Моя технология "Стелс" ящиков для сабвуферов

Периодически мои корпуса продавались дальше и без машин, одноклубники спрашивали о технологии и затратах поэтому что бы не повторяться — опишу 1 раз.
Вдруг кому то пригодится. ;)
Этапы:

1. Пенопластом какой есть — 3 или 5 см — нарезаем блинчики по форме ниши, их легко обрабатывать по месту самой ниши. Начинать надо с самой глубокой точки (плоскости)
Делать несколько слоев пока не выйдешь на желаемую плоскость — расположения головки или декоративной панели. Обрезаем по форме и наращиваем слои, скрепляя их зубочистками наискось.
Наборные слои подрезаем — не впритык от боковых стен автомобиля, а с зазором 1-2 см. что бы легко вставлялись слои в нишу и выходили — без затирания… т.к. потом появится слой стекловолокна сверху и увеличит размер изделия.
2. Всю сборку пенопласта плотно обматываем пленкой и скотчем так что бы все прилегало и жидкость не смогла проникнуть под пленку к пенопласту . т.к. полиэфирная смола в дальнейшем если протечет — расплавит пенопласт. Контроль — изделие в пленке засовываем в выбранную нишу автомобиля — зазоры 1-2 см — должны быть минимум 1см со всех сторон
3. Нарезаем стекловолокно по месту — приложив сверху на изделие т.е. кроить как швея — делаем прорези и надрезы и огибаем материал как грамотный упаковщик.
Что бы все не расползалось — обматываем сверху нитками — каждый выступ.
Главное — что бы стекловолокно прилегало к пенопластовой наборной форме плотно.
Стекловолокно используем с плотностью от 500грамм на метр. Если есть Стекломат или стеклоткань — тоже отлично подойдут, но они дороже. Контроль — аккуратно проверяем изделие на "входит и выходит…"

4. Разводим полиэфирную смолу 100 к 1 с отвердителем (это не эпоксидка там 10 к 1)
разводим от 0,5л до 0,7 за раз, Поскольку выделяется тепло и ускоряются реакции отвердения — в результате этого у Вас запросто может задубеть от 1 до 2 х литров не дешевой полиэфирки. Поэтому рекомендую готовить мелкими партиями до 0,5л иначе остатки в банке просто не успеете вымазать…держать пока не работаете (типа пошел только на секунду одеть перчатки. а она застыла…) — удобнее готовить в обрезке от 1,5л бутылки и держать в тазу с холодной водой, а еще лучше быстро работать кистью…
Теперь быстро вымазываем смолу по изделию и пропитываем стекловолокно. можно даже наливать по чуть чуть на ровные плоскости и размазывать. И так обмазываем все плоскости.
Делаем это в хорошо проветриваемом помещении, если Вы делаете это летом — гут — застынет на солнышке за 30 мин., если в холодное время — будет стынуть при +10 аж 2 -3 часа. Если вы конечно сделаете заранее вентилируемый короб с наддувом телого воздуха и выбросом его с другой стороны стенки — за пределы гаража — хорошо. Воняет сильно, можно затаксикоманить… :)

5. После высыхания первого слоя — выковыриваем весь пенопласт и отдираем пленку!
Контролька — вставляем в нишу и проверяем наружный слой на затирание, ,

пока есть время можно придавить или пристукивать киянкой выпирающие части, даже если провтыкали что то серьезное — тоже не страшно — лобзик, распилили где надо "пришили" лишнее отрезали… :)
Делаем второй слой… Выкладываем его из нутри — элементами подрезаемыми по месту. как правило это меньшие куски чем сверху т.к. нитками уже не обмотешь. Распорки ставить тоже не будет времени если за ранее их не заготовили (гибкие прутики от кустов)

Подливаем следующую порцию готовой полиэфирки и размазываем.
Начиная со второго слоя ОЧЕНЬ важно что бы не было пузырей. много пузырей — резонанс ящика обеспечен — нет монолитности. или геморр — пузыри все равно будут и так, но мелкие и случайные — они лечатся — заливанием полиэфирки во внутреннюю свою полость через одноразовый шприц без иглы. Сушим… заливаем пузыри — опять сушим…

6. Все слои, а это еще 1-2 слоя, делаем изнутри — используем изделие только как матрицу, Если наращивать с внешней стороны — начнут увеличиваться размеры корпуса и он просто потом не влезет в нишу.

Слои лепим пока не достигнем толщины минимум 12мм, у кого много материалов увлекаются и делают до 20мм, но вес… капец… перевалит за 20кг и без головки и шумки…

Плотность монолитного слоя больше чем у фанеры поэтому можно не делать 20мм толщину.
Контролька — засовываем в подготовленную нишу и проверяем влазит или нетнаш корпус.

7. Ложим изделие проемом на фанеру и обрисовываем — обрезаем лишнее если берется с большого листа фанеры, затем прорезаем по центру дырку для руки размером с кулак и через неё повторно обрисовываем из нутри линию распила по контуру внутренней стенки. В принципе если у вас не большой кусок был изначально — то первую процедуру можно и пропустить — сразу проктология…

9.Сборка: я использую всегда шпатлевку со стекловолокном в банках по 2 кг.
Ею нужно промазать периметр монтируемой фанерной поверхности, затем изнутри замазать полностью шов — стык двух материалов. После окончательной подгонки фронтальной поверхности — прикручиваем её через корпус саба по предварительно просверленным отверстиям — саморезами по дереву — в торец фанеры. Обязательно! сверловка — что бы не расслоилась фанера и не отколоть край корпуса!

10. Последнее — шумим корпус… Предварительно убираем, протираем, обезжириваем.
по опыту использую Визомат ПБ (2 или 3,5 мм) это гасит паразитные вибрации и минимизирует резонанс. Не рекомендую клеить вибропласт и др. материал с фольгой … она будет давать отражение… звон и т.д. сверху идет наклейка Битопласта 10мм. (можно маделин, но он плотнее и от сюда свои минусы.)

Всем Удачи! Это сложно но не настолько что бы испугаться. интересно и реально сделать самому.