Ревизия ДВС, часть 2: Устранение стука, раскоксовка, частичная замена масла АКПП.

И снова здравствуйте)

Продолжаем поиск загадочного стука в районе низа ГРМ!

И не буду в этот раз ходит вокруг да около, и перейду сразу к сути:

Виновник был найден спустя месяц, после того как я решил в очередной раз снять механизм ГРМ и докопаться до правды, и нашел я его… случайно=)

Перебрав в очередной раз грм, и во время того как ставил шкиф коленвала на место обнаружил заметную выработку на пазу шкифа под шпонку на коленвале=) Сразу глянул на шпонку и там тоже обнаружил уход от заводских допусков. И вправду, после надевания шкифа на коленвал, если попытаться покрутить его по/против часовой стрелки, заметил как он бьется об края шпонки с характерным стуком!

Ага, попался! Подумал я=)

Прослушать стетоскопом не получалось поскольку коленвал крутится же. Звук разумеется был глухой из-за этого как у вкладышей, и равен числу оборотов по той же причине) Не самая популярная поломка, вообще о ней не знал пока со мной не случилось такое воочию.

После небольших поисков был найден нужный мне шкиф. Для информации — шкифы на 4e-fte и 5e-fhe в стоке ставились улучшенные, не такие как на обычные версии этих моторов, он делался монолитным, с резиновым вибродемпфером для гашения колебаний коленвала, вследствие чего был немного тяжелее своего собрата, но "намного" надежнее. Вот разница наглядно:

Заказал новую шпонку и полез в очередной раз снимать грм, на звездочке кстати выработки не было как ни странно, менять ее не стал.

Выпресовывание старой шпонки — та еще задача скажу я вам, но молоток плоскогубцы и несколько метал. трубок сделали свое дело.

После сборки, звук наконец таки пропал, алилуя!

Заодно очистил новый шкиф от ржи до металического блеска и немного потом задул его краской. Лишним не будет)

Далее, решил сделать двухэтапную раскокосовку двигателя и двухэтапную частичную замену масла в АКПП, для профилактики.

Поскольку перед тем как еще 2 года назад поставить себе блок с поршневой, он был хорошенько перебран, и вся кака с поршней и каналов вымыта, так что раскоксовка была скорее как попытка немного размягчить туманом нагар на фасках клапанов, так как бошку я не перебирал.

Пошерстя интернет, понял, что самое большое количество хороших отзывов о раскоксовке — лавр. Во такой:

Залил подержал 4 часа, залил промывочное масло, холостой ход 10 минут, слил, масло за 10 минут стало черное. Значит какую то каку масло с раскоксовкой все таки вычистило еще и с блока. Хорошо.

Потом заменил масло в АКПП вместе с фильтром, слил 4 литра и залил 4. Первый заход.

Второй заход был через 5000км, приурочил к замене масла, вторую контрольную раскоксовку, и вторую частичную замену масла АКПП.

После второй раскоксовки и промывки, промывочное масло было немного светлее, но все равно черное. Что говорит о двух вещах:

1) За первый раз все не вымылось, так что оне зря второй раз затеял.

2) Судя по тому что второй раз масло стало светлее, эффект от такой операции несомненно есть!

После второй замены масла в АКПП, масло тоже стало светлее чем было после первой замены, уже близко походило к новому эталонному, что значит что двух частичных замен вполне хватает для отличной концентрации нового масла в старом.

Во время второй замены заменил так же фильтр:

Далее заменил прокладку между турбиной и даунпайпом, мою самодельную медную все таки пробило спустя 2 года. Заодно поменял лямбду на сток Denso. И поменял даунпайп, на моем старом были обломаны болты под термозащиту, из за этого приходилось спасаться термолентой (в одной из моих постов есть). теперь все норм.

Порадовала подробная инструкция по установке болт он от денсо, а так же отличная комплектация, даже медную смазочку в пакете положили что бы резьба не прикипала=) На моей прошлой лямбде от NGK такого не было…

Инструкция правда универсальная, но сами лямбды не совсем универсальные в отличии от бошеских и подобных, что кстати на самом деле скорее плюс чем минус. Еле нашел ту которая по сигналам и напряжению согласно денсо подходит именно на 4е 5е. Но зато теперь точно уверен, что мозги правильно сигнал распознают. Поскольку считаю лямбду по праву самым важным датчиком на наших движках, от не напрямую зависит буквально все, расход, момент зажигания, смесь выставляемые мозгом.

Номерок как обычно подскажу — Denso DOX-0125.

На сегодня пожалуй все)

Ах да, раздобыл себе турбинку CT12, переваренную под флянец CT9. Но отломанную в как раз в этом флянце. Есть желание поставить ее вместо стока, картридж лучше по состоянию чем мой, люфт крыльчатки практически не ощутим, меньше моего точно. Хочу либо заварить снова (не надежно), либо поставить горячку от своей CT9 и собрать известный и так называемый в народе "гибрид". Холодная часть уже повернута как надо и актуатор тоже впендюрен от CT9. Почти готовый вариант кроме этого "но".

Вопрос к знатокам: В интернете нашел две диаметрально противоположные точки зрения по поводу такого вопроса — Первые говорят что можно вообще без переделок поставить горячку от CT9, т.к. крыльчатка горячки на них одинаковая и от CT9 горячка зайдет прекрасно на горячку крыльчатки CT12 только с пересверливанием направляющих плоскости прилегания (легко!).

Вот про первый вариант, направляющие:

Вторые говорят о том, что крыльчатка горячки на CT12 больше по высоте чем на CT9, и нужно фрезеровать отверстие под увеличенную крыльчатку (проблематично). Пруфы в интернете и там и там есть, не знаю чему верить. Может кто знает?