Шумо-вібро ізоляція дверей

Передісторія

Почну з того що я не є професіоналом в області шумо-віброізоляції, але завжди було цікаво розібратись в цьому питанні.
Періодично дивився різного роду відео на ютубі про різні матеріали і підходи до шумо-віброізоляції.

Цією темою почав цікавитись через наявність різного роду звуків які звучали з дверних карт автомобіля при їзді по не дуже хорошому дорожньому покриттю.

P.S. Раніше писав пост про свій перший досвід з шумо-віброізоляцією задньої полки, хто не читав можна потім почитати тут.
Зараз я розумію що зробив все не на 100%, так як треба було ще додати шумо-поглинаючий матеріал, можливо колись займусь допрацюванням задньої полки, так як матеріал залишився. Зроблено ✅

Опис процесу

Діло було ввечері, робити було нічого і я вирішую замовити матеріали для шумо-віброізоляції дверей, в пʼятницю в обід все вже було в мене, не зміг дочекатись суботи і в 17:00 почав процес розбору передньої водійської дверки.
Багато фотографій процесу не робив, так як це б заняло дуже багато часу.
Забігаючи на перед скажу, що процес шумо-віброізоляції всіх 4х дверей штука доволі не проста, за декілька годин справитись не вийде...
На 1 передню дверку я витратив 4 години, на інші 3 дверки пішло ще 8 годин, сумарно 12 годин на 4 дверки =)
Але але але, результат того вартий на всі 100000%, всі сторонні звуки які надходили з дверних карт зникли, двері почали закриватись з приємним звуком, музика стала ще краще грати (хоча до музики питань не було і раніше).
На кожну дверку додалось в районі 2 кг, якби додавав вібру на зовнішню частину то було б цілих 3 кг.

Для розбору нам потрібен наступний інструмент:
- torx T25;
- пластикові лопатки;
- головка на 8 з подовжувачем.

Матеріали:
- віброізоляція Bitmat ECO-25 2.5 mm / 200 x 50 cm - 2 штуки (якщо клеїти ще додатково на зовнішню частину внутрішньої сторони дверки то треба більше);
- шумоізоляція Bitmat K6s 6 mm / 200 x 100 cm - 1 штука;
- пінка акустична 2 cm / 300 x 100 cm - штука;
- металевий валік для розкатування віброізоляції (бажано мати 2, один довший інший коротший);
- знежирювач, ганчірка, рукавички (в мене рукавичок не було, порізав всі руки, тому краще працювати в рукавицях).

Зняття дверних карт

1. Починаємо з зняття декоративної накладки. Піддіваємо її пластиковою лопаткою (в місці позначеним 1), далі поступово піддіваємо далі і знімаємо з кліпс. В кінці будьте обережні, накладка входить в паз спеціальною направляючою, її потрібно потягнути на себе.
P.S. Такий механізм на передніх дверях, на задніх трохи інший, накладка входить за допомогою двох гачків, після того як зняли наладку з кліпс її потрібно потянути в сторону і на себе, тоді вона зніметься.

2. Під накладкою ховається 2 шурупи під torx T25, відкручуємо їх. Під дверною ручкою ховається ще один шуруп під torx T25, його також відкручуємо.

3. Далі нам потрібна пластикова лопатка, я використовував просто пряму пластикову лопатку. Її потрібно вставити між дверною картою біля динаміка в кутку і додати трохи зусиль щоб відʼєднати карту з першої кліпси. Дверна карта тримається на 7-8 кліпсах і на направляючих. Круто що при зйомі дверної карти кліпси не ламаються, на моєму попередньому автомобілі кліпси були одноразові, типу зняти обшивку не зламавши кліпси було не реально, тут ситуація радує =)
Тросик відкривання дверей "відстрелює" сам, що доволі зручно, залишається лише відʼєнати декілька фішок (на динамік, основну і парочку другорядних).
І перед нами дверка без дверної карти.

4. Знімаємо динамік, він тримається на 4х болтах під 8 ключ, що доволі зручно, часто виробники кріплять динаміки за допомогою заклепок. Продавлюємо тросик відкривання дверей в середину пластикової кришки, піддіваємо її лопаткою і виймаємо. Все, тепер у нас є доступ до внутрішньої частини дверки. В середині нас зустрічає "мощнєйший шматок" штатної віброізоляції розміром приблизно 15х40 см. Сидить вона доволі міцно, тому вирішив її залишити.

5. Протираємо внутрішню частину і зовнішню частину внутрішної сторони (не знаю як це назвати) дверки знежирювачем, чекаємо поки від паідсохне. Далі починаємо клеїти вібру. Якщо ви не зможете якісно її прикатати, то краще в таке місце її не клеїти. Підсилювачі також заклеювати не потрібно. Знизу на дверці нанесений шар антикору, його також не заклеюємо. По краям дверки я також зробив невеличкий відступ, десь в районі 1 см для того щоб зтікала вода і водовідвідні отвори.

6. Далі протираємо знежирювачем нашу віброізоляцію і клеїмо на неї шар шумоізоляції.

7. Також додав трохи віброізоляції на зовнішню частину дверки (багато хто цю частину повінстю закатує віброю, я вирішив цього не робити). Також додав в місця прилягання проводки до металу трохи шумоізоляції щоб унеможливити небажаних звуків.

8. Ставимо на місце динамік, прикручуємо його і підʼєднуємо фішку. Також продіваємо тросик відкривання дверей через пластикову кришку, фіксуємо резинку і встановлюємо кришку на місце

9. Приступаємо до самої обшивки дверей. Я проклеїв деякі місця віброізоляцією (на жаль фото немає), місцями закріпив "фішки" за допомогою шумки. Вирізаємо за розміром дверної карти шар звуко-поглинаючого матеріалу, робимо в ньому відповідні отвори під кліпси, кабелі, динаміки, тросик відкривання дверної ручки і направляючих вгорі (стосується лише передніх дверей).

10. Приєднуємо фішки, тросик відкривання дверей і встановлюємо дверну карту на її законне місце.
Перш ніж закручувати шурупи, раджу перевірити чи працюють всі кнопки на дверці (чи нічого ви не забули), спробувати опустити вікно, перевірити роботу підсвітки якщо вона є.
Закручуємо 3 шурупа під torx T25 і одягаємо декоративну накладку. 
P.S. У мене був момент на дверці пасажира, коли клеїв шар шумопоглинаючого матеріалу, то він приклеївся до однієї з фішок яка відповідала за підсвітку дверей і через те що я натягував цей метеріал по переметру дверки то фішка зїхала з свого місця, добре що помітив це, так би довелось розбирати заново.

Записав коротке відео після того як зробив водійську дверку:

На відео дверка пасажира не зашумлена, а водійська зашумлена.

Виїжаємо на трасу і насолоджуємось результатом, він того вартий.
Не скажу що в машині прям мертва тиша, але стало значно тихіше, тепер більше чую звук від колісних арок (але мене це дуже турбує).
Основною задачею цього всього було "знищення цвіркунів".

І прикол в тому, що є одне "падло-цвіркун" десь в області центральної стійки справа або на задній стійці (поки не локалізував) яке мене дуже дістає, зʼявляється періодично навіть на рівній дорозі (можливо через вібрації) і цокотить моментами.
Ну нічого, я його знайду, але це вже буде інша історія =)