в основному міняють амортизатори, а пружини лишають... А мені потрібно було навпаки, бо амортизатори стояли нові. А пружини різні. Права - рідна, а ліва міняна і не ясно яка.
Ну, погнали:
Так як мені потрібно стянгути пружину, а стяжки мої були не самої вдалої конструкції і сильно вони не стягували. Тож я вирішив трохи обдурити цей світ і поставив стяжки, поки автомобіль ше стояв на землі. Для цього викручуємо колеса спочатку в одну сторону, ставимо стяжку, потім в іншу і ставимо стяжку.
Так як я можу підняти тільки одну сторону автомобіля, мені потрібно відкрутити стійку стабілізатора від нижнього важіля, щоб вона не тягнула важіль вверх, коли підніму домкратом.
Тепер відпускаємо колісні болти, піднімаємо на домкраті одну сторону і знімаємо колесо.
Для початку треба зняти гальмівний супорт і підвісити його десь, щоб далі шланг не обмежував нас і щоб не пошкодити його в ході робіт.
Далі потрібно відкрутити верхню гайку штока амортизатора. Обов'язково перевірте стан резинки там. Вона коштує від 20 грн. Є навіть поліуретан. Той самий, що і на стійці стабілізатора внизу. Потім відкручуємо болти верхньої шарової. У мене вона була дуже втомлена. Потріскана і мала невеликий люфт. Всередині, скоріш за все, сухо.
Шарова дуже моцна, відкрутити потрібно гайку на 24 і випресувати палець. Нажаль, туди не вліз мій гайковерт і довелось застосувати немало зусиль.
Для випресовки пальців я колись купив собі такий інструмент. На фото intertool, а собі я купляв Force. Він абсолютно такий самий, тільки без напису) Він має широкий діапазон регулювань, там переставляється вісь і він стає вищий і підходить майже всюди. Написано, що він 22мм. Не знаю, що це означає, та навіть для шарових Т3 підійшов)
Знімаємо шарову, чистимо місце і ставимо нову. AsMetal 10VW30.
Шарові цього виробника показали себе дуже добре і стоять вже не на одному автомобілі. Дуже живучі. І пильник чи то з силікону, чи з якогось живучого матеріалу.
Далі потрібно відкрутити нижній болт амортизатора. Може йти дуже туго, але у мене амортизатори мінялись, тож все відкручується легко. І будьте уважні, не загубіть металеві втулки до того нижнього болта. Тепер амортизатор можна опустити вниз. Він упреться в землю, але мені його діставати і не потрібно. Головне - вивільнити пружину і вийняти її просто на себе.
Права пружина оригінальна, на ній видно емблеми ауді і фольксваген, але код я розібрати не зміг.
Нові я купив LESJOFORS 4095023. На справді, там в каталогах є три різних коди пружин і визначаються по він-коду.
Але в усіх наших магазинах на один з тих кодів аналогів нема, а оригінал супер дорого і очікування місяць, а скоріш за все їх навіть і не привезуть. А на інших в аналогах стоять одні й ті самі пружини. Тож вибирати довелось тільки по якості виробника.
LESJOFORS не найкращі пружини, але і не найгірші. В принципі норм за свої гроші. Багато людей їздять на таких і я їх теж вже ставив на інші авто. Але моя стара оригінальна пружина по висоті виявилась на кілька міліметрів вища за цю нову! Ну що ж... Іншого вибору я не маю, тож ставлю.
Збирати все назад виходить набагато швидше. Обережно знімаємо стяжки зі старої пружини, ставимо на нову, стягуємо, ставимо гумову прокладку на верх так, як була на старій пружині.
І на цьому моменті я трохи загубився, бо я встановив стяжки на нову пружину абсолютно так само, як вони стояли на старій пружині, почав ставити, а вона курво не лізе!) Хоча по вистоті була нижча за стару... Можливо, на старій вже метал "втомився" і просідає більше... Довелось ще брати трубу и продавлювати ще сильніше нижній важіль, щоб пружина стала на своє місце.
Потім потрібно підняти амортизатор на місце, перевірити, щоб шток був максимально витягнутий, поставити на місце гумову втулку і шайбу і закрутити верхню гайку. Далі потрібно прикрутити верхню шарову до вархнього важеля. Тут потрібно трохи підняти нижній важіль вверх. В ідеалі використати для цього ще один домкрат, але мені стало впадло йти за ним в іншу машину і я тою самою трубою трошки піджав важіль вверх і наживив один болт. Далі виставив шарову так, як має бути і вже закрутив остаточно.
На цьому майже все. Залишилось закрутити нижній болт амортизатора, поставити на місце гальмівний супорт, перевірити, щоб стійка стабілізатора стояла рівно, поставити колесо і опустити автомобіль. Після цього закрутити стійку стабілізатора знизу. Одна сторона готова, але часу вже не було і іншу сторону я залишив на потім і... захворів) Тож лікуюсь і докупляю ще деталі, бо помітив, що відбійник амортизатора вже розклався на молекули, а верхня втулка на амортизаторі стоїть від таза. А попередній власник ще казав типу "ми замінили передні амортизатори, а спереду все одно щось гупає"...)))
Ну, побачим. В будь якому випадку дві однакові пружини краще, ніж дві різні)
Але тільки тоді коли машина буде завантажена буде зрозуміло якої вони жорсткості, бо може бути таке що передня підвіска може більше просісти. Хоча це напевно більше залежить від того як завантажувати.
Тільки що подивився, пружин в основному є 3 вида (це крім Syncro, то вже зовсім інша історія):
Синя мітка це типу стандарт - 251411105A
Зелена мітка це жорсткіші, 1.2 Т для передньої осі (Heavy Duty) - 251411105C
Жовта мітка це з заводським заниженням (для Caravelle Carat наприклад), можливо то такі в нас і продають (аналоги) - 255411105
Є ще якісь номер - 253411105A
Коротше кажучи фіг пойми, нічого не зрозуміло, щось від моделей відрізняється, щось від років випуску, щось від комплектацій (опцій (M-коди)). А ще як це все в бруді і ржавчині то нереально визначити, а розміри які мають бути ніде не написані толком. Ще буває таке що на різні роки випуску ставились деталі з різними номерами, а по факту самі деталі однакові, тільки в номері різниця)
Вот знайшов ще один номер - 251411105B Це також жорсткіші пружини (для 1.2 Т), але раннього зразка. Можливо пружини ще різні так само як і нижні важелі (ранні з листового металу, а пізні литі).
Може це що я написав комусь ще допоможе)))